Гэта банальнае пытанне сказаць, але гэта зусім не, Акрамя таго, паколькі вы ператвараеце Веронелли. Дазвольце мне растлумачыць ...

Я пачаў гэты новы год Zagarolo, Старажытная вёска Кастэла Раману Рыме. Краіна з сеткай вуліц, старыя гістарычныя дамы і прадпрыемствы, з персанажамі і тыповасці быць выяўленыя. Калі пройдзеце туды, адпраўляйцеся ў госці Музей цацак у Палаца Распіліёзі, з'яўляецца найбуйнейшым у Італіі. Мы жывем у краіне, якая, З яго мноства разнастайнасці, мае шмат мастацкімі скарбамі, тэрытарыяльных і ежа і віно, гэтак каханы замежнікамі, але, на жаль!, грэбуюць-італьянску.

І "ў гэтыя дні, што я ведаў,, хоць і коратка, некаторыя людзі, цяпер у сябрах, што суправаджаецца маё ранняе 2015 ў вельмі напружанай і захапляльнай. Дзякуючы ім і сонечныя дні, Акрамя таго, каб прагуляцца навакольныя палі выбару дзікім фенхелем і атрымліваючы асалоду ад выглядам, Я прысвяціў сябе захапляльнаму чытанню фантастычнай калекцыі старых выданняў Нядзеля кур'ера.

У прыватнасці, я засяродзіўся на рубрык Луі Veronelli. Год 1965. Я памятаю, што не так даўно, рыхтаваць з адным, мы абмяркоўвалі нявызначанасць многіх людзей аб такіх прэпаратах часам са зніжкай. Магчыма, менавіта па гэтай прычыне, перагортванне старонак, мая ўвага была захоплена назве гэтага артыкула.

Веронелли сказаў, што яго дзядзька святара, Дон Ринальдо, яго здзекаваліся з сям'і, таму што ён сцвярджаў, што іх ніхто не ўмеў рыхтаваць абалонку яек, таксама называецца ўсмятку, як манашкі Корсо Монфорте. Я часта рыхтуюць мяне, хутка перакусіць, што запраўлены трохі "солі і добрай аліўкавым алеем. Як сказаў Веронелли - Вы ведаеце, што рыхтуецца вялікі спецыяльнасць! -

Па-першае апрануць сябе з рондалем падыходнага, дзе вы можаце ўвесці кошык (з тых, якія выкарыстоўваюцца для смажання) што не перашкаджае закрыцця кантэйнера з вечкам. Пры выбары Рондаль, памятаеце, што яйкі павінны, літаральна, ўтаплення ў вадзе. Такім чынам, вы паставіць рондаль з падсоленай вадой (для дзіўны працэс осмасу, які ўплывае на поспех) ў агні, і прынесці хуткае кіпячэнне.

Зняты ад спёкі, замачыць кошыка, у якіх нахіляць яйкі, накрыць вечкам і разлічваць тры хвіліны. Гэта важна, каб вада ў багацці, таму што яго тэмпература, ўвядзення кошык, не падае занадта, але таксама падрыхтоўка ежы адбываецца ад цяпла, пры паніжэнні тэмпературы. Луіджы Веронелли Дамяніка дэль Коррьере – Май 1965

Zagarolo

Некалькі тыдняў таму, ў поўным Каляды, была праведзена ў рэстаране “Cannetto” dell'Hotel Sheraton Milan Malpensa, У мінулым годзе віно падарожжа з сустрэчы Фабіа Fiorelli, шэф-кандытар з гатэля Danieli у Венецыі, і некаторыя віна Ламбардыі. Як заўсёды прыемнай дэгустацыі і цікавых сустрэч, якія дазволілі мне паслухаць гісторыі з жыцця шляхам абмену думкамі і вопытам.

Я скажу гісторыю, гісторыя Алекс Поллини. Чалавек, які пасля росту ў сельскай мясцовасці Асці, зямля вялікіх вінаў, скончыў універсітэт пераехаў у Мілан, каб працаваць. Нягледзячы на ​​змяненне курсу свайго жыцця, перайсці ад невялікай кампаніі да сталіцы не зрабіў яго страціць запал для віна нарадзіўся моладзі.

Цікаўнасць і цікавасць да традыцый і рэгіянальнага віна, прывёў яго ў часе, каб наведваць спецыялізаваныя курсы, каб зразумець разнастайнасць віна як выраз тэрыторыі. Менавіта ў гэты час, што складвалася ў яго розуме праекта: больш не просты вентылятар дэгустатар, але ператварыцца ў невялікі вытворцы. Але з чаго пачаць? Ніякіх рэальных досвед працы ў якасці прадпрымальніка ён, ні ў якасці прадзюсара, але асабліва, без зямлі.

"Сінція, гэта было тады, што мае думкі пачынаюць паварочвацца да Францыі і яго шматгадовы вопыт віна. Пра тое, як некаторыя з яго вялікіх вінаў нараджаюцца вытворцаў, якія не маюць ва ўласнасці зямлю, але ведаў, мудра выбраць. Магчымасць удакладніць і скараціць віна, набытыя ў вытворцаў лаяльных, зрабіў усё астатняе ".

Ён быў перакананы, каб рушыць услед іх прыкладу. Выбар у якасці рэгіёну Ламбардыя, Пасля ператрусу, які прывёў яго сустрэць шмат дробных фермераў ў галіне Брэшыа і Бергамо ... пасля выпрабаванняў, аналіз, дэгустацыі, парэзы на скарачэнне, нарэшце, ідэя была рэалізавана: "Паходжанне"

"Я ведаў, што я хацеў стварыць першынца майго праекта, як чырвоны і белы, Абодва гэтых віна ня найменне, але выраз маёй ідэі. Гэта быў генезіс чырвоны Sutilis, што азначае "аб'ядналіся", у гонар двух разнавіднасцяў, якія ствараюць яго, г.зн. Cabertnet Совиньон і Мерла. Бардо сумесь затым, магчыма, самы вядомы саюз свеце (... З пункту гледжання вінаробства сродкаў) але таксама прысвяціў сваёй сям'і, натхненне, на якія надзвычай звязаны. Віно 2010, вытрымліваецца ў бочках і бочкі, якая выказвае строгасць і вытанчанасць Кабернэ і мяккасць Мерла ў саюзе вельмі цікавай. Насычаны і гладкай з фруктовымі і рэзкай нотамі і свежасцю, што выказвае патэнцыйную эвалюцыйнае будучыню. Пасля нарадзіўся белы Magis, сэнс якога "больш" (прысвечаны маёй жонкай) паказвае на мэта: даць нешта дадатковае з пункту гледжання даўгавечнасці і эвалюцыі, чым шмат белых існуючага тавару толькі малады. Віно з фруктовымі і кветкавымі нотамі вельмі прыемных ".

