Апошні прыпынак у маёй нядаўняй экскурсіі ў Купрамантану быў на ферме Ка'Ліптра. Ад адной толькі думкі пра гэта мяне ўсё яшчэ дрыжыць! Там fraintendetemi, Я меў на ўвазе халодныя парывы ​​ветру, якія ў той дзень яшчэ крыху аднеслі мяне! Жарты ў бок, вяртаючыся сур'ёзна, Я разважаў пра важны ўплыў, які гэтыя кліматычныя ўмовы аказваюць на вінаградарства.

на самай справе, гэтая маса паветра ў руху, дзейнічаючы на ​​мікраклімат, гэта спрыяе зніжэнню вільготнасці і, такім чынам, перашкаджае адукацыі грыбковых захворванняў. Таксама, гэта абмяжоўвае развіццё насякомых-фітафагов, шкодных для сельскагаспадарчых культур, і пераносчыкаў інфекцыйных вірусаў для раслін, абмежаванне выкарыстання фітасанітарных апрацовак. Я кажу пра вецер, гэтая атмасферная з'ява звязана з біяразнастайнасцю аграэкасістэм, і ў гэтым выпадку, лазы. Адзін з найважнейшых элементаў клімату, што, разам з лазой, да тэрыторыі і да майстэрства тых, хто робіць віно, выказаць тыповасць прадукту.

У гэты дзень, прыбыў да месца прызначэння, Я апынуўся пагружаны ў сапраўдны прыродны амфітэатр. Па праўдзе кажучы, пераканацца ў дакладнасці месца было няпроста. на самай справе, la sede della società agricola è poco segnalata. У любым выпадку, пасля некалькіх удакладняючых тэлефонных званкоў, riuscii finalmente ad iniziare la mia visita a Ca’Liptra. Выбар назвы натхнёны знешнім выглядам кветкі лазы, una sorta di cappuccio protettivo dell’infiorescenza, che si stacca all’avvenuta fioritura.

Una piccola realtà agricola a conduzione biologica nata nel 2012 dall’unione di tre soci, што, conclusi gli studi di enologia, dopo il tirocinio a Cupramontana – capitale storica del Verdicchio – si sono innamorati a tal punto della zona da trasferire qui le loro vite. ЗАГАЛОЎКІ, questo è il progetto. Uno di loro, Roberto Alfieri – mia gentile guida – è giunto qui da Monza, sua terra di origine: “Il Verdicchio l’ho conosciuto e apprezzato durante il mio praticantato a Cupramontana. È molto interessante la sua evoluzione, soprattutto se invecchiato almeno cinque anni.”

Partiti con due ettari di vigneti, parzialmente recuperati, oggi ne allevano nove. Sette nella Contrada di San Michele, zona storica esposta a sud – la zona più calda di Cupramontana – con terreni molto scoscesi e vigne con una pendenza media del 40 %, e due in Contrada San Marco. Vigneti inerbiti trattati solo con rame e zolfo. In una modesta struttura, ancora in via di sistemazione, ад 2012 vinificano in una piccola cantina affinando in acciaio e vasche di cemento, на агульную суму каля 20.000 bottiglie annue.

Sapidità, acidità e mineralità, il denominatore comune dei loro vini:

KYPRA : Verdicchio in purezza, lieviti indigeni. Espressione del territorio di Cupramontana, unione di parcelle diverse. Fermenta e affina sulle fecce fini, in vasche di cemento, per almeno 8 mesi.

S.MICHELE 21 : Verdicchio in purezza. Vino di vigna. 0,55 ха, 350 m s.l.m. con filari esposti a sud-est. Fermentazione spontanea senza controllo di temperatura in barriques di più passaggi. Affinamento per 12 mesi sulle fecce di fine fermentazione e 6 mesi in bottiglia.

LE LUTE : Verdicchio in purezza, metodo classico. Uva raccolta da un singolo appezzamento a 380 m s.l.m. con filari esposti a sud. Prodotto solo in annate particolarmente favorevoli. Affina in bottiglia per oltre 36 mesi.

CALIPTRA : Trebbiano in purezza, lieviti indigeni. Vengono effettuate due diverse raccolte: першы, чаканы, для падтрымання кіслотнасці і другі, калі ён паспее, з кароткай мацэрацыяй на скурках. Належная маса, захоўваюць асобна да заканчэння закісання, затым яны аб'ядноўваюцца для ўдакладнення, які праходзіць у сталёвых рэзервуарах на працягу шасці месяцаў на дробным асадку.

Апельсінавы : Trebbiano in purezza, lieviti indigeni. Паходзіць з аднаго вінаградніка а 220 m s.l.m. esposta мае ёсць. Доўгая мацэрацыя на скурцы афарбоўвае яе ў аранжавы колер. Вытрымка восем месяцаў у сталі на дробным асадку.

АМІСТА' : Монтэпульчана ў чысціні. Родам з невялікага вінаградніка в 0,27 га а 200 m s.l.m. звернуты на захад. Забяспечаны свежасцю і пітнасцю, так як ён ажыццяўляе кароткую мацэрацыю 2-3 дзён. Закісанне заканчваецца ў адпрацаваных барыках і сталёвых ёмістасцях, рафінавання на асадку для 9 mesi.

            Сельскагаспадарчая кампанія Ca'Liptra – Праз Сан-Мікеле, 21 Купрамантана (AN) www.caliptra.it

Рынак, так прыгожа так шмат яшчэ малавядомага. Я маю на ўвазе перш за ўсё глыбінку, і, для такіх фанатаў, як я, да сваіх старажытных вінных шляхоў. Сцежкі, усеяныя пагоркамі і гістарычнымі вёскамі, ад якіх вочы блішчаць прыгажосцю пейзажаў. Сярод многіх, на маёй апошняй экскурсіі, Я хацеў выбраць той, які заўсёды быў звязаны з вырошчваннем вінаграднай лазы. Un comune parzialmente montano il cui nome fa riferimento al culto della dea Cupra, Італійскае боства, абаронца ўрадлівасці зямлі. Я маю на ўвазе Cupramontana, гістарычная вёска, размешчаная ў в 505 metri s.l.m. у самым сэрцы Марша, che dal 1939 si è guadagnato l’appellativo di capitale del Verdicchio, для паляпшэння, якое ён змог даць гэтай лазе.

