Det sista stoppet på min senaste utflykt till Cupramontana var vid Ca'Liptra-gården. Bara att tänka på det ger mig fortfarande rysningar! Inte fraintendetemi, Jag syftade på de kalla vindbyarna som fortfarande förde bort mig den dagen! Skämt åsido, blir seriös igen, Jag reflekterade över det viktiga inflytande som detta klimatförhållanden har på vinodlingen.

In effetti, denna massa av rörlig luft, verkar på mikroklimatet, det hjälper till att minska luftfuktigheten och förhindrar följaktligen uppkomsten av svampsjukdomar. Också, begränsar utvecklingen av fytofaga insekter som är skadliga för grödor och vektorer av virus som är smittsamma för växter, begränsa användningen av fytosanitära behandlingar. Jag pratar om vinden, detta atmosfäriska fenomen är en allierad till agroekosystemens biologiska mångfald, och i detta fall, av vinstocken. En av de väsentliga delarna av klimatet, att, tillsammans med vinstocken, till territoriet och skickligheten hos dem som gör vin, uttrycka en produkts typiska karaktär.

Den dagen, anlände till sin destination, Jag fann mig själv nedsänkt i en riktig naturlig amfiteater. För att säga sanningen var det inte riktigt lätt att fastställa platsens riktighet. In effetti, lantbrukssamhällets högkvarter är dåligt markerat. Hur som helst, efter några förtydligande telefonsamtal, Jag lyckades äntligen börja mitt besök i Ca'Liptra. Valet av namn hämtar inspiration från vinrankornas blomsystem, en sorts skyddshatt av blomställningen, som lossnar när blomningen har skett.

En liten ekologiskt driven jordbruksverklighet född i 2012 från förbundet av tre partners, att, avslutade mina enologistudier, efter praktiken i Cupramontana – historiska huvudstad Verdicchio – de blev så förälskade i området att de flyttade sina liv hit. RUBRIK, detta är projektet. En av dem, Roberto Alfieri – min snälla guide – han kom hit från Monza, hans ursprungsland: ”Jag lärde känna och uppskatta Verdicchio under min praktik i Cupramontana. Dess utveckling är mycket intressant, speciellt om den har åldrats i minst fem år."

Började med två hektar vingårdar, delvis återhämtad, idag höjer de nio. Sju i Contrada i San Michele, historiskt område i söderläge – det hetaste området i Cupramontana – med mycket brant terräng och vingårdar med en genomsnittlig lutning på 40 %, och två i Contrada San Marco. Gräsbevuxna vingårdar endast behandlade med koppar och svavel. I en blygsam struktur, håller fortfarande på att byggas upp, från 2012 de gör vin i en liten källare, åldras i stål- och betongtankar, för en total av ca 20.000 flaskor per år.

Smak, syra och mineralitet, den gemensamma nämnaren för deras viner:

CYPERN : Verdicchio i renhet, inhemska jästsvampar. Uttryck för Cupramontana-territoriet, sammanslutning av olika paket. Den jäser och förfinar på den fina jästfällningen, i betongtankar, för åtminstone 8 månader.

S. MICHELE 21 : Verdicchio i renhet. Vingårdsvin. 0,55 HA, 350 m s.l.m. med rader mot sydost. Spontan jäsning utan temperaturkontroll i flerpassagebarriquer. Förfining för 12 månader på jästfällningen i slutet av jäsningen e 6 månader i flaskan.

LUT : Verdicchio i renhet, klassisk metod. Druvor som skördats från en enda tomt a 380 m s.l.m. med rader i söderläge. Tillverkas endast under särskilt gynnsamma år. Förfina i flaskan längre 36 månader.

CALIPTRA : Ren Trebbiano, inhemska jästsvampar. Två olika insamlingar genomförs: den första, förväntat, för att behålla syran och den andra när den är mogen, med kort maceration på skinnen. Den förfallna massan, hålls åtskilda till slutet av jäsningen, de kombineras sedan för förfining, som sker i ståltankar i ett halvår på den fina jästfällningen.

ORANGE : Ren Trebbiano, inhemska jästsvampar. Kommer från en enda vingård 220 m s.l.m. svar på detta. En lång maceration på skalen nyanser den orange. Åtta månaders lagring i stål på fin jästfällning.

VÄNSKAP' : Ren Montepulciano. Kommer från en liten vingård 0,27 hektar a 200 m s.l.m. exponerad i väster. Utrustad med fräschör och drickbarhet, eftersom det utför en kort maceration av 2-3 giorni. Jäsningen slutar i uttömda barriquer och ståltankar, raffinering på den fina jästfällningen för 9 månader.