З гэтых двух я паспрабаваў Sutilis; deve ancora crescere ma interessante. Адзінае, што засталося ў мяне трохі’ perplessa è pensare a un vino prodotto con uve non seguite personalmente dal produttore. Forse perché mi viene naturale pensare che il vino sia un prodotto espressione della persona e del territorio nel senso più completo. Тады я сказаў сабе:: “Калі гэта можа дапамагчы сельскай гаспадарцы, Чаму няма?” Ne riparleremo…

Да… Добра 2015

Сёння я хачу пагаварыць пра надбавак на віно, зробленых рэстаратараў і вінны бар. Папаўненне я б назваў непаслухмяныя, як, зрэшты, італьянцаў і многае з таго, што тычыцца іх. Вы скажаце: "Сінція, але тое, што ўваходзіць у іх шаўковыя абрусы?"Трэба рабіць і як, калі надбавак, акрамя тых, відавочна, і вельмі законным, зробленыя размеркаваць выдаткі на той жа лакальнай. З шаўковы абрусы "я меў на ўвазе менавіта да гэтага.

Дазвольце мне растлумачыць,. Некалькі дзён таму, седзячы за сталом з сябрамі журналістаў у прамысловасці даўніх, ён знаходзіцца на абмеркаванні, што дэбаты і дыскусіі ..., Вы ведаеце, што мне сказалі, калі я кінуў выклік гэтага стану ў тым,? У мяне ёсць, што энтузіязм, што яны страцілі барацьбу, што павінна быць выпраўлена, але ў цяперашні час уступіў прынята.

Пакладзеце ўсе, што вы хочаце, але я лічу гэта абсурдным, што нацэнкі на віна ў рэстаранах зробленыя ў бязладнай і некантраляванай Пакаранне за віном і абмежаванне спажывання. Вы ведаеце, што я кажу вам: "Вы павінны зрабіць рэвалюцыю, разумеецца як вялікія змены, Таксама nell'enogastronomia!"

Як заўсёды казаць як гарачы і інфармаванай спажыўца, які любіць, каб супрацьстаяць. Па гэтай прычыне я папрасіў некаторых сяброў, якія жывуць у гэтай галіне ў першую чаргу, іх погляды па гэтым пытанні. (Ключавой адказ у алфавітным парадку).

Царква Марка, віно кансультант.

Мы ўсе чакаем больш нізкія нацэнкі на віно, таму што віно ў Італіі застаецца прадукт “папулярны” заўсёды на стале і так несправядліва, напрыклад, што віна з 5 EUR палка, прадаецца 15/18 еўра і віно 10 EUR прададзены 30. Але калі мы лічым,, кожная бутэлька віна мае эксплуатацыйныя выдаткі, якія ўключае ў сябе: прастору склеп, затраты па пазыках паміж купляй і калекцыі, Час афіцыянт / сомелье для кіравання, служба, выдаленне, акуляры і пральная, любыя змены ў кліентаў, або калі інвентара, прадаваныя ў шкле. Разам з Accor гадоў таму мы падлічылі, што кошт эксплуатацыі бутэльку ў эфектыўнай структуры як гасцініца 3/4 Star International выдаткі ланцуг даўжынёй каля 10 еўра. Сярэдняя італьянскі рэстаран нашмат больш неэфектыўнымі, мы робім 12. Калі я купляю віно 5 еўра, Я вымушаны прадаць яго, каб заставацца роўным 17, Тады, калі я хачу, каб зарабіць, то па меншай меры адзін 40% Маржа будзе правільна. Рахункі прынята ў бліжэйшы час, і вы зразумееце, чаму мноства рэстаранаў побач: не ведаю, як гэта зрабіць, рахункі.

Калі мы думаем, талерка макароны мае больш нізкую кошт вытворчасці на еўра, але мы плаціць яму 8/10 і ніхто не лыпае вачэй. Чаму не адбываецца з віном? Віно парушае толькі тады, калі ён прадаецца ў якасці паслугі для нізкай цане, калі заставацца на рахунках менеджэр купляе віна на два еўра і перапрадае іх 10, заблудзіцца ў любым выпадку. Я лічу, што ў італьянскіх цэнах віна ў рэстаране вельмі нізкі і амаль заўсёды пралічыліся. Проста з'ездзіць за мяжу, каб зразумець,. Я спыняюся, але я мог бы гаварыць шмат пра…

Джані Galantino, ўладальнік рэстарана. Ristorante Da Giulia – Мілан

Віно не толькі набыць выдаткі, але і выдаткі, звязаныя з захаваннем і кіравання склепе. Я раблю некалькі прыкладаў. Калі мы купляем бутэльку віна па цане 6 мы павінны прадаваць еўра на в 18/20 еўра. Калі мы купляем у 25 мы павінны прадаваць еўра на 50 еўра. У адваротным выпадку мы губляем. Сінція, то вы павінны мець на ўвазе,, што ёсць віна, што густ коркі або для плота паветра або стаць непрыдатнай для пітва marsalati.

Сымона Liloni, сомелье. Траттория Pegaso – Gavardo (BS)

Гэта актуальная праблема… Я павінен сказаць, што я імкнуся быць сумленным, як мага больш аб надбавак з'яўляецца шкло, якое бутэлькі. У многіх вобласці, калі яны скарыстацца і не мала. Я прывяду вам прыклад. У добрым піцэрыі побач з маім домам пашкоджання шкла як салодкае віно лікёр Zibibbo Florio, ардынарнае віно, прыемна, хоць занадта салодкі для майго густу. Добра, віна каштуе ў супермаркеце ў памеры ад 0,75 4,50 еўра. Прадаць яго па куфлях 4. У той час як з бутэлькі атрымаць сем ачкоў, Так дваццаць восем еўра, зарабіць дваццаць тры еўра чыстай! Гэта толькі адзін з многіх прыкладаў.