Я памятаю гады таму, на адзін з маіх уводных вінных курсаў, Я выявіў генетычнае падабенства, якое звязвае Вердыккіа з адным гатункам вінаграда Венета. Я спасылаюся на Трэббіяна дзі Соаве, вырошчваецца ў правінцыі Верона і Вічэнца, але не толькі. Сярод найбольш акрэдытаваных гіпотэз здаецца, што гэта старажытнае «сваяцтва» звязана з міграцыяй веронскіх земляробаў, якія ў XV ст., каб пазбегнуць чумы, яны пераехалі ў Анкону. Прымусовы і задакументаваны зыход, што прымусіла венецыянскае насельніцтва прынесці з сабой укаранёныя тронкі лазы. Відавочна, што на працягу стагоддзяў гэтая ліяна змагла добра прыстасавацца да мікракліматычных умоў і геамарфалагічных асаблівасцяў глебы., выяўляючы сябе з лепшага боку і прымаючы сапраўдную арганалептычную ідэнтычнасць, дзякуючы чаму яго можна лічыць роднай лазой. Вердиккио - назва якога паходзіць ад стойкіх зялёных адценняў вінаграду – з'яўляецца універсальным вінаградам, які, калі пакінуць старэць, дзіўна сваёй складанасцю і элегантнасцю. Дзве канфесіі: Вердыккіа з замкаў Езі, характару і структуры з важнымі алкагольнымі рысамі, і Verdicchio di Matelica, больш далікатны і са сціплым утрыманнем алкаголю.

Марыё салдаці восенню в 1970, падчас свайго другога падарожжа, каб адкрыць для сябе сапраўдныя віна, ён распавёў пра сваю сустрэчу з Вердыкіа ў «Vino al Vino», або лепш, з Вердыккіа з вінакурні Castellucci di Montecarotto. Вопыт, поўны інтэнсіўных водараў, свежыя, вострыя. Зелянява саламяна-жоўтыя колеры. Водары спачатку падсалоджаны, потым кіслы, з водарам, які нагадаў Салдаці нейкія Рислинги, Шаблі, Гевюрцтраминер і Піно Грыгі: «Клас той жа, але склад водараў розны, асабліва да вердыккіо, ці хаця б гэты Вердыкіа, і, карацей кажучы, унікальны».  У бакі ўбок, тэрыторыя Купрамантаны непарыўна звязана з вінаградарствам і вытворчасцю Вердыккіа. Шпацыр па старым горадзе, з тыповым сярэднявечным аспектам, Мне былі вельмі цікавыя крамы, якія спецыялізуюцца на продажы матэрыялу для эналогіі. Выгляд іх вітрынаў гаворыць пра інтарэсы жыхароў гэтых краёў.    

Працягваючы сваю прагулку, раптам мой погляд звярнуўся на імпазантную канструкцыю. Архітэктурная жамчужына пачатку 1700-х гадоў, якую я меў усе намеры наведаць. Шкада, што зачынілі! Нягледзячы на ​​гэта, як гэта часта бывае ў маленькіх гарадах, калі ласкава спытаеце… вы атрымаеце! Так было і на гэты раз дзякуючы саветніку па культуры муніцыпалітэта Купрамантана, добрая Маддалена Меннечэла, які апынуўся на месцы, каб зрабіць некаторыя справы. Яго добразычлівая і добразычлівая гасціннасць дазволіла мне наведаць Я – Музей пячоры, музейны маршрут, размешчаны ў цудоўных пячорах г Кляштар Святой Кацярыны. Лабірынт тунэляў, выкапаных у пяшчаніку, ахоўваецца Міністэрствам культурнай спадчыны і дзейнасьці, у якой сімвалічны прадукт гэтай зямлі апавядаецца праз пано і навучальныя матэрыялы: Вердыккіо. Унутры таксама ёсць Музей этыкеткі, у якой экспануюцца шматлікія этыкеткі, адабраныя прэміяй «Залаты лэйбл»..

Апошні прыпынак у маёй экскурсіі ў Купрамантану быў на хутары Ка'Ліптра. Але больш падрабязна пра гэты візіт я раскажу ў сваёй наступнай працы. Адзін, perché quel giorno le forti folate di vento mi hanno fatto pensare alla sua importante influenza in viticoltura. Prima di scriverne però voglio documentarmi meglio. 😉

MIG Musei in Grotta Cupramontana (AN) – www.museiingrotta.it

Photo credit Verdicchio: Turismo Cupramontana www.turismo-cupramontana.com

Дарагі Ліно, калі я пачуў, што ты пакінуў гэтую зямлю, на імгненне ў мяне з'явіўся штуршок і раптоўнае пачуццё пустаты. З моманту нашай апошняй сустрэчы прайшло даволі шмат часу. Памятаю, што прыйшоў да вас дзякуючы нашаму незабыўнаму прэзідэнту Сандра Перціні. Яго выбар піць ваш Барбакарла – віно, вырабленае на Валь-Прэй, пагорак, які належыць сям'і, які дзед Карла аддаў сваім унукам – і рашучасць, з якой вы абаранялі яго імя, аж да гарантыі эксклюзіўнасці, яны падкрэслілі вашу ўпартасць у барацьбе са злоўжываннямі. Я да гэтага часу памятаю рашучасць, з якой ты расказваў мне пра юрыдычныя баталіі..."Сінція, Можа fermarsi, ніколі не здавацца!"

Добра, дарагая Ліно, у адносінах якасць важней, чым колькасць, мы гэта ведаем. Менавіта па гэтай прычыне вы будзеце працягваць жыць ва ўспамінах тых, хто вас ведаў. Chi non ne ha avuto l’occasione, può conoscerti attraverso le tue parole. Qui di seguito riporto la poesia che mi hai donato e che custodisco tra le mie cose più care. Una delle tante poesie che hai scritto e che hai sparso nella tua bottega dedicate a chi con passione custodisce e rispetta la terra.

Маё віно не прытрымлівацца правілах рынку, але тыя, часу і вопыту, з'яўляецца вінаградны сок зямлі, месца, якое нарадзіла, для тых, хто ўсё яшчэ любіць смак зямлі. Лён-чараўніка

Хутар Балтэра, Rovereto (Тэнэсі)

Мы ў Раверэта, ў правінцыі Трэнта. Халодна, але не так улічваючы перыяд. У мяне вочы звярнуліся да абшару тых, што мне падабаюцца, з тых, што прымушаюць мяне ўздыхаць, з тых, каго я люблю. За мной умацаваны замак, умацаванае збудаванне 1500-х гг., размешчанае на ўзгорку ў прыбл 350 м. с.л.м., дзе знаходзіцца ферма Балтэр.