            Ca'Liptra Agricultural Society – Via San Michele, 21 Cupramontana (ETT) www.caliptra.it

Marknaden, så vacker så mycket fortfarande lite känt. Jag syftar framför allt på inlandet, och, för fans som mig, till dess gamla vinrutter. Vägar prickade med kullar och historiska byar som får ögonen att gnistra av landskapens skönhet. Bland de många, på min sista utflykt, Jag ville välja en som alltid har varit kopplad till odlingen av vinstocken. En delvis bergskommun vars namn syftar på kulten av gudinnan Cupra, en kursiv gudomlighetsskyddare av jordens fertilitet. Jag syftar på Cupramontana, historisk by som ligger i 505 metri s.l.m. i hjärtat av Marche, che dal 1939 det har fått titeln Verdicchios huvudstad, för den förbättring den har kunnat ge denna vinstock.

Jag minns år sedan, till en av mina introduktionskurser i vin, Jag hittade den genetiska likheten som binder Verdicchio till en Veneto druvsort singular. Jag syftar på Trebbiano di Soave, odlas i provinserna Verona och Vicenza, men inte enbart. Bland de mest ackrediterade hypoteserna verkar det som om detta uråldriga "släktskap" beror på en migration av Veronese-bönder som på 1400-talet, att undkomma pesten, de flyttade till Ancona. En påtvingad och dokumenterad exodus, vilket fick den venetianska befolkningen att ta med sig de rotade sticklingarna av sina vinstockar. Uppenbarligen har denna vinstock under århundradena kunnat anpassa sig väl till de mikroklimatiska förhållandena och jordens geomorfologiska egenskaper., uttrycka sig som bäst och anta en verklig organoleptisk identitet, tack vare vilken den kan betraktas som en inhemsk vinstock. Verdicchio - vars namn kommer från druvans ihållande gröna nyanser – är en mångsidig druva som, om det lämnas att åldras, överraskande för sin komplexitet och elegans. Två valörer: Verdicchio av Jesi slott, karaktär och struktur med viktiga alkoholiska drag, och Verdicchio di Matelica, mer känslig och med en blygsam alkoholhalt.

Mario Soldati hösten 1970, under sin andra resa för att upptäcka riktiga viner, han berättade om sitt möte med Verdicchio i "Vino al Vino", eller bättre, med Verdicchio från vingården Castellucci di Montecarotto. En upplevelse full av intensiva aromer, färsk, skarp. Grönaktiga halmgula färger. Smaker först sötade, sedan surt, med en arom som påminde Soldati om vissa rieslingar, Chablis, Gewürztraminer och Pinot grigi: "Klassen är densamma, men sammansättningen av aromerna är annorlunda, speciellt för verdicchio, eller åtminstone denna Verdicchio, och, i kort, unik."  Bortsett åt sidan, territoriet Cupramontana är oupplösligt kopplat till vinodling och produktionen av Verdicchio. Vandring genom Gamla stan, med en typisk medeltida aspekt, Jag tyckte att butikerna som specialiserade sig på försäljning av material för oenologi var mycket intressanta. Åsynen av deras skyltfönster säger mycket om intressena för människorna i dessa länder.    

Jag fortsatte med min promenad helt plötsligt vände min blick mot en imponerande struktur. En arkitektonisk pärla med anor från tidigt 1700-tal som jag hade för avsikt att besöka. Synd att den var stängd! Trots detta, som ofta händer i små städer, om du snällt frågar… du får! Så det var även denna gång tack vare kulturrådet i Cupramontana kommun, den snälla Maddalena Mennechella, som råkade vara på plats för att göra några sysslor. Hans vänliga och vänliga gästfrihet tillät mig att besöka MIG – Grottmuseum, en museiväg som ligger i de magnifika grottorna i Klostret Santa Caterina. En labyrint av tunnlar grävde ner i sandstenen som skyddas av ministeriet för kulturarv och aktiviteter, där den symboliska produkten av detta land berättas genom displaypaneler och utbildningsmaterial: Verdicchio. Inuti finns också Etikettens museum, där ett flertal etiketter utvalda av priset "Golden label" ställs ut.