Яшчэ адна праблема, віно па шкле з'яўляецца паўтаранасць этыкетак, у рэшце рэшт, Груба, заўсёды ў першую чаргу тых, тры ці чатыры па тыпу. Я прапаную крыху віна’ противоточные акуляры, магчыма, амаль невядомыя, але кліенты патрабуюць ад мяне.

Ізабэла Monguzzi, Трымальнік энотека Vincanto - Senago (Мічыган)

За некаторае павелічэнне цэн і з'яўляюцца акуляры, іх санітарыі і ўсё, што цягне за сабой залівання; затым, Вы можаце знайсці месца, якія яны спаганяюць навакольнага асяроддзя і, магчыма, (сапраўды часта) скласці бедныя прадукты з ростам коштаў з ліхвярствам. Але, як гаворыцца вачэй хоча, каб яе частка і часта, калі кліент апускаецца ў першапачатковае становішча і / або фея, ён не хвалюе, што вы п'яце! Гэта тое, што я вучыў некаторыя рэстаратары кліентаў!

Джанлука Морына, вытворца. Cascina Garitina – Ніца Монферрато (AT)

Такі рост коштаў з'яўляюцца велізарны штраф для віна.

Мэцью Ноўлз, ўладальнік рэстарана. Osteria дэла Buona Condotta – Ornago (Мічыган)

Трохзоркавы рэстаран іншыя, чым тыя, навогул, якія не маюць ні, На самай справе ён нават у дзесяць разоў кошт бутэлькі, і гэта зразумела, чаму. Напрыклад, Калі вас акуляры Ридель каштаваць больш, як зразумела, што калі ў вас ёсць сомелье будзе мець больш высокі кошт, каб выкладаць на рахунак кліента. У любым выпадку, усё, што прысутнічае ў рэстаране мае перагрузку, Кошт ежа правіла падатак. Сінція гэтая праца стала дорага і складана, мы заваленыя выдаткаў і падаткаў. У Францыі, віно нацэнкі высокай. Яны маюць рацыю ...

Тано Simonato, ўладальнік рэстарана. Рэстаран Тано перадаць мне алей – Мілан

У нармальных рэстаратараў зараджаць два разы ў рэстаране, і ў тры разы ў рэстаране. Некаторыя топ рэстаран чатыры разы. Выдаткі так шмат… выдаткі на персанал, высокая арэндная плата, падаткі па падатках, дарагое сыравіну…

Роберт Spinazzè, вытворца. Тэры ды Забяспечвае – Frattina Правиздомини (PN)

Паметкі сумленна дазволіць тур спажывання. На жаль, гэта не заўсёды так. Ма, павінна было б зрабіць бясконцыя дыскусіі.

К'яра Салдаты, вытворца. Scolca – Gavi (Алабама)

Звычай істотных нацэнак на віно ў цяперашні час шырока і ўмацоўваць. У Італіі, вядома, гэта з'ява значна больш прыкметныя, чым замежных краін. Я лічу, што збалансаваны перазагрузка з'яўляецца законным, але ў многіх выпадках стаяць віна не апраўдана. Я думаю, што добра коштавая палітыка дапаможа як катэгорыю рэстаратараў, што свет віна. Збалансаваны коштавая палітыка дапаможа распаўсюджванню ў спажывецкія якасці і, магчыма, не караць італьянскі рынак ужо ў крызісе на працягу некалькіх фактараў.

Дапамога тэрытарыяльнасці, вывучыць адпаведную палітыку “шклом”, Сістэма паміж рознымі бакамі згоду адэкватна выходныя цэны, будзе добрае правіла упарадкаваць рынак. Сінція, Вы калі-небудзь заўважалі, як некаторыя віна, якія ў артыкуле на вяршыні цэн часам прадаюцца ніжэй за сабекошт прапаноў рознічнага гандлю?

Алесандра Vitiello, Рэстаратар і сомелье. Рэстаран Il Fauno – Чезано-мадерные (МБ)

Сінція, Я згодны з вамі. Вядома, кожны мясцовы свабода вырашаць, як ён лічыць патрэбным, і ў залежнасці ад таго, што дадае «бясплатна» ў келіх віна, Але я перакананы, што "свет віна" будзе мець, каб прэтэндаваць, калі яны падзяляюць «Кіраўніцтва», якія дазваляюць кліенту піць, ведаючы, што цана шклянку або бутэльку правільна прапарцыйна цане, устаноўленай заводам-вытворцам.

Я бяру слова.

Што застаецца сказаць? Я ўсё яшчэ думаю, што гэтыя надбаўкі павінны рэгулявацца такім чынам, каб віно не плаціць перавышэнне кошту кіравання грамадскага харчавання. Факт застаецца фактам, што з дапамогай якіх яны паведамілі спажыўца, Я хацеў бы зразумець, што ў кожным выпадку плюс яго кошту.

Гэта ўсведамленне патрапіць у маёй задаволенасці ў ацэнцы рэстаране. Што так шмат кіруючых прынцыпаў, якія, Цікава, як гэта магчыма, што там будзе абнаўляцца і даступная ў Інтэрнэце, які дае магчымасць зрабіць гэты аператыўны кантроль. Хто ведае ...

Шчыра кажучы перад наведваннем вечар кулінарна-літаратурны адбудзецца 4 Снежні 'Гарыбальдзі "Канта, Я не ведаю, гэта альбо калі ён нарадзіўся, каб пампаваць. Адказ даў яго мне Эцио Guaitamacchi, журналіст, музычны крытык, Аўтар і вядучы радыё і тэлебачання, заснавальнік гістарычнай штомесячнай Jam, Італьянскі трылер пісьменнік першай рок-Psycho забойца ". Яго апошняя кніга, з прадмовай Ренцо Арбор, Менавіта прысвечаны «Гісторыі рок-.