У мяне прызначаная сустрэча, але перад уваходам, як мае звычай, Я раблю даследчую экскурсію, каб лепш паглядзець на вінаграднікі, размешчаныя перад зубчастай канструкцыяй. Мяне дзівіць іх рост, незвычайна ў гэтых краях. Выбар, безумоўна, прадыктаваны перавагамі, якія даюцца расліне ад цяпла глебы. Але прыйшоў час, каб лепш пазнаёміцца ​​з гэтай сельскагаспадарчай рэальнасцю Трэнціна-Альта-Адыджэ.

Вітаючы мяне, Нікола Балтэр распавядае мне гісторыю вінаградарства, якое нарадзілася ў пачатку ст 1870 у будынку з дзвюма вежамі, першапачаткова пабудаваным для вайсковых мэтаў, і толькі пасля, выкарыстоўваецца ў якасці долевага пасеву. Гісторыя, перапыненая дзвюма сусветнымі войнамі з-за стратэгічнага становішча замка, што прынесла, падчас другой вайны, Нямецкія войскі выкарыстоўваць яго ў якасці зенітнай базы.

толькі ў 1965, пасля ўзлётаў і падзенняў і, перш за ўсё, дбайнай рэкультывацыі зямлі, неабходнай пасля заканчэння канфлікту, былі пасаджаны новыя лазы, першапачаткова аддаючы вінаград іншым вінакурням. Ад 1990, са стварэннем падземнага склепа, выраб віна было новай мэтай сям'і Балтэраў.

Каля дзесяці гектараў вінаграднікаў у адным корпусе з роўнай паверхняй. Традыцыйныя вінаграднікі-перголы Трэнціна і шчыльныя французскія сістэмы навучання Guyot. Для вытворчасці класічным спосабам Шардоне і Піно Неро, для чырвоных вінаў Lagrein, Мерла і Кабернэ Совиньон, для белага Совиньон і Гевюрцтраминер.

З павагай да іх класічнага метаду, сярод прапанаваных дэгустацый я ацаніў добрае спалучэнне Lagrein і Merlot. Чыстае і ахінальнае віно, са вытрымкай у барыках для 8-10 месяцаў і вытрымка ў бутэльках.

• Нікола, адно пытанне. Перад кастельером я назіраў яго нізкія вінаграднікі. Калі мы гаварылі пра гэта, яго адказ быў: «Гэта мой выбар, таксама заснаваны на дробцы вар'яцтва!«Вы можаце мне лепш растлумачыць?

Negli anni ’90 ho intrapreso un percorso di modifica degli impianti già presenti in campagna, andando ad aumentare molto il numero di piante per ettaro con un sesto di impianto molto fitto e l’altezza stessa delle vigne. Цяпло глебы спрыяе паспяванню вінаграду, soprattutto nel nostro caso porta giovamento ai vigneti a bacca rossa come il Cabernet Sauvignon o il Merlot. Гэта вельмі асаблівыя сістэмы, якія з часам прыцягнулі ўвагу і вывучэнне спецыялістаў.

Захапленне сельскай мясцовасцю перадавалася з пакалення ў пакаленне Балтэра, які сёння бачыць Нікала ў якасці галоўнага героя пры актыўным супрацоўніцтве яго дачкі Клеменціны (нядаўна абраны прэзідэнтам кансорцыума вінаробаў Трэнціна).  Вінакурня, вядомая сваім класічным метадам Трэнтадока і нерухомымі вінамі.

Ферма Балтэраwww.balter.it – Via Vallelunga II, 24  Rovereto (Тэнэсі)

Бергамо, 4′ выданне віно ан Primeur

На курсах, якія больш-менш усе мы аматары віна прысутнічалі падчас, Ён вучыў, што дэгустацыя праводзіцца праз візуальны аналіз, пах і густ. Нішто не з'яўляецца больш дакладным, які, тым не менш, я хацеў бы дадаць, што вопыт, назапашаны за гэтыя гады праз дэгустацый, цягніка і форма, які дазваляе ацаніць віно з вялікім усведамленнем. Менавіта тое, што я кажу для тых, хто падыходзіць віно, і не лічачы сябе экспертам, уворачиваясь ад выносіць рашэнне. Важна, каб адчуваць пахі і густ… густ… крыху густу ..., добра і часта. Па-першае для асабістага карыстання, а па-другое, каб ўзбагаціць сваю сэнсарную памяць.

Факт застаецца фактам, што дэгустацыя віна вельмі асабістае пытанне, звязаны з іх пачуццямі. Ён мае доказы таго, што кожны раз, калі, Пасля таго, як сляпая дэгустацыя, няма этыкеткі або кандыцыянавання вытворцы або марачныя, вынікі з'яўляюцца рэальным крыніцай сюрпрызаў! Прысуды без умоваў, вядома, больш сумленных. Гэта сапраўды, як у рамках чацвёртага выдання «віна ан Primeur», была сляпая дэгустацыя мясцовых рэзерваў у матчы супраць вялікага Бардо.

Параўнанне паміж вінамі атрымана з ўраджаю 2018 ідзе з далёкага заходняга краю правінцыі Бергама ў блізкасці возера Ізэо, кон апавешчаны Бардо, у агульнай складанасці пятнаццаць спектакляў. Падзея, у якім я прымаў удзел з задавальненнем, што дазволіла дэгустатары і знаўцы, каб мець магчымасць гаварыць з вытворцамі вінаў для дэгустацыі. Усё гэта адбывалася ў залах Casa Virginia Tenuta Villa d'Alme, склеп і agriristorante у самым сэрцы гор Бергамо Park.

Добра, фінальныя балы сляпой дэгустацыі, пасля таго, як два вядомыя Бардо заняў трэцяе месца віна Бергамо, і прытрымлівацца крыху далей пункту, іншыя віна, вырабленыя Адда Oglio. Вынік, які ўзнагароджвае намаганні зносін і якаснага росту ў апошнія гады адзначылі гэтую зямлю.

Што яшчэ можна сказаць? Проста, што густ «ў цемры’ больш чым рэкамендуецца, але асабліва, гэта вялікае вучэнне!