Sista stoppet på min utflykt till Cupramontana var på gården Ca’Liptra. Men jag kommer att berätta mer om detta besök i min nästa tidning. One, för den dagen fick de starka vindbyarna mig att tänka på dess viktiga inflytande inom vinodlingen. Innan jag skriver vill jag dock dokumentera mig själv bättre. 😉

MIG-museer i Cupramontana-grottan (ETT) – www.museiingrotta.it

Fotokredit Verdicchio: Cupramontana turism www.turismo-cupramontana.com

Kära Lino, när jag hörde att du lämnade detta land, för ett ögonblick fick jag ett ryck och en plötslig känsla av tomhet. Det har gått ett tag sedan vårt senaste möte. Jag minns att jag hade kommit till er tack vare vår oförglömliga president Sandro Pertini. Hans val att dricka din Barbacarlo – vin producerat på Val Prei, kullen som ägs av familjen som farfar Carlo gav till sina barnbarn – och den beslutsamhet med vilken du försvarade hans namn, upp till att garantera exklusivitet, de betonade din uthållighet i att bekämpa övergreppen. Jag minns fortfarande den beslutsamhet med vilken du berättade för mig om de juridiska striderna ... "Cynthia, Kan fermarsi, aldrig ge upp!"

Väl, kära Lino, i relationer betyder kvalitet mer än kvantitet, vi vet det. Proprio per questo tu continuerai a vivere nei ricordi di chi ti ha conosciuto. Chi non ne ha avuto l’occasione, può conoscerti attraverso le tue parole. Nedan redovisar jag dikten du gav mig och som jag förvarar bland mina käraste saker. Una delle tante poesie che hai scritto e che hai sparso nella tua bottega dedicate a chi con passione custodisce e rispetta la terra.

Min vin inte följer reglerna för marknaden men de av tid och erfarenhet, är druvsaft av jorden, den plats som födde, för människor som fortfarande älskar smaken av jorden. Linne Maga

Balter gård, Rovereto (TN)

Vi är i Rovereto, i provinsen Trento. Det är kallt, men inte så mycket med tanke på perioden. Jag har mina ögon vända mot en vidsträckt av dem som jag gillar, av dem som får mig att sucka, av de jag älskar. Bakom mig ett befäst slott, en befäst struktur med anor från 1500-talet belägen på en kulle vid ca 350 m. s.l.m., där Baltergården har sitt säte.

Jag har en tid för ett besök, men innan du går in, som är min sed, Jag tar en utforskande rundtur för att bättre titta på vingårdarna som är placerade framför den krenelerade strukturen. Deras höjd slår mig, ovanligt här. Ett val som verkligen dikteras av fördelarna från värmen som jorden ger växten. Men det är dags att gå för att lära känna denna jordbruksverklighet i Trentino Alto Adige bättre.

Genom att välkomna mig berättar Nicola Balter mig en historia om vinodling som föddes i början av 1870 i en byggnad med två torn som ursprungligen byggdes för militära ändamål, och först efteråt, används som odling. En berättelse som avbröts av de två världskrigen på grund av slottets strategiska läge, som förde, under andra kriget, Tyska trupper att använda den som en luftvärnsbas.

endast i 1965, efter upp- och nedgångar och framför allt en noggrann återvinning av den mark som är nödvändig efter konfliktens slut, nya vinstockar planterades, till en början genom att ge druvorna till andra vingårdar. Från 1990, med skapandet av den underjordiska källaren, att göra vin var det nya målet för familjen Balter.

Cirka tio hektar vingårdar i en enda kropp med en plan yta. Traditionella Trentino pergola vingårdar och täta franska Guyot träningssystem. För framställning av den klassiska metoden Chardonnay och Pinot Nero, för Lagrein röda viner, Merlot och Cabernet Sauvignon, för den vita Sauvignon och Gewurztraminer.

Med respekt för deras klassiska metod, bland de föreslagna provningarna uppskattade jag den goda kombinationen av Lagrein och Merlot. Ett rakt och omslutande vin, med en mognad i barriquer för 8-10 månader och en åldrande på flaskan.

• Nicola, bara en fråga. Framför slottet iakttog jag dess låga vingårdar. När vi nämnde det var hennes svar: "Det är mitt val, också baserat på en nypa galenskap!"Kan du förklara mig bättre?

På 90-talet inledde jag en process för att modifiera de system som redan finns på landsbygden, kommer att avsevärt öka antalet plantor per hektar med en mycket tät planteringslayout och samma höjd på vinstockarna. Värmen i marken hjälper druvorna att mogna, speciellt i vårt fall gynnar den röda druvvingårdar som Cabernet Sauvignon eller Merlot. De är mycket speciella system som har uppmärksammats och studerats av professionella över tid.

En passion för landsbygden som gått i arv från generation till generation Balter, som idag ser Nicola som huvudpersonen med dottern Clementinas aktiva samarbete (nyligen vald till president för Consorzio Vignaioli del Trentino).  En vingård känd för sin klassiska Trentodoc-metod och stilla viner.