Добра, Нараджэнне dEL рок гісторыкі лічаць, ўзыходзіць да 1954 у паўднёвай частцы Злучаных Штатаў. Музыка, якая ўвасабляецца паўстанне маладым узросце і меў некалькі фаз. Гэта Лу Рыда, у адпаведнасці Эцио Guaitamacchi, быў унікальным і асаблівым.

Яго інтэрв'ю больш хвалюючым з Рэем Чарльзам, што да гэтага часу адсутнічае з Бобам Дзіланам. Падчас абеду натхнёны калядных традыцый Пармы, Горад шэф-кухары рэстарана, паміж курсамі і іншыя прасачыў гісторыю року з песнямі ў выкананні Эцио і таленавітай спявачкі Брунела Boschetti Ventura.

Музыка і водары Пармы

Вячэра пачаўся з класічным Culaccia, Эксклюзіўны спецыяльнасці SALUMIFICIO Росі Sanguinaro Fontanellato. Салямі без кансервантаў і дабавак, якія вырабляюцца толькі са свінымі ножкамі нацыянальных. Наступныя anolini у булёне, да якога я дадаў, вынікаючы вучэння майго дзеда Джузэпэ (Mantuan), з Ад старых чырвоных радкоў Гістарычны Cantine Bergamaschi з Busseto, радзіма Джузэпэ Вердзі.

Віно, вырабленае з вінаградам, характэрных для Пармы: Fortana, Ламбруско, Барбера і Croatina. Пасля Мариола плітка (Традыцыйны салямі Парма) з бульбяным пюрэ і капусту і кіслыя, вячэру скончыўся spongata, Калядны торт з старажытнай традыцыяй бедных, але багатых.

І тут я спынюся, хутчэй, Я даю вам рэцэпт у сваю чаргу я павінен даць.

• Пясочнае печыва

Мы пачынаем рыхтаваць цеста, змешваючы 400 Артыкул. мучной, 200 Артыкул. ды вослік ammorbidito, 1 шклянку белага віна, 180 Артыкул. цукар, 2 яйкі і дробка солі.

Тады хай цеста адпачынак на працягу гадзіны ў халадзільніку і раскачаць з мукой качалкай, каб сфармаваць дзве палоўкі, адна базавая і вечка. Выкарыстоўвайце рондаль на ніжнюю мяжу.

• Начынне

Цяпло на вадзяной лазні 400 Артыкул. мёду. Тады нарэзаць 200 Артыкул. грэцкія арэхі і аб'яднаць 100 Артыкул. паніровачныя сухары тосты, 100 Артыкул. разынкі, 100 Артыкул. кедравыя арэхі, 100 Артыкул. цукаты цытрусавыя, 10 Артыкул. карыцы і дождевальные і мушкатовы арэх.

Змяшайце ўсе з мёдам, заліць макароны, і, нарэшце, пакрываюць другі дыск. Пракаліце ​​паверхню з невялікімі адтулінамі, і паставіць у духоўку пры тэмпературы 200 градусаў на працягу прыкладна 35 хвілін.

Ён толькі што паспяхова завяршыла трэці выпуск GourmArte, ежа і віно падзея тры дні, што адбываецца штогод у Fiera ды Бергамо. Фармат арганізаваны Ente Fiera Promoberg адсоткаў, прысвечаная да дасканаласці ў Ламбардыі, стварыў і ўзначаліў па Эліа Ghisalberti, журналіст і эксперт галіны. Як і ў папярэдніх выданнях, плошчу, якая адводзіцца пад вытворчасцей можна было прысвяціць дэгустацыі і вытворцаў ведаў, у той час як у прасторы, прысвечаная харчавання, атрымалася паспытаць разнастайныя стравы вядомых шэф-кухараў і рэстаратараў Ламбард.

Спецыяльнае выданне, што супала з уручэннем Premio Luigi Веронелли праз дзесяць гадоў пасля знікнення віна журналіста. Толькі катэгорыя «Зямля». Прыз Джорджыа Grai, Трэнціна вінароб з шматгадовага вопыту, Наташа Černic, малады вінароб з зямлі так складана, як, што Карстэн, і, нарэшце, Марыса Куомо, што, з мужам Андрэа Ferraioli, вылучаўся за тое, што магла адарваць палоскі зямлі, каб быць прысвечаны вырошчванню вінаграднай лазы ў узбярэжжы Амальфі. Сказаўшы, Я скажу вам, якой прадукцыі з многіх ўздзеяння, што прыцягнула маю ўвагу. Гэта адбываецца, калі, у апавяданнях людзей, якія ўзнікаюць экалагічных ведаў, Якасць і арыгінальнасць пастановак.

Заўсёды прыемна сустрэцца з сябрамі з Cantina ды Куистелло.  Il loro Lambrusco Grappello Ruberti mi riporta alle mie origini mantovane, і шырокая тэрыторыя на беразе ракі Secchia старажытныя традыцыі віна.

Цудоўны сустрэча сюрпрыз з Марка Царквы, Мой выгляд даведнік па прыемным густам віна "Azienda Agricola San Michele Каприано-дэль-Кале, ў правінцыі Брэшыя. Я асабліва ацаніў інтэнсіўнасць і цела "1884 Чырвоная кніга" : Marzemino 40%, Санджовезе 40%, Мерла 15% і Барбера 5%. Вялікае значэнне для грошай.

Я ведаю, Блакітны Бафала? Гэта сыр «характар» з маіх любімых, якія атрымала сваю назву ад сіне-зялёная цвіль, якая выкарыстоўваецца для вырабу сыру гарганзолы. Paolo Leone, мой эксперт сыр, апісвае яго як смачны і ўстойлівы. Гэта адна з Малочная ферма чатырма варотамі Cologno аль-Серио, ў правінцыі Бергама.

Шпацыр па стэндах я не мог пазбегнуць спыняцца ў пярэдняй частцы Банучы Труфелі Рамана-ды-Ламбардыя (BG). Irresistible духі. Я сустрэў так Gloria Банучы, Трэцяе пакаленне труфеля, што з дапамогай сваёй сабакі працягвае сямейную традыцыю. Паведамляе свой запал ў сваім блогу Запал падросту. Каб прытрымлівацца! 😉

Глорыя Банучы

Які прымае рэгіёну гэтага выдання GourmArte Сардзініі. Сведка 'Azienda Agricola Fratelli Піна Ittiri, ў правінцыі Сассари. Рэальнасць сям'і 170 га для вырошчвання аліўкавых дрэў доўгажыхароў "Босае", Гатунак рассеяны на поўначы выспы. Аліўкавы алей, я атрымліваў асалоду ад для інтэнсіўных водараў і густаў. Алею ў рот ...