Сем гадоў прайшло з таго дня я сустрэў Cristina Памылкі Farm «The Cantrina’ Bedizzole, ў правінцыі Брэшыя. Я падышоў да яе, ідучы адной з шматлікіх саветаў, якія ў той час вялі сваё жыццё. Паслядоўнасць этапаў, якія прывялі мяне ведаць і пісаць гісторыі пра людзей, звязаных з зямлёй. Захапляльнае падарожжа, якое, з больш павольнымі тэмпамі і з розным усведамленнем, гэта працягваецца. Я да гэтага часу памятаю знакамітыя словы, якія зачыненыя ўсе мае сустрэчы: "Сінція, Вы павінны ведаць ...«Менавіта праз адзін з гэтых саветаў, што адзін летнюю раніцу я прыйшоў да яе. Я да гэтага часу памятаю, што пасля таго, як глядзець на вінаградніку – што, як звычайна, я разглядаю мой уласны, як калі б гэта была візітная картка – мы пайшлі ў склеп і там мы пачалі распавядаць ...

Крысціна адхіленняў не нараджаецца вінароб. Яго творчасць прынесла першапачаткова рухацца да Акадэміі прыгожых мастацтваў у Мілане. Гэта быў яе першы муж, Дарыё Dattoli, Brescia вядомы рэстаратар аматар віна, прыняць у 1990 вінны бізнэс. Шлях, які быў перапынены трагічна ў сваіх вінаградніках 1998, з-за ДТЗ са смяротным зыходам з механічнымі сродкамі. Цяжкі час у яго жыцці, што ён пастаўлены на выпрабаванні, але хто ведае, як моцна рэагуюць з дапамогай Дыега Lavo, эксперт вінароб і актыўная частка кампаніі. Добра, прайшлі з пачатку гэтага прыгоды ў свеце віна дваццаць гадоў, гадоў, у якіх «The Cantrina» – назва невялікі сельскай вёсцы Valtenesi – Яна таксама развівалася дзякуючы Крысціне мастацкай падрыхтоўкі. творчы адбітак у дзейнасці як у вінаградніку і ў склепе ў дзейнасці, што вы любіце так вызначаны:

«Вольнае практыкаванне ў стылі. Бясплатна, таму што мне падабаецца быць творчым, практыкаванні, таму што практыкаванні я называю мае віна, стыль, таму што кожны мае свой уласны ".

Il 13 Можа, каб адзначыць дваццатую гадавіну з дня заснавання вінакурні, Я меў задавальненне прысутнічаць на дэгустацыі выбару дваццаці ураджаяў найбольш прадстаўнічых вінаў: Рине (марачныя 1999, 2002, 2005, 2008, 2013, 2017), Непамука (марачныя 1999, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015), Сонца Дарыё (марачныя 1999, 2001, 2006, 2009, 2012).

Расце арганічна распрацаваны на 8 гектары вінаграднікаў з міжнароднымі гатункамі і мясцовымі гатункамі, з якіх, у прыватнасці, Groppello, займаючы 40% паверхні. Вінаград расце ў бок Брэшыя возера Гарда чырвонай ягады, чыё імя паходзіць ад камяка Дыялект »’ (вузел) для характэрнага вінаграду зацягнуты разам. Рrotagonista еновой Вальтенези (аб 400 ха) Яна мае дзве разнавіднасці: Groppello язычнік і Groppello з Mocasina.

Восем прадуктаў віна: Chiaretto ДИЗКН Рыўера Вальтенези (вінаградная лаза: Groppello), Rosanoire ружа (вінаградная лаза: Піно Неро), Рына Benaco Бресциано IGT белы (лазы: рислинг, Шардоне, Скрыжаванне Манцони), Doc Вальтенези (лазы: Groppello Gentile 90%, Groppello з Mocasina 10%), Непамука IGT Benaco Бресциано чырвоны (лазы: Мерла, Rebo і Marzemino), Zerdì IGT Benaco Бресциано чырвоны (вінаградная лаза: Rebo), Сонца Дарыё салодкае белае віно (лазы: Совиньон, Semillon, рислинг), ерэтык vін салодкі чырвоны стол (100% Піно Неро) на агульную суму каля 40 тысячы бутэлек.

Cantrina, вытворчасць рэальнасці ў бесперапыннай эвалюцыі, што замежныя турысты любяць Гарда, праз дэгустацыю ў мясцовых рэстаранах, наведаць і добра ведаць.

Віно нараджаецца першая ў маёй галаве, яшчэ да гэтага ў вінаградніку, яшчэ да таго, у падвале ... вы павінны мець уяўленне аб тым, як менавіта віна мастацтва. Крысціна Падманы

Az. Agr. Cantrina Cristina чарнакніжніка

Via Colombera, 7 – Bedizzole (BS)  www.cantrina.it

Здаецца дзіўным казаць пра Sannio са спасылкай на Barbera. Тэрыторыя прызнаецца «Еўрапейскі горад віна 2019» ад Recevin, Сетка супольнасць васьмісот гарадоў віна. Прыток атрымаў ад поспеху свайго Falanghina, што ганарыцца, і што для гэтай зямлі ў цэнтры Апенін Sannita, Гэта выдатная магчымасць.

Premesso ciò, з-за Falanghina недастаткова гаварыць, Я спынюся на віны, што я спазнаў падчас майго шляху enoturistico ў Беневенто: Барбера-дэль-Sannio! Адзін, Я паставіў клічнік. Звыкліся парывісты Barbera П'емонт, Я не чакаў, што густ віна рысы такія розныя: Барбера-дэль-Sannio 2016 у чысціні перадаецца толькі ў сталі. Нос водары ружы і вішні, ў рот прыроды, свежасць і мяккасць. Davvero buona!

Вінаград з згустку піраміды канічнай формы, якую я сустрэў у Кастельвенере, у даліне Низкотермично, ў правінцыі Беневенто. Вобласць багатая біяразнастайнасцю, дзе малады вінароб, Джэймс Сайман, Ён вырашыў ўкласці сваю будучыню ў дзейнасці віна. Вынікаючы традыцыі старажытных падземных скляпоў Кастельвенере, ён пабудаваў свой склеп у пясчаніку грэбні каля дзевяці метраў вышыні, з развіццём трох паверхаў, як правіла, выступаюць за рух пад дзеяннем сілы цяжару сусла. Ўстойлівая рэальнасць, якая выкарыстоўвае сістэму збору дажджавой вады для зніжэння спажывання вады і энергіі, і фотаэлектрычныя панэлі на «дрэве скульптуры».

Ма золата арэнду ў вуснай ...

• Giacomo, вінароб актыўнасць не ваш першы выбар прафесійнай жыцця. вы інжынер. Што прывяло вас да гэтага змене курсу?