Balter Farmwww.balter.it – Via Vallelunga II, 24  Rovereto (TN)

Bergamo, 4′ upplagan vin en Primeur

I de kurser som mer eller mindre alla oss vinälskare deltog i tid, Det lärde att vinprovning sker genom en visuell analys, lukt och smak. Ingenting är mer sant, som dock vill jag tillägga att erfarenheterna under årens lopp genom provningar, tåg och form, gör det möjligt att utvärdera ett vin med en större medvetenhet. Exakt vad jag säger till dem som vänder sig vinet, och inte med tanke på sig en expert, vänder sig bort från träffa avgöranden. Det viktiga är att känna dofter och smak… smak… liten smak ..., bra och ofta. Först för personligt bruk, och för det andra för att berika deras sensoriska minne.

Faktum kvarstår att provsmakning av ett vin är en mycket personlig fråga i samband med sina sinnen. Han har bevis på att när, Efter en blindprovning, ingen etikett eller producenten eller tappning konditione, resultaten är en verklig källa till överraskningar! Domar utan villkor säkert mer ärliga. Det är precis hur som en del av den fjärde upplagan av "vin en primeur", Det var en blindprovning av lokala reserver i matchen mot den stora Bordeaux.

En jämförelse mellan de viner som erhållits från skörd 2018 kommer från långt västra kanten av provinsen Bergamo till närhet med sjön Iseo, con noti Bordeaux, för totalt femton produktioner. En händelse som jag deltog med glädje som tillät provsmakare och finsmakare för att kunna prata med producenter av vin för provsmakning. Allt detta skedde i salar Casa Virginia Tenuta Villa d'Alme, en källare och agriristorante i hjärtat av kullarna i Bergamo Park.

Väl, de slutliga poängen för den blindprovning, efter två berömda Bordeaux vann tredje plats ett vin Bergamo, och följa lite längre bort punkter, andra viner producerade Adda Oglio. Ett resultat som belönar insatser för kommunikation och kvalitativ tillväxt under de senaste åren har markerat detta land.

Vad som återstår att säga? Helt enkelt att smak 'i mörkret’ är mer än rekommenderat, men särskilt, är bra undervisning!

Sju år har gått sedan den dag jag träffade Cristina vanföreställningar Farm 'The Cantrina’ Bedizzole, i provinsen Brescia. Jag kom fram till henne genom att följa en av de många tips som på den tiden ledde mitt liv. En rad steg som ledde mig att veta och skriva historier om personer med anknytning till mark. En spännande resa som, med långsammare tempon och med en annan medvetenhet, Det pågår. Jag minns fortfarande de berömda ord som slöt varje möte: "Cynthia, du måste veta ..."Det var genom en av dessa tips som en sommarmorgon kom jag till henne. Jag kommer fortfarande ihåg att efter en titt på vingården – att som vanligt jag begrundar min egen som om det vore ett visitkort – vi gick till källaren och där vi började berätta ...

Cristina vanföreställningar är inte född vinmakare. Hans kreativitet förde ursprungligen att röra sig mot Accademia delle Belle Arti i Milano. Det var hennes första make, Dario Dattoli, Brescia känd krögare vinälskare, att ta in 1990 vinbranschen. En väg som avbröts tragiskt i sina vingårdar i 1998, på grund av en olycka med ett mekaniskt organ. En svår tid i sitt liv att han sätts på prov, men som visste hur man reagerar kraftigt med hjälp av Diego Lavo, expert vinmakare och aktiv del av företaget. Väl, tjugo år har gått sedan början av detta äventyr i en värld av vin, år som 'The Cantrina' – namnet på den lilla landsbyn Valtenesi – Det har också utvecklats tack vare Cristina konstnärlig utbildning. kreativa avtryck i verksamheten både i vingården och i källaren i den verksamhet som du älskar så definieras:

"En fri övning i stil. Gratis eftersom jag gillar att vara kreativ, övning eftersom övning jag kallar mina viner, stil eftersom alla har sin egen ".

Den 13 Kan för att fira den tjugonde årsdagen av grundandet av vingården, Jag hade nöjet att närvara vid provsmakning av ett urval av tjugo skördar av de mest representativa vinerna: Rine (årgångar 1999, 2002, 2005, 2008, 2013, 2017), Nepomuceno (årgångar 1999, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015), Sön Dario (årgångar 1999, 2001, 2006, 2009, 2012).

En växande organiskt utvecklas 8 hektar vinodlingar med internationella sorter och lokala sorter, av vilka särskilt Groppello, ockuperar 40% av ytan. En druva hemma i Brescia sidan av Gardasjön röda bär, vars namn härstammar från dialekten 'klump’ (nod) på de karakteristiska druvor åtdragna tillsammans. Protagonista ensyra av Valtenesi (ca 400 HA) Den har två sorter: Groppello Gentile och Groppello av Mocasina.