Непазбежнае прывітанне сяброў "Azienda Agricola Salera. На гэты раз я знайшоў вельмі цікавую свой паветраны рыс з шафранам і шпінатам, прыгатаваныя шэф-поварам Антоніа Куомо. Добрая альтэрнатыва якія будуць прапанаваны для аперытываў.

Сельская гаспадарка можа дапамагчы ў многіх адносінах. Il Кафэ Milano Treviglio ж аднаўляецца старажытны вырошчвання дынь Кальвенцано з ім і вырабляць лікёр. Ты п'еш яго ў маленькіх шкляначках шакаладу і адпавядае Turta дэ Trei, Торт у 90-х гадах выйграла конкурс Асацыяцыі крамы горада Тревиглио. Два тварэння іх вытворчасці.

Ці падабаецца вам гранатам? Мне сі, Я паклаў яго нават у салаце. Вы думаеце, што ў Мілане гранатавым дрэвам вырас на тэрасе, Сям'я пачынаюць вырабляць лікёр з сябрамі, нарадзіла рэальнага вытворчасці. Гэта называецца Melogranello®.  Часам вы павінны адважыцца!

Прадукцыя для сказалі, што будзе яшчэ шмат. Але некаторыя хочуць ісці насустрач вам прама ў поле, Мне гэта падабаецца. Тым не менш, ora concluderò questo mio racconto mostrandovi qualche piatto che ho avuto il piacere di assaggiare. 🙂

У галаве пельмені вэнджанай стронгай ласося з сырам і бураком пюрэ. Шэф-кухар Алесандра Лоры.

Ёсць шмат спосабаў, каб паехаць. Адзін з іх адбываецца з дэгустацыяй тварэнняў і вытворчасцей, Выраз тэрыторый і людзей,. Чацвер 27 Лістапада 2014, для Sheraton Milan Malpensa, Я ўдзельнічаў у паездцы ведаў і змяшаць водары Вальтеллины і Трэнціна.

Госці гатэля кулінарнае шоу Bassola Леанарда "Гатэль Chesa Колани  Энгадинский, Швейцарыя, Стэфана Gaiter Рэстаран Chimpl Tamion з Віга-ды-Фасса, Лоры Алесандра Dell 'Hotel Restaurant Рыта Канацеи, і Нікола ВІАН-х Ristorante Фило Pozza-ды-Фасса.

Я павінен прызнаць, што на гэты раз было не лёгка гаварыць з імі ўбачыў шмат людзей прысутнічае. Калі я магу, Я стараюся, каб выкрасці вытворца або кухар пры выкананні службовых абавязкаў ізаляваць сябе на час, неабходнае, каб дазволіць мне ўсталяваць момант сапраўднай блізкасці, ведаць сур'ёзна, Мне гэта падабаецца. У любым выпадку, рыссю уверх і ўніз па пакоі паміж прэзентацый і віншаванні, Я атрымаў па гусце як заўсёды багаты густ цікава. Але не толькі…

Я напісаў "вінны Travel» і, такім чынам,. Ць Serata, паміж рознымі дэгустацыі, Я ацаніў Rossara Legiare 2012 IGT Dell 'Azienda Agricola Zeni згустку, Сан - Мікеле / (Тэнэсі).  Прыемнае віно сярэдняй структуры ад светла-чырвонага колеру. Вінаградная лаза Rossara. Плошчу вінаградарства тычыцца, для часткі, размешчаны на Кампа Rotaliano, чыё імя адбываецца ад тэрыторыі, адукаванай з камянямі пракату ўніз па плыні. Кампанія з шматгадовай традыцыяй, заснаваная Раберта Zeni ў 1882, што працягвае Раберта і Андрэа Zeni, пакаленне. Я любіў чытаць ім увагу і прыхільнасць да аховы навакольнага асяроддзя, ажыццяўляецца пры падпісанні строгаму пратаколу, створанай Трэнціна Viticolo выкарыстанне сродкаў абароны раслін у краіне.

Віно але і піва, на гэты раз з ячменнага соладу, хмеля і пюрэ журавіны. Вырабляецца 'Ферма Fumasoni Olmo паміж поглядамі рэта Альпах Вальтеллины, ледзь вышэй сондра. Яго цікавыя пар.

Я яшчэ не сказаў мне, што было чатыры хлопчыка Брианца, або лепш, адзін з Пармы, адзін з Месіны, адзін з Мілана і адзін з Рыма: Джон, Андрэа, Мацей і Павел. Яны сустрэліся на факультэце сельскай гаспадаркі і вырашыў вырабляць шафран. Спецыі з шматлікіх добрых якасцяў, што добра для здароўя, як антыаксідант, супрацьвірусны і антыбактэрыйны. Знаходзяцца Майстры Апотекарии, клас паміж 1986 і 1991. Ідэя вырошчвання шафрана нарадзіўся Іван у 2011, пасля паездкі ў Кашмір, у Індыі. Я ведаў іх у Усмате Велате, поле, Дзе іх прадукт.

Але гэта ўжо іншая гісторыя ...

Chiara Боні, адзін з самых вялікіх імёнаў у італьянскай моды. Я пазнаёміўся з ёй некалькі дзён таму ў Мілане, ў ягоным атачэньні, сярод людзей, з якімі ён супрацоўнічаў на працягу многіх гадоў. Фларэнтыйскай дызайнер, які я сустрэў праз сваіх думак, рэальныя нападу паэтычны цяга якіх добра разумеем,. Яго, пачуццё выяўляецца ў працы і павагай да навакольнага асяроддзя.