Я пачаў курс кампутарнай тэхнікі даследаванняў у Сіене, але пасля двух гадоў я вырашыў сысці са школы. Затым, Я жыў на працягу чатырох месяцаў у Лондане, дзе я працаваў у кампутарнай лабараторыі. Можа быць, дзе я зразумеў, што я ніколі не мог знайсці свой «дом» у іншым месцы. «Я люблю сваю чортаву краіну", і гэта, калі я вырашыў застацца, для павышэння, што добра. Запал да прыроды і вінаграднік дапамагла мне… астатняе прыйшло само сабой.

Мы не павінны адмаўляцца ад сваіх тэрыторый ... месца, дзе яны жылі і «змагаліся» нашы сем'і. Што мы павінны зрабіць, гэта захаваць ўспаміны і веданне фермер. Гэта з'яўляецца прычынай таго, што пераканаў мяне, каб пабудаваць сваю будучыню тут, і я дзякую сваю сям'ю, які заўсёды падтрымліваў мяне.

• Я лічу, што ўстойлівае развіццё тэрыторыі і захаванне віна спадчыны з'яўляюцца асноўнымі задачамі на будучыню вінаградарства. Premesso ciò, Што вы думаеце пра паскарэнне ў вырошчванні Falanghina? Як вы думаеце, вы маглі б рызыкаваць падобная з'ява ў галіне Prosecco?

Сінція, Я магу толькі сказаць, што некалькі гадоў таму, вінаробы каля мяне, Яны сказалі мне, што ў гэтых краях на працягу верасні месяцы ён адчуў пах белага вінаграду Мальвазия. Таму што ён «прыйшоў Falanghina» ты нічога не чуў. Пасля праслухоўвання многіх мясцовых старэйшын, Я выснову, што Falanghina была ўведзена нядаўна такім інтэнсіўным ўзровень чыста для задавальнення высокага попыту на рынку. На жаль,, Вы паступова адмовіцца ад усіх гэтых гатункаў вінаграду, што кожны фермер аднойчы імплантаваных ў вінаградніках, і што калісьці винифицируют, Яны далі полнотелые віну, смачны, духмяны, Унікальны ... Сапраўдны ганьба.

Цяпер гэта да нас, каб зразумець вінаробаў – не будучы пабітымі – магчымасць таго, што гэты «поспех называецца Falanghina» прапанаваў нам. Мы павінны паказаць усяму свету, што ў дадатак да Sannio Falanghina. Наша вобласць багатая біяразнастайнасцю, веданне, патэнцыйна. Ёсць так шмат гісторый віна і вінаграда, каб адкрыць і не быць адменена.

• У падвале я меў задавальненне дэгустацыі патомны, класічны метад, атрыманы з базы дадзеных Aglianico Rosato з раннім ураджаем і блокам ферментацыі. Адзін з эксперыменту?

Продкаў быў выпадак. пасля прачытання, ідэя працы ў склепе "не дадаючы нічога старонняга да віна» ён узяў шмат. кароткая, ў супрацоўніцтве з маім вінаробам, выпрабуюць іншыя гатункі чырвонага ягаднага тыпу Camaiola.

У мінулым ён выкарыстоўваўся выключна белае віно. З цукрам у некаторых прыватных скляпах асмеліліся другую фэрмэнтацыю ў бутэльцы, на жаль, без інструментаў і каштоўных ведаў ... не заўсёды з станоўчымі вынікамі. Выраб пеністага віна, тым не менш, гэта не новае, як справядліва падкрэслівае кнігу Pasquale Карла, у главе пеністага віна з Трэб'яна вінаградам ў Черрето Санните.

• Sannio, Віно Еўрапейскі горад 2019. Выдатная магчымасць для развіцця вінаградарства і для прасоўвання гістарычнага і мастацкага спадчыны Беневенто. У сувязі з гэтым, ад чалавека, які жыве на тэрыторыі, тое, што, на вашу думку прыярытэты, што ўлады павінны распрацаваць схільныя для прасоўвання віннага турызму ў Sannio?

прыём! На тэрыторыі Sannio ёсць патэнцыйна шмат невялікіх турыстычных гарадоў, але не звязаных адзін з адным ... без сеткі. Самая вялікая праблема з'яўляецца магчымасцю стварэння правільнага ўзаемадзеяння паміж гэтымі краінамі, прадухіленне ўцечкі маладых людзей за мяжой, даючы ім правільныя магчымасці, так што вы можаце стварыць працу з мясцовымі рэсурсамі. Супрацоўніцтва з'яўляецца ключавым. Нам не трэба будаваць гасцініцы, ці казіно, або паркі ... у нас ёсць усе. Нам проста трэба палепшыць абслугоўванне прыёму. Мы не хочам, каб засяродзіцца на масавым турызме, але турызм зацікаўлены і ўважлівы. Грамадзяне павінны вярнуцца закахацца ў ... Sannio паважаючы яго, як ён заслугоўвае!

Я бяру слова…

Я магу толькі падзяліцца разважаннямі, зробленыя Джакама, і што я сам, апошнімі днямі ў Sannio, Я неаднаразова падкрэсліваў,. якая надзея, з'яўляецца тое, што гэтая магчымасць 2019 культывуюць, з рэалізацыяй стратэгій падтрымліваць бачнасць і прасоўваць вобласць. Што засталося сказаць ... можа быць, проста, што маладыя італьянскія вінаробы растуць, вельмі добра, і на шчасце!

Az. Agr. Simone Giacomo – V Curtole Кастельвенере (Б.Н.)  www.simonegiacomo.it

Мы Nel Sannio, у самым сэрцы Саннита Апенін. Вобласць, якая ў апошнія гады – дзякуючы сваёй Falanghina – Ён меў высокую экспазіцыю. Гэты поспех даў яму прызнанне еўрапейскага горада віна 2019 па Recevin, Супольнасць сетку з васьмі сотняў гарадоў віна. гэтая тэндэнцыя 2017 Ён прывёў га, прысвечаныя Falanghina пераадолець хоць і трохі прысвечаных Альянико. Рост, які я спадзяюся, будзе трымаць пад кантролем, каб забяспечыць і гарантаваць багацце ампелографического звон. Альянико, Sommarello, Piedirosso, Sciascinoso, Agostinella, Falanghina, Cerreto, лисохвост, Грык, Malvasia, Fiano, Passolara Сан-Бартоломео, Olivella, Carminiello, Palombina, Moscato ды Базеличе ... толькі частка спадчыны Саннита біяразнастайнасці.