Åtta produkter viner: Chiaretto DOC Riviera Valtenesi (vinstockar: Groppello), Rosanoire rosé (vinstockar: Pinot Nero), Rina Benaco Bresciano IGT Vitt (vinstockar: riesling, Chardonnay, Crossing Manzoni), doc Valtenesi (vinstockar: Groppello Gentile 90%, Groppello av Mocasina 10%), Nepomuceno IGT Benaco Bresciano red (vinstockar: Merlot, Rebo och Marzemino), Zerdì IGT Benaco Bresciano red (vinstockar: Rebo), Sön Dario sött vitt vin (vinstockar: Sauvignon, Semillon, riesling), Heretic vino söta rött bord (100% Pinot Nero) för en total av ca 40 tusen flaskor.

Den Cantrina, en produktions verklighet i ständig utveckling som utländska turister förtjust i Garda, genom provningar på lokala restauranger, besöka och välkända.

Vinet föds först i mitt huvud, även innan det i vingården, även tidigare i källaren ... du måste ha en uppfattning om exakt hur vin konst. Cristina Bedrägerier

Den. Agr. Cantrina Cristina Warlock

via Colombera, 7 – Bedizzole (BS)  www.cantrina.it

Det verkar konstigt att tala om Sannio hänvisar till Barbera. Ett område erkänd 'European City of Wine 2019' från Recevin, Network gemenskapen åtta hundra Cities of Wine. Ett inflöde emot av framgången för hans Falanghina som stolt, och att för detta land i hjärtat av Apenninerna Sannita, Det är en stor möjlighet.

Premesso ciò, på grund av Falanghina inte tala tillräckligt, Jag kommer att fokusera på ett vin som jag smakade under min väg enoturistico i Benevento: Barbera del Sannio! One, Jag satte utropstecken. Vana häftig Barbera Piedmont, Jag förväntade mig inte att smaka vin drag så olika: Barbera del Sannio 2016 i renhet passerade endast i stål. Näsan dofter av ros och körsbär, i munnen natur, färskhet och mjukhet. Davvero buona!

En druva från gäng pyramid konisk form som jag träffade i Castelvenere, i dalen Low Heat, i provinsen Benevento. Ett område rikt på biologisk mångfald där en ung vinmakare, James Simon, Han valde att satsa sin framtid i verksamheten vin. Efter traditionen av de gamla underjordiska källare Castelvenere, Han byggde sin källare i en sandsten ås cirka nio meter hög, med en utveckling av tre våningar tenderade att gynna rörelsen genom allvaret i vörten. Ett hållbart verklighet som använder sig av ett regnvatten uppsamlingssystem för att minska vatten- och energiförbrukningen, och solcellspaneler på 'träd skulpturer'.

Ma guld en hyra till den muntliga ...

• Giacomo, vinmakaren aktiviteten var inte ditt första val av yrkeslivet. Du är ingenjör. Vad förde dig till denna kursändring?

Jag började kursen i datateknik studier i Siena, men efter två år bestämde jag mig för att lämna skolan. Därefter, Jag bodde i fyra månader i London, där jag arbetade i en datorsal. Kanske det är där jag insåg att jag aldrig skulle kunna hitta min "hem" på annat håll. "Jag älskar mitt jävla land", och det är där jag beslutat att stanna, att förbättra vad som är bra. Passionen för naturen och för vingården har hjälpt mig… resten kom av sig själv.

Vi får inte överge våra territorier ... platser där de levde och "kämpade" våra familjer. Vad vi måste göra är att hålla minnena och kunskaper farmer. Detta är anledningen till att övertygade mig att bygga min framtid här, och jag tackar min min familj, som alltid stöttat mig.

• Jag tror att en hållbar utveckling av territoriet och bevarandet av vinet arv är de främsta målen för den framtida vinodling. Premesso ciò, Vad tycker du om accelerationen i odling av Falanghina? Tror du att du riskerar ett liknande fenomen till området Prosecco?

Cynthia, Jag kan bara säga att för några år sedan, vinproducenter nära mig, De berättade för mig att i dessa länder under hela september månad han kände doften vita druvor Malvasia. Eftersom han "kom Falanghina" du inte hör någonting. Efter att ha lyssnat till många lokala äldste, Jag drog slutsatsen att det Falanghina har nyligen infört en sådan intensiv nivå enbart för att möta en stark efterfrågan på marknaden. Tyvärr, Du gradvis överge alla dessa sorter av druvor som varje bonde en gång implanteras i vingårdarna, och som en gång vinframställning, De gav fylliga viner, välsmakande, parfymerad, unikt ... En verklig skam.