Навошта сустракацца стыліста? Як я часта кажу, Італія мае шмат пераваг па садзейнічанні: l’agricoltura, ежа і віно, Турызм, L'Arte, мода ... Кожны стараецца зрабіць гэта яго шлях. Наколькі я магу судзіць, Я стараюся, каб даведацца больш пра людзей, якія яе прыхільнікам праз іх творчасць і іх прыхільнасці. Выконвайце ім падчас іх працы дазваляе мне павысіць іх, калі я адчуваю, што яны могуць зрабіць добра для эканомікі Італіі.

Улічваючы гэта, Я не хаваю, што заўсёды цэнім стыль і элегантнасць. У грамадстве гонкі, дзе час ніколі не дастаткова, Chiara аб'яднаў практычнасць, не забываючы жаноцкасць. Але не толькі, яго гэта мода ў гармоніі з прыродай, эка-прадукцыі кантралюецца з самага пачатку.

Для яго вопратцы карыстаецца ў супрацоўніцтве з італьянскай кампаніяй, якая клапоціцца аб навакольным асяроддзі, ад 2001 да 2008, атрымалася знізіць за кожны кілаграм тканіны вырабляюцца спажыванне 5% электрычнасць, з 13% метан, з 19% вады, з 21 тон спажыванне паперы і вугляроду, і 25% расход фарбавальнікаў і хімічных рэчываў. Гэтыя, нажаль, ўсё больш і больш частымі раздражненне прычына і алергіі скуры.

Яго, Запал да модзе як да нараджэння дзіцяці з удзелам разам з маці індывідуалізаваных крам і атэлье. Пасля вопыту Лондане, nel 1967, la ribellione al rigore e all’essenzialità della moda italiana di quegli anni, гэта выяўляецца з "буцік разрыву» ў адкрытай 1971 Фларэнцыя. У васьмідзесятых гадах, важна супрацоўніцтва з Group Financial Тэкстыль Турын трывалага пятнаццаць гадоў, затым, ад 2000 да 2005, досвед працы ў палітыцы, як і ў дарадцы для малюнкі і сувязі рэгіёну Таскана.

"Імкненне да гнуткасці», эксперыментуючы на ​​матэрыялы, у тым, што 2007 прывяло да з'яўлення «La Petite Robe". Сукенкі ў эластычных тканін ў многіх версіях, якія ня думае, ідэальна падыходзіць для валізкі. Ад 2009 la collaborazione con il biellese Maurizio Germanetti, даў дадатковы імпульс для яго жыцця. У Амерыцы сёння прысутнічае з аўтасалона ў Нью-Ёрку, і ў самым важным ўнівермага.

Адно пытанне.

• Chiara, у праекце «ідэальнага горада» якая ваша ролю?

Сінція, "Ідэальны горад" ўяўляе сабой сумесь творчых адносін, партнёрства з удзелам прадумаць горад, Дызайн, Ежа і мода, як герояў гарадскіх этыкі.

Мая роля заключаецца ў прадастаўленні меркаванне эвалюцыі »femminilista" канцэпцыі гарадскога. "Femminilista» з'яўляецца стыль тых, хто, прыйсці мне, прыступілі да пошукаў гадоў гнутка да патрэбаў жанчын у знак жаноцкасці.

–

Пасля сустрэчы, як заўсёды, Я адчуваю патрэбнасць, каб пераварыць тое, што я жыву, каб зрабіць правільныя высновы. Дзень, праведзены з Chiara прымусіла мяне зразумець, як мода можа спрыяць навакольнага асяроддзя. Ведаючы ўстойлівага развіцця прадукту, што трэба ведаць метады вырошчвання матэрыялаў, што попыт павага да прыроды і мінімальнае выкарыстанне хімічных рэчываў. Этычнае паводзіны для рэалізацыі тканін, абароны экасістэмы і нашу скуру.

Апрануты па-К'яра Боні і яго суаўтара Моніка Galleri

Мая сустрэча з шэф-поварам Котар Нода

Il 10 У лістападзе мінулага года ў Мілане, на Фонд Бертини, Яна svolta "Давайце Est зноў!"Мерапрыемства арганізавана ItaliaSquisita для павышэння дасведчанасці аб дадзеным справе, і сабраць разам вытворцаў і кухараў на прэзентацыі "Кніга Свята ў Віка 2014".

Падмурак пабудаваны Бертини Гаэтана Malgarini, заняты чалавек і рэдактар, які, адчуваюць дыскамфорт ад свайго брата Эндру, хацеў разабрацца ў гэтым вопыце. Шлях сацыяльнай рэабілітацыі, накіраваных на людзей з праблемамі псіхічнага здароўя, дзеці з няшчаснай асяроддзя, палітычныя ўцекачы і былыя зняволеныя, Зараз вядуцца яго жонка Gisella з дапамогай сваёй сястры Фіарэла.

Для гасцей гэта унікальная магчымасць паспрабаваць многія любаты вядомых шэф-кухароў, ў адзін вечар, наўрад ці мае шанец знайсці. Асаблівая запрашэнне я прыняў з задавальненнем, пасля чытання «добрыя інгрэдыенты» ўвечары. Як заўсёды не толькі густ, але сустрэчы і веды.

Часта падкрэсліваюць, наколькі я захапляюся філасофію японскай жыцця. Старажытныя абрады, Імкненне да дасканаласці, гармонія з прыродай, у параўнанні з часамі і для чалавека,. Добра, па гэтай прычыне, калі ў мяне ёсць магчымасць сустракацца з людзьмі з гэтай краіны, з задавальненнем абмен чат. Так было і ў пасяджэнні гэтага вечара Котар Нода, Малады японскі ступень кухар у маркетынгу і прызямліўся ў Італіі пятнаццаць гадоў таму.

Пасля таго як я прадставіў, як мы пачалі казаць пра розныя рэчы, як гэта мая звычка рабіць, каб разумець людзей незалежна ад працы, якую яны робяць. Вакол нас была вялікая мітусня і бесперапынны пераход з яго калег заўважыў, што ён не ведаў,. Адна рэч, я хацеў зрабіць, гэта злучыць людзей адзін да аднаго, Вядома, калі я адчуваю, што разам яны могуць зрабіць добра.