Разважанні, якія натхнёныя яшчэ адным паспяховым назвай «просекко», нажаль, Яна змяняе баланс гатункаў вінаграду, вырашчаных на сваіх тэрыторыях.

некаторыя лічбы. Sannio Беневенто з'яўляецца правінцыяй з самым прыбытковай вінаробнай прамысловасцю ў Кампаніі. вобласць ад 1912 да 1932 быў першым вытворцам віна ў Італіі. хто fillossera, дзякуючы вулканічным глеб, Ён прыбыў позна ў параўнанні з іншымі абласцямі. Гэта кіраўніцтва згублена пасля Другой сусветнай вайны для частковай адмовы ад метадаў вядзення сельскай гаспадаркі. Сітуацыя, якая на працягу многіх гадоў быў паступовы лічыльнік, часта, пасля таго, як адзін ці два скачку пакаленняў. Ёсць некалькі выпадкаў, маладых фермераў, якія прысвечаны вінаградарства па слядах сваіх бабуль і дзядуляў. Разуменне, дасягнутыя на больш цеснай сувязі паміж віном і пасоўваннем вобласці, і dell'appeal рост італьянскага віна на міжнародных рынках, прывялі маладых і старых, каб змяніць прафесійны маршрут, часам, Таксама сярод самых нечаканых.

Una terra – Sannio Beneventano – заўсёды падыходзяць для вінаградарства характарызуецца ў асноўным па тыпу глеб карбанатных глін, з вулканічнай складнікам. Дзесяць тысяч гектараў вінаграднікаў, settemilanovecento вінаробаў, каля сто разліву для больш за мільён гекталітраў віна, вырабленых, тры абазначэння паходжання і геаграфічнага ўказанні для больш за шэсцьдзесят відаў вінаў. хуткі – Падкрэслівае Nicola Matarazzo, Дырэктар Consorzio TUTELA Vini Sannio DOP – з'яўляецца прыкметай таго, што дазваляе чытаць культурную і сацыяльную ідэнтычнасць ўсёй суніцкіх абшчыны.

вінаграднік Sannio. У маіх дзён, праведзеных у Sannio, Я наведаў некаторыя вінаграднікі вялікага гістарычнага і сцэнічнага чароўнасць. Захапляльныя іх меркаванне. Я маю на ўвазе plurisecolari Альянико лазы выраслі радыяльна свабодна ў месцах Пантанелла, у горадзе Монтэ-Taburno. Здольнасць утрымліваць стагоддзя віна спадчына, як гэта, Ён заслугоўвае адлюстраванне. “У падтрымку тых, хто працуе ў захаванні вінаградніка ландшафту – сказаў Ларэнца Nifo Sarrapochiello, аграном і прэзідэнт абароны Sannio Consorzio TUTELA Vini – Я хачу падкрэсліць важнасць аптымальнага кіравання вінаградніка, асабліва правільны вінаград абрэзка. Ключ да яго даўгавечнасці.”

Уся мая ацэнка для тых, хто сапраўды мае навыкі… старажытнае веданне, якое вы павінны аднавіць.

Benevento, горад у чалавечым маштабе. Адно назіранне я зрабіў пасля назірання яго людзей, якія гулялі спяшаючыся, ў паўсядзённым жыцці, па вуліцах свайго старога горада да арцы Траяна (117 пастаянны ток), адзін з самых старажытных скляпенняў рымскіх збораў. Горад багаты міфаў і легенд калісьці называлі Maleventum. Гэта быў поспех адной з самнитой вайны рымскіх легіёнаў на арміі Піраў, для змены яго імя Beneventum.

Таксама называецца горад ведзьмаў, для язычніцкіх рытуалаў, якія ў далёкім мінулым былі практыкаваных лангабардаў вакол старога грэцкага арэха Беневенто. Для некаторых, пра ведзьмаў, значна лепш ўспомніць добра вядомы травяной лікёр прадукт у параўнанні з 1860, і для вядомай літаратурнай прэміі створана ў 1947 уладальнікамі лікёру beneventana, такім чынам Strega прэміі імя.

У падножжа гары Taburno у Сант'Агаты’ готы, адзін з самых чароўных старых гарадоў Беневенто. Ён стаіць на ўнікальным туфу скалы якога захапляльны выгляд зачароўвае і захапляе.

Шпацыр па старым горадзе, па вузкіх вулачках, Вы можаце палюбавацца сярэднявечнымі будынкамі, Барока і Рэнесанс, як доказ яго старажытнага паходжання. сярод іх, палац Mustilli, з яго скляпамі вырылі ў туф да пятнаццаці метраў глыбіні. У гэтым месцы з багатай гісторыяй і атмасферай, у дадатак да Falanghina, Aglianico вытрымліваецца ў лесе, адзін з маіх вінаў сэрца.

Sannio Beneventano – сельскагаспадарчая правінцыя Кампанья – у тым, што 2019, калі вы можаце скарыстацца магчымасцю, Гэта будзе ў цэнтры ўвагі віннага сектара ЕС.

“Sannio, адасоблены зямлі, але поўны сапраўдных сюрпрызаў для падарожнікаў праўдзівых.” Лучана Pignataro

Sannio Consorzio Tutela Vini www.sanniodop.it

хлеб хлеб, віно віно ... проста сказаць, што ў мяне няма сумненняў наконт хлеба і віна, што я спазнаў ў Tenuta Quvestra. Ферма каля дванаццаці гектараў размешчаны ў Санта-Марыя-дэла-Versa, ў правінцыі Павія. Рука Мірыям і Simone – маладыя менеджэры і сомелье – ў падрыхтоўцы хлеба, і мудрае кіраўніцтва віна дарагога сябар Марыё Maffi - гістарычная памяць і віно Oltrepò Pavese - прывялі мяне яшчэ раз падумаць, як прыемна вяртацца на гэтую зямлю.

Праўда складаецца ў тым, што далёка ад вінаграднікаў і сяброў не можа стаяць ...

Да ... асабліва калі гаворка ідзе пра зноў перажыць ціхія пагоркі, пакрытыя вінаграднікамі. Збярыцеся з сябрамі за куфлем добрага віна, затым, Гэта робіць гэтыя унікальныя і асаблівыя моманты. È stato così anche questa volta, падчас наведвання гэтай вінаробнай кампаніі, размешчанай у самым сэрцы даліны Versa, дзе вінаградная лаза культывуецца ў навакольным асяроддзі. шэсць разнавіднасцяў: Pinot nero, Croatina, Шардоне, Рислинг Renano, Барбера і Мерла.