Nu är det upp till oss att förstå vinproducenter – utan att vara överväldigad – möjligheten att denna "framgång kallas Falanghina" erbjöd oss. Vi måste visa världen vad som finns i tillägg till Sannio Falanghina. Vårt område är rikt på den biologiska mångfalden, kunskap, potential. Det finns så många historier om vin och druvor, att upptäcka och inte att avsätta.

• I källaren hade jag nöjet att smaka på Ancestral, en klassisk metod som erhålls från en databas Aglianico Rosato med tidig skörd och jäsning blocket. En av experimentet?

Den Ancestral var ett fall. efter att ha läst, tanken på att arbeta i källaren "utan att lägga till något främmande till vinet" tog han en hel del. kort, i samarbete med min vinmakare, kommer att uppleva andra sorter röda bär typen Camaiola.

Förr i tiden var det används uteslutande vitt vin. Med socker i vissa privata källare vågade den andra jäsningen i flaskan, tyvärr utan verktyg och värdefull kunskap ... inte alltid med positiva resultat. Göra mousserande vin, men det var inte ny, som med rätta lyfter boken Pasquale Carlo, i kapitlet om mousserande vin med Trebbiano druvor i Cerreto Sannita.

• den Sannio, Wine European City 2019. En stor möjlighet för utveckling av vinodling och för främjande av det historiska och konstnärliga arvet i Benevento. I detta avseende, från person som bor på territoriet, Vilka är enligt din mening de prioriteringar som myndigheterna bör utveckla benägna att främja vin turismen i Sannio?

mottagningen! I territorium Sannio finns potentiellt många små turistorterna men som inte är anslutna till varandra ... utan ett nät. Den största utmaningen är att kunna skapa rätt samverkan mellan dessa länder, förhindra flykten av unga människor i utlandet, att ge dem de rätta möjligheterna, så att du kan skapa ett jobb med lokala resurser. Samarbete är nyckeln. Vi behöver inte bygga hotell, eller kasinon, eller parker ... vi har allt. Vi behöver bara förbättra mottagningstjänster. Vi vill inte fokusera på massturism, men turismen intresserad och uppmärksam. Medborgarna måste återgå till att bli kär i ... Sannio respekterar det som det förtjänar!

Jag tar ordet…

Jag kan bara dela reflektioner som gjorts av Giacomo, och att jag själv, under de senaste dagarna i Sannio, Jag har upprepade gånger betonat. Vilket hopp, är att denna möjlighet till 2019 odlas, med genomförande av strategier att stödja synlighet och främja området. Vad finns kvar att säga ... kanske bara att unga italienska vinodlare växer, mycket väl och lyckligtvis!

Den. Agr. Simone Giacomo – Via Curtole Castelvenere (BN)  www.simonegiacomo.it

Vi Nel Sannio, i hjärtat av Apenninerna Sannita. Ett område som under de senaste åren – Tack vare sin Falanghina – Den hade en hög exponering. Framgången har gett det ett erkännande av Europas vin 2019 genom Recevin, Gemenskapsnätverk av åtta hundra Cities of Wine. Denna trend i 2017 Han ledde hektar tillägnad Falanghina vinna än något de dedikerade Aglianico. En tillväxt som jag hoppas hålls under kontroll, att säkerställa och skydda den rikedom ampelografiska bell. Aglianico, Sommarello, Piedirosso, Sciascinoso, Agostinella, Falanghina, Cerreto, Foxtail, Grieco, Malvasia, Fiano, Passolara San Bartolomeo, Olivella, Carminiello, Palombina, Moscato di Baselice ... bara en del av arvet från Sannita den biologiska mångfalden.

Reflektioner som inspirerats av en annan framgångsrik kallas 'Prosecco', ack, Det förändrar balansen av de sorter av druvor som odlas i dess territorier.

några siffror. Den Sannio Benevento är provinsen med den mest lukrativa vinindustrin i Kampanien. En region från 1912 till 1932 var den första vinproducent i Italien. Vem fillossera, Tack vare de vulkaniska jordar, Han kom sent i jämförelse med andra områden. Denna ledning förlorade efter andra världskriget för den partiella nedläggning av jordbruksmetoder. En situation som under årens lopp har haft en successiv räknare, ofta, efter en eller två hopp gene. Det finns få fall av unga jordbrukare som är dedikerade till vinodling i fotspåren av sina morföräldrar. Förståelsen nåtts om allt närmare kopplingen mellan vin och främja området, och dell'appeal tillväxt av italienskt vin på de internationella marknaderna, förde unga och gamla för att ändra professionell väg, baksidan, Även bland de mest oväntade.