Заінтрыгаваны, я спытаў у яго, як ён прыйшоў на працу ў Італіі. На самай справе, запал да кулінарыі, што з часам прывяло яго стаць шэф-поварам, нарадзілася і сфарміравалася ў Кобе, Японія, у рэстаране Gualtiero Marchesi. Пасля закрыцця, Выконвайце кухары Энрыка Криппа, ён працягваў сваю адукацыю ў Італіі да зоркі Мішлен, атрыманыя на працягу вопыту ў энотека “La Torre di Viterbo”.

Пакуль мы размаўлялі пра звычаі і традыцыі нашай краіны тое, што мы абодва апынуліся. Італія і Японія, нягледзячы на ​​розныя культуры, адна агульная рыса ў іх ёсць гэта. Як я ўжо сказаў Котар Нода: “Мы дзве краіны смачнай ежы яны хочуць добра харчавацца!”  Я не быў у стане паспрабаваць што-небудзь для яе, але я абяцаў зрабіць, што падчас майго наступнага візіту ў Рым. Я збіраюся знайсці Bistrot64, рэстаран, дзе ён тэстуе сваю кухню з шэф-поварам Эмануэль Cozzo, Уладальнік памяшкання.

Вечар дэгустацыі, сустрэчы, але і эмоцый, якія іспытваюцца слухаць вопыце маладых людзей вучацца працаваць праз курсы Фонду. У прыватнасці, я доўга гаварыў з Мішэль Bravi, малады чалавек, які вучыўся на курсах у вобласці графічнага дызайну і адзін з кухні.

Вядзем яго словы: "Тут у нас было! Мы навучыліся гатаваць, змешваць інгрэдыенты, колеру, культура. Мы навучыліся кахаць адзін аднаго!"

Нядзеля 9 Лістапада, з групай сяброў і аднадумцаў галавы Галава і горла, стала на дарогу да Генуі ў напрамку дзесятым выданні крытычнай віна 2014. Магчымасць быць разам наведаць горад, які ў апошнія месяцы, нажаль, пацярпела ад праліўных дажджоў. На шчасце, мы віталі сонечны дзень, Кароткае перамір'е, якая скончылася ўвечары з вяртаннем дрэннага надвор'я.

Я павінен прызнацца, што калі я прыехаў Buridda, Сацыяльная лабараторыя, якая адбылася ў першы раз гэта падзея, Я быў некалькі расчараваны. Ўсюды, дзе графіці. Любіць парадак не можа стаяць тыя, хто мазаць грамадскія месцы нуды або форме забаў, якія далёка ад таго, што я думаю. Я лічу, адсутнасць павагі да тых, хто жыве месцы і не шануе гэтыя падзеі, якія не маюць нічога агульнага з мастацкім.

Для гэтага стану рэчаў, першапачаткова, на мой ўваходзе я быў крыху "раздражняе. Затым, хадзіць па калідорах, Я стаў заўважаць, шмат лістоў віселі на сценах. Хіба я не казаў вам, што выданне ў гэтым годзе быў «veronelliamente», прысвечаны «Паэзія Зямлі.» вытворцы былі, кожны па-свойму, давесці старонкі з вершаваных радкоў.

Для мяне жыццё і паэзія, і праца запал. У эпоху, калі ўсе бягуць, праз паэзіі evado, і з запалам жывы. Для гэтага, старонка за старонкай, Я пачаў чытаць у атмасферу, з якой прадукты павінны быць жыў, вытворцы і іх гісторыі.

Многія дэгустацыі, многія спектаклі, і многія людзі, якія знаходзяцца ў гэтым выпадку. Просты вітрына з тых, хто ўпарта працуе зямлю, і ён з гонарам дэманструе плён. Я згадаю некаторыя з менш вядомых.

Я пачаў з густам Дольчетто d'Alba, віно, вырабленае з вінаграда Ланге, чырвонае віно з маёй зоны камфорту. Кампанія, якая вырабляе гэта Il Bosseto, сельскагаспадарчая рэальнасць у Треццо, ў правінцыі Кунео.

Дольчетто d'Alba 'Bosseto "

Як гаворыцца ... вы не п'яце на галодны страўнік. На самай справе, я неадкладна выпраўлена з лустачкай Нут мукі з гароднінай і насеннем канопляў. Гэтыя насенне багатыя амега 3 е амега 6, і, такім чынам, выдатным сродкам для барацьбы халестэрыну LDL (дрэнна) і сардэчна-сасудзістыя захворванні.

Нут мукі з гароднінай і насеннем канопляў

Вы ведаеце, Пастис Artigianale Архара? Я ведаў яго тут, праз гісторыю Пятра і Генры, двое хлопцаў, якія вырабляюць у Бове, ў правінцыі кліну. Бурштын лікёр вырабляецца ў Роккавьоне ля падножжа Прыморскі Альпаў, Даўняя традыцыя. Водар спалучае ў сабе лікёр, зроблены з траў і раслін горы, і лікёр з аніса. Унікальны водар, стары і вельмі інтэнсіўна. Ён можа быць п'яны ў якасці аперытыва, стрававальны, з падагрэвам, як удар, або выкарыстоўваць у якасці асновы для падрыхтоўкі кактэйляў.

Пастис Artigianale Архара

Шпацыр па кабінак я ўбачыў скрынкі, поўныя жоўтых яблыкаў. Пакланенне плод я папрасіў, і таму мне прыйшлося перакусіць. Яблыневы сад з 'Ферма Spertino Сан - Marzano Oliveto, Монферрато. Сямейны бізнэс пяці гектараў, што дае выдатную яблычны сок без дадання цукру, кансерванты або дабаўкі.

Яблычны сок Farm Spertino

Любы, хто ведае мяне, ведае, як я люблю ўсё, што натуральна. Ён не мог злавіць маю ўвагу тое стэнд "арганічная ферма Роберта Shack, у Вальграна ў правінцыі Кунео. Травы, травяныя чаі, падлозе, карняплоды, сіропы і касметычныя прадукты з іх свежымі кветкамі, прасякнутыя аліўкавым алеем з Апуліі, ідэальна падыходзіць для ідэальнага кіслотнасці.

Арганічныя фермы Роберта Hut

Гэта быў час, каб пайсці дадому. Пакінуўшы вячэрнія агні Генуі прымусіў мяне спыніцца на імгненне, прыцягнутага гледжання… Гэта’ так што я вітаў.