І як заўсёды, пасля прагулкі ў вінаградніку, Ён ідзе ў падвал.

Да ..., таму што вінаград нараджаецца ў вінаградніку і віно ў склепе. вы тут, у гэтым месцы з багатай гісторыяй і жыццём, што завяршаецца сур'ёзна ставіцца да вінным ведаў. лаза, клімат і зямля, з'яўляюцца элементамі, якія садоўнік з мудрасцю і уменнем дазваляе лепш выказаць, асабліва ў гэтыя гады ўяўнага змены клімату. Шлях, які я яшчэ раз жыў тымі, хто суправаджаў віно вырабляе і пэрсаналізуюцца.

Як вялікі Марыё салдата…

“Чаму, атрымаць сур'ёзныя веды віна не азначае,, як, магчыма, вы лічыце,, па гусце два ці тры глыткі, ці нават bicchierotto. Гэта азначае, у першую чаргу, дакладнае месцазнаходжанне і размежавання, дзе дотык віна мы хочам ведаць, атрымаць асноўную геалагічную інфармацыю, геаграфічны, гістарычны, сацыяльна-эканамічныя. сродак, затым, туды, і быць у стане вадзіць менавіта паміж гэтымі вінаграднікамі, з якіх мы атрымліваем, што віно. шпацыраў, затым, шырока. І вывучэнне, між тым, знешні выгляд ландшафту вакол, і кірунак і якасць ветру; шпіёніць час пагорка і прагрэс цені; разумець форму аблокаў і архітэктуру загарадных дамоў; яшчэ, Гэта азначае, размаўляючы з чалавекам, які старшынюе ў винификации, уладальнік, ферментолог, фактар… Гэта азначае, што хадзіць доўгі час нават у падвалах, метро, або ў адрынах, паміж цэментнымі рэзервуарамі: ўважліва вывучыць connessure барэляў, нюхаць пах віна, што да гэтага часу заквасак, выяўлення прысутнасці, часам замаскіраваны, халадзільнікаў або, горш, pastorizzanti. нарэшце дэгустацыі, ў пацыента, У якасці альтэрнатывы павольна, ці частыя інтэрвалы, параўнаць адзін да іншых араматызатараў на год.” Ад «да віна Віна’

І так яго густ, з паэзіяй і павагай, як звычайна, я жыву віно.

Пасля некаторых дэгустацый – але не занадта шмат – Я перастаў спрачацца з Марыё на маім асцярозе з нагоды ацэнкі вінаў, зробленых дэгустатары вінных гідаў. Дазвольце мне растлумачыць ... Я заўсёды задаваўся пытаннем, як гэта магчыма, што тэхнічныя камітэты могуць атрымаць асалоду ад дэгустацыяй, і, такім чынам, ацаніць, сотні вінаў – а часам і больш – без рызыкі сэнсарнай стомленасці і, як следства наркаманіі. Добра, Марыё дзякуючы шматгадоваму досведу, ён мог толькі пацвердзіць, што мае сумневы, прадастаўленне мне, што пасля дэгустацыі каля дзясятка вінаў, Ён можа «толькі» выключыць наяўнасць дэфектаў.

Будзьце ', што сказаць ... можа быць, проста асабіста мне не падабаецца ісці больш за дзесятак дэгустацый. Для некаторых, У ходзе гэтай дыскусіі, Звяртаю асаблівую ўвагу на добрым Мерла інтэнсіўны букет і рубінавы колер.

Таму што віна (за мной) гэта чырвоны, і чырвоны робіцца правільна здароўе!

Дарэчы ... вярнуцца да хлеба, у дадатак да віна, там я сказаў, што падчас розных дэгустацый Simone прымусіў мяне паспрабаваць «хлеб’ зробленыя з пармезану скарынак. Адзін, Вы атрымалі гэта! Скарынкі размякчаных ў замочвання вадкасці, якая выкарыстоўваецца для хлебнага тэсту. Ідэя прыйшла, каб атрымаць вялікую колькасць рэшткавых формаў сыру, якія рэгулярна, на падзеі, avanzavano. сапраўды добры!

Quvestra Tenuta
Віно & ветлівасць – www.quvestra.it
Месца Новыя дамы, 9 – Санта-Марыя-дэла-Versa (Павія)

Свет віна, per chi non si occupa prevalentemente di marketing, è fatto di storie, di amici e di sorrisi. Ci si conosce, ci si racconta, e ci si trova ogni qual volta l’occasione, o meglio la manifestazione, lo favorisca. Il passare del tempo agevola così la nascita di amicizie e di quel passaparola che fa conoscere il vino degli amici, rendendo l’assaggio più ricco e meno informale. Parlo di gente allegra, che ama la convivialità e quei rituali antichi che legano il vino all’amicizia.

E’ così che ogni qual volta che posso approfitto dell’occasione per salutare, ed eventualmente consigliare, gli amici di turno che mi accompagnano e che nel vino credono, quale fonte di benessere e di espressione del territorio e dell’esperienza della persona che lo produce. Sono questi gli amici del vino, quelli che rendono speciali gli incontri. Recentemente ne ho potuto salutare alcuni alla terza edizione di “Io bevo così", la manifestazione enogastronomica svoltasi presso la Villa Sommi Picenardi di Olgiate Molgora a Lecco, dimora storica inserita tra i cento migliori giardini d’Italia.

Villa Sommi Picenardi

Tra i vari assaggi, molto interessante la degustazione di Primitivo di Oreste Tombolini. L’ho ascoltato durante la sua presentazione e sono intervenuta più volte con delle parentesi, per approfondire temi che mi interessano particolarmente. Si è parlato di solfiti, di quanto siano presenti ovunque, e non solo nel vino come pensano i più. Si è parlato però soprattutto di Primitivo, un vino ‘sensibile’ non valorizzato ancora quanto merita, ovviamente quando fatto bene. Quando poi ho ascoltato la sua scelta nell’adottare la musicoterapia per la produzione del vino, mi è scappato un sorriso, ovviamente con tutto il rispetto. Для некаторых, la musica non fa male a nessuno.

Stramaturo 2015, vino dolce 100% Прымітыўны

Ho voluto continuare la nostra chiacchierata ponendogli alcune domande.