Una terra – Sannio Beneventano – alltid lämpade för vinodling känne mestadels av kalkhaltig lera typ jordar, med en vulkanisk komponent. Tio tusen hektar vinodlingar, settemilanovecento vinproducenter, omkring hundra tappnings för över en miljon hektoliter vin som produceras, tre ursprungsbeteckningar och geografisk beteckning för mer än sextio typer av viner. den snabba – Betonar Nicola Matarazzo, Direktör för Consorzio tutela Vini Sannio DOP – är det tecken som låter dig läsa den kulturella och sociala identitet för hela sunni samhället.

Vineyard Sannio. I mina dagar tillbringas i Sannio, Jag besökte några vingårdar av stort historiskt och natursköna charm. Spännande sina åsikter. Jag menar plurisecolari Aglianico vinstockar vuxit radiellt gratis på platser Pantan, i kommunen Monte Taburno. Förmågan att behålla århundraden ett vin arv som denna, Det förtjänar en återspegling. “Till stöd för dem som arbetar i bevarandet av vingården landskapet – sade Lorenzo Nifo Sarrapochiello, agronom och ordförande i skydd av Sannio Consorzio tutela Vini – Jag vill betona vikten av optimal behandling av vingården, speciellt den korrekta vinstockar beskärning. En nyckel till sin livslängd.”

All min uppskattning för dem som verkligen har den kompetens… en gammal kunskap som du bör återhämta sig.

Benevento, en stad på en mänsklig skala. En iakttagelse jag gjort efter att observera hans folk promenerar unhurriedly, i vardagen, längs gatorna i den gamla staden till Arch Trajanus (117 likström.), en av de äldsta valv av romerska avgifter. En stad rik på myter och legender gång kallade Maleventum. Det var framgången för en av samniterkrigen av de romerska legion på armé Pyrrhus, att ändra sitt namn till Beneventum.

Även kallad staden häxor, för hedniska ritualer som i det avlägsna förflutna var praktiseras av Lombards runt den gamla Walnut av Benevento. För vissa, om häxor, mycket bättre att komma ihåg den välkända örtlikör produkt eftersom 1860, och för den berömda litterära utmärkelsen inrättades 1947 av ägarna likör beneventana, hence stregapriset namnges.

Vid foten av Mount Taburno i Sant'Agata’ Goths, en av de charmigaste gamla städerna Benevento. Det står på en unik tuff rock vars spektakulära vyer bländar och nöjen.

Vandring genom Gamla stan, genom de smala kullerstensgator, du kan beundra medeltida byggnader, Barock och renässans, som bevis på de gamla ursprung. bland dessa, Palace Mustilli, med sina källare grävde i tuff till femton meters djup. På denna plats rik på historia och atmosfär, förutom Falanghina, Aglianico åldras i trä, en av mina viner i hjärtat.

Den Sannio Beneventano – jordbruks provinsen Kampanien – av att 2019, Om du kan passa på, Det kommer att vara i fokus för EU: s vinsektor.

“den Sannio, en avskild mark, men full av äkta överraskningar för resenärer sant.” Luciano Pignataro

Sannio Consorzio tutela Vini www.sanniodop.it

bröd bröd, Vin ... bara säga att jag har inga tvivel över brödet och vinet som jag smakade på Tenuta Quvestra. En gård på cirka tolv hektar ligger i Santa Maria della Versa, i provinsen Pavia. Miriams hand och Simone – unga chefer och sommelierer – i bröd beredningen, och kloka ledning av vinet käre vän Mario Maffi - historiskt minne och vin Oltrepò Pavese - fick mig att tänka än en gång hur trevligt att återvända till detta land.

Sanningen är att långt från vingårdar och vänner kan inte stå ...

Ja ... särskilt när det gäller att återuppleva den lugna böljande kullar täckta av vinodlingar. Umgås med vänner över ett glas gott vin, sedan, Det gör dessa unika och speciella ögonblick. È stato così anche questa volta, under ett besök i denna vinodling företag beläget i hjärtat av Valle Versa, där vinstockar odlas i den omgivande miljön. sex sorter: Pinot nero, Croatina, Chardonnay, Riesling renano, Barbera och Merlot.

Och som alltid, efter promenader i vingården, Det går till källaren.

Ja ... eftersom druvan är född i vingården och vin i källaren. Du är här, på denna plats rik på historia och livet, som är klar allvar med vin kunskap. vinstockar, klimat och mark, är element som odlaren med visdom och skicklighet kan du bättre uttrycka, särskilt i dessa år av skenklimatförändringar. En väg som en gång jag har levt av dem som följde vinet producerar och personifierar.

Som den stora Mario Soldati…

“Varför, blir värre kunskap om ett vin betyder inte, som du kanske tror, att smaka två eller tre klunkar, eller ens en bicchierotto. Det innebär först och främst, den exakta platsen och avgränsning där du trycker det vin som vi vill veta, få lite grundläggande geologisk information, geografiska, historisk, socioekonomisk. medel, sedan, dit, och kunna ledas exakt mellan de vingårdar som vi får det vin. ta promenader, sedan, vitt och brett. och studera, under tiden, utseendet på landskapet runt, och riktningen och kvaliteten på vinden; spionerar på kullen tid och utvecklingen av skuggan; förstå formen av molnen och arkitekturen av de bondgårdar; ännu mer, Det innebär att samtala med den person som presiderar över vinframställning, ägare, enologen, faktor… Det innebär att gå en lång tid även i källare, jordisk, eller i skjul, mellan cementtankar: granska connessure fat, sniffa lukten av vin som fortfarande jäser, detektera närvaron, ibland förtäckt, av kylskåp eller, sämre, pastorizzanti. Slutligen provsmakning, hos patient, alternativt långsam, eller täta mellanrum, jämför ena till den andra smaker på året.” Från vin Wine’

Och så smak, med poesi och respekt, som vanligt jag lever vin.

Efter några provningar – men inte alltför många – Jag stannade för att argumentera med Mario på mina farhågor om utvärderingen av viner gjorda av provsmakare av vin guider. Låt mig förklara ... Jag har alltid undrat hur det är möjligt att de tekniska kommittéerna kan njuta av provsmakning, och följaktligen utvärdera, hundratals viner – och ibland över – utan att riskera en sensorisk trötthet och åtföljande missbruk. Väl, Mario tack vare sin långa erfarenhet, Han kunde bara bekräfta att mina tvivel, bevilja mig att efter provsmakning med omkring ett dussin viner, Det kan 'bara' utesluta förekomsten av defekter.

Var ', vad jag ska säga ... kanske bara jag personligen inte tycker om att gå mer än ett dussin provningar. För vissa, Under denna diskussion, Jag ägna särskild uppmärksamhet åt en god Merlot intensiv doft och en rubinröd färg.

eftersom vin (per mig) den är röd, och rött är gjort rätt hälsa!

Förresten ... tillbaka till bröd, i tillägg till vin, Det sade jag att Simone under de olika provningar gjorde mig smaka på 'sitt bröd’ tillverkad av Parmesan skorpor. One, du fick den! Skorpor uppmjukade i en blötläggningsvätska som används för bröddeg. Idén kom för att hämta den stora mängden kvarvarande former av ost som regelbundet, vid händelser, avanzavano. riktigt bra!

Quvestra Tenuta
Vin & Gästfrihet – www.quvestra.it
Läge nya hem, 9 – Santa Maria della Versa (Pavia)

Den värld av vin, per chi non si occupa prevalentemente di marketing, è fatto di storie, di amici e di sorrisi. Ci si conosce, ci si racconta, e ci si trova ogni qual volta l’occasione, o meglio la manifestazione, lo favorisca. Il passare del tempo agevola così la nascita di amicizie e di quel passaparola che fa conoscere il vino degli amici, rendendo l’assaggio più ricco e meno informale. Parlo di gente allegra, che ama la convivialità e quei rituali antichi che legano il vino all’amicizia.

E’ così che ogni qual volta che posso approfitto dell’occasione per salutare, ed eventualmente consigliare, gli amici di turno che mi accompagnano e che nel vino credono, quale fonte di benessere e di espressione del territorio e dell’esperienza della persona che lo produce. Sono questi gli amici del vino, quelli che rendono speciali gli incontri. Recentemente ne ho potuto salutare alcuni alla terza edizione di “Io bevo così", la manifestazione enogastronomica svoltasi presso la Villa Sommi Picenardi di Olgiate Molgora a Lecco, dimora storica inserita tra i cento migliori giardini d’Italia.

Villa Sommi Picenardi

Tra i vari assaggi, molto interessante la degustazione di Primitivo di Oreste Tombolini. L’ho ascoltato durante la sua presentazione e sono intervenuta più volte con delle parentesi, per approfondire temi che mi interessano particolarmente. Si è parlato di solfiti, di quanto siano presenti ovunque, e non solo nel vino come pensano i più. Si è parlato però soprattutto di Primitivo, un vino ‘sensibile’ non valorizzato ancora quanto merita, ovviamente quando fatto bene. Quando poi ho ascoltato la sua scelta nell’adottare la musicoterapia per la produzione del vino, mi è