Яшчэ некалькі гадоў таму я не п'ю алкаголь, затым, пасля рэкамендацыі ад аднаго, Я пачаў па гусце, Папраўце мяне,, каб панюхаць!  На самай справе я не п'ю, або лепш, але, перш за ўсё, густ пах. Паспрабуйце зрабіць гэта з зачыненымі вачамі, з цягам часу ваш багаж успамінаў будзе узбагачанай пачуццёвага вопыту, што Вы вернецеся ў галаву густы і эмоцыі.

Як гаворыцца "усё нараджаецца з страсці". Так было на працягу Клаўдыё Riva, Душа вэб супольнасці SingleMaltWhisky.it, і для Дэвід Terziotti, гарачы знаток і аўтар блога Шар Ангелаі. Ўсталяваць, аб'ядноўвае жаданне садзейнічаць культуру і веды якасці дыстылятаў, спарадзіла WhiskyClub Italia.

8 лістапада, ў клубе Дома Golf Villa D'Este Montorfano ў правінцыі Кома, быў прадстаўлены ў клуб з сустрэчы людзей, якія падзяляюць гэтую запал. L'Evento, пачаўся з дэгустацыі віскі падзей абранага, скончыў з вячэрай па Шэф-кухар Карада Radice, што адпавядае яго тварэнняў тры піва саспелі ў бочках раней Laphroaig Квартал Бочкі.  Micro-birrifici lombardi presentati dai Mastri Birrai intervenuti con i loro racconti durante la serata.

Клаўдыё Рыва і кухар Карада Root

Віскі, але не толькі…  Passo la parola a Claudio Riva.

• Клаўдыё, гэты клуб нарадзіўся з запал да віскі, але не толькі… якія мэты, якія вы prefiggi, але асабліва, якія дзеянні вы маюць намер прасоўваць праз яго?

Мэтай клуба з'яўляецца распаўсюджванне культуры добрага настрою праз верхняе дасканаласці, вось шатландскі віскі. Мы хочам зрабіць гэта па-сучаснаму, па гэтай прычыне мы вызначылі эру 2.0 дэль віскі ў Італіі. Няма больш старога канцэпцыя эксклюзіўнага клуба, у якім вы не можаце ўвайсці, толькі калі запрасілі, але значна больш адкрытай і сучаснай, якая таксама праходзіць у супрацоўніцтве з іншымі спецыялістамі або энтузіястаў.

Пасля піва паглыбіць спалучэння з сырам, затым, у супрацоўніцтве з Джорджыа Кабела шэф-кухары і культуры, рэалізаваць праект па вывучэнні сур'ёзна спарванне віскі-фуд, цнатлівая тэрыторыя, асабліва тут, у Італіі. Мы таксама кактэйляў, неймаверна для "віскі-клуб" старамодны. Я веру, што калі піць джын & тонік ў вас ёсць права чакаць якаснага сыравіны.

Клаўдыё Riva

• І «мая звычка, Калі я наведваю вечар, ўзаемадзейнічаць з людзьмі, якія ідуць за мной, публікуючы ў рэжыме рэальнага часу і размяшчаць фатаграфіі. Прычына простая: даць людзям магчымасць гаварыць з любымі пытаннямі або меркаванняў. Добра, Каментуючы маёй фота сябру кухар Мэттью Ноўлз, падкрэсліў адрозненне паміж віскі і віскі марскога дна. Класіфікацыя не ведаю. Ці можаце вы растлумачыць розніцу, пры ўмове, што ёсць ...

Я сцвярджаць, што адрозненне паміж віскі і віскі марскім дне не існуе. Гэта, аднак,, з добрым набліжэннем, падвойная душа віскі, што, як правіла, прыводзіць да адрозніць тарфяная віскі з не-оторфованного. Дыверсіфікацыя ідзе, відавочна, з сайта і з экасістэмы, у якой ствол спее (Доля анёла).  Al mare quest’aria sarà salmastra con sentori di iodio e medicinali, і калі блізка да гор прыйдзецца кветкавыя водары, садавіна і мёд. На працягу доўгага паспявання Scotch ўзаемадзеяння з драўнінай ствала і навакольнага асяроддзя фармаваць характар ​​соладу. Жаданне, каб запаволіць працэс эвалюцыі віскі з'яўляецца прычынай таго, што тое ж самае можа быць тое, што терруар вызначае унікальны прадукт і непаўторным.

Віскі астраўляне маюць розны характар, perché gli isolani sono un po’ più folli degli Scozzesi di terra ferma 😉 e perché sulle isole non ci sono piante. Працэс піваварнага ячменю робіцца з адзінай даступнага паліва ў лішку: ла Торба. Торф дым, значна больш востры і праніклівы, чым вугаль, ідзе так глыбока ў збожжы ячменю супрацьстаяць all'ammostamento, ферментацыя, два дыстыляцыі, і старэння ў бочцы. Адсюль вынікае, што ў віскі выспаў, амаль заўсёды, Наяўнасць торфу значна больш пратаптанай чым іншыя соладу зямлі.

У канцы вечара вы цягніце сумы. Наколькі я магу судзіць, Сярод многіх узораў, маё абсалютная перавага была для Octomore Bruichladdich, асаблівы разліву зроблена для Feis Іль 2014, віскі і музычны фэст, які праходзіць у канцы мая на Islay. L 'віскі più torbato аль Mondo, нарадзіўся ў спіртзавода, пабудаванага ў 1881, размешчаны на востраве Айла, на крайнім захадзе Шатландыі. Гучны!

Вячэру

Клуб-Хаўс Гольф Villa D'Este

Галоўны Конрад Root

Тартар з ласося, марынаваная ў колерах вы

Рызота дарамі служыў з півам Extraomnes драма (Стары Ale 13,5%). Mastro birraio: Луіс “Schigi” D'Амелі

Філе цяляціны ў кары чорнага хлеба

Міні Тарту Татен з ўзбітым сырам моцарелла і падаецца з узбітымі сліўкамі натуральна піва Menaresta праклятых (Імперскі Рускі Стаут 10,5 %). Mastro birraio: Энрыка і Марка Валер'яну Dosoli.