• Durante alcuni viaggi a Taranto ho avuto la netta impressione che il Primitivo non abbia su questo territorio la considerazione che merita. Ovviamente mi riferisco a vini fatti bene. Che cosa ne pensi?

In passato il Primitivo veniva utilizzato, было сказана,, come vino da taglio per il suo alto tenore alcolico. La mia opinione è che fosse utilizzato, quando ben fatto, per “migliorare” molti vini provenienti da uve poco mature. Penso che attualmente in Puglia ci sia molta voglia di valorizzare il vino Primitivo che, non solo secondo il mio modesto parere, ha delle potenzialità da “primo della classe”. La condizione però è di non lasciarsi prendere dalla voglia di percorrere delle scorciatoie che consentano di omologarne il gusto per renderlo maggiormente fruibile.

Таксама, il Primitivo, è un vitigno eclettico e si esprime in vari modi in funzione del metodo di coltivazione, della zona di produzione, і, перш за ўсё, dell’annata. Ho avuto modo di spiegare e di far degustare vari tipi di Primitivo prodotti da me con lo stesso protocollo in cantina, ma differenti in funzione della quantità di produzione per pianta e annata.

• Riporto un passaggio del tuo intervento: “Il problema principale del Primitivo deriva dall’alta concentrazione di zucchero.” Lascio a te continuare…

Spiegare bene il problema non è semplice. Proverò a essere breve e chiaro. Per ottenere un buon vino l’uva deve essere matura, sana e provenire da vigne vecchie. L’uva della mia zona di produzione, quella del Primitivo di Manduria, quando è matura ha un’alta concentrazione di zuccheri che producono potenzialmente un’alta concentrazione di alcol. Questo a sua volta rischia di inibire i lieviti durante la fermentazione lasciando così dei residui zuccherini elevati.

Se si vuol produrre un vino secco e non si vogliono utilizzare lieviti selezionati e non autoctoni, bisogna agire correttamente in due momenti diversi. In vigna vendemmiando con il giusto tempismo. Sbagliare di qualche giorno può provocare ricadute negative sul prodotto finale. In cantina si devono utilizzare fermentini dotati di tasche di refrigerazione per il controllo della temperatura. Infine è importante, на мой погляд, il passaggio in barriques non nuove utilizzate solo per favorirne l’evoluzione attraverso la micro-ossigenazione.

• Per quarant’anni sei stato ufficiale di marina. Ti sei congedato con il grado di contrammiraglio per poi continuare la tua vita come viticoltore. Chi ti ha dato i primi rudimenti del mestiere e quali sono state le difficoltà principali che hai incontrato?   

Sono vissuto in una famiglia dove mio nonno materno Brandisio (ho dedicato a lui il mio vino di punta), insieme a mia madre, produceva vino da uve provenienti dalle nostre terre. Таксама, oltre ad essere viticoltore, era anche un commerciante di vini. Devo a loro il mio retaggio culturale e la mia passione per la vitivinicultura. Preferisco quest’ultima dizione che pur avendo lo stesso significato di vitivinicoltura spiega meglio il valore culturale che ha per me questo nuovo mestiere.

Ereditata la cantina di mio nonno è stato naturale per me, una volta lasciato il servizio attivo, забраць, дзе я спыніўся ў 1969 con l’ingresso nell’Accademia Navale di Livorno. Ho appreso le moderne pratiche di cantina da un caro amico produttore di un eccellente Primitivo. Ho anche studiato per mettere a punto un protocollo basato sull’impiego dei Microrganismi Efficaci di Teruo Higa, che mi consente, супраць аднаго, di esaltare le caratteristiche nutraceutiche naturalmente presenti nei vini rossi. Devo qui puntualizzare che il vino contiene alcol e va comunque degustato nelle giuste dosi.

Le difficoltà incontrate soprattutto all’inizio, hanno riguardato l’atteggiamento a volte ostico sia dei contadini sia degli addetti alla trasformazione dell’uva, poco inclini alla sperimentazione di nuove metodologie sia in vigna che in cantina. Nel primo anno di raccolta di uve non trattate nemmeno con zolfo e rame, un contadino confinante mi disse: “Ma come, hai anche vendemmiato?” Con questo voleva dire che era meravigliato del fatto che le piante nonostante non avessi usato prodotti chimici, erano uscite indenni da qualunque tipo di malattie.

• Parliamo di musicoterapia, або лепш, di risonanza acustica con brani selezionati di Mozart e di Canto Gregoriano. Onde elettromagnetiche conferite nella produzione del tuo vino in particolari momenti. Di chi è stata l’idea e quali i risultati scientificamente provati?      

Ho la fortuna di avere un caro amico scienziato laureato in fisica negli USA, Ph.D in ingegneria elettronica, che nel corso di una sua visita in cantina mi suggerì di applicare in bottaia, durante l’affinamento del vino, quella che forse impropriamente definisco “musicoterapia”. Non è semplice da ottenere perché la bottaia deve entrare in risonanza acustica in modo che ci siano le condizioni perché la musica, quella giusta, possa avere effetti positivi sul vino. Ora sto utilizzando esclusivamente Canto Gregoriano.

I risultati fin qui ottenuti non sono ascrivibili a un protocollo scientifico certificato perché per questo è necessario procedere con metodo, ... і ёсць шмат грошай, даступных. Як толькі я магу фінансава, каб за кошт буду першым, што я буду рабіць. Ci sono indicatori positivi ottenuti analizzando chimicamente e organoletticamente i miei vini sottoposti a “musicoterapia” e non. In questo mi supporta un’altra mia amica laureata in chimica, che studia il potere anti-ossidante dei vini, ricercatrice presso un noto centro di ricerca.

Questo mio secondo mestiere si sta rivelando molto gratificante per me. Scopro continuamente delle novità che, супраць аднаго, mi forniscono gli incentivi per proseguire con il mio protocollo. L’ultima scoperta riguarda la bassissima concentrazione di alcune tossine, le istamine, responsabili secondo uno studio americano, delle emicranie e dei mal di testa provocati dal vino. Non esiste in Italia una legge che ponga un limite alla loro concentrazione. La Svizzera raccomanda un livello massimo di 10 mg/l, la Germania 2 mg/l, Belgio e Francia 5 mg/l e 8 mg/l rispettivamente. Le ultime analisi che riguardano i miei vini ne hanno rivelato una concentrazione da 0,40 a 0,45 mg/l. Ma non sono queste le uniche novità!

Oreste Tombolini Vitivinicultore www.brandisioilprimitivo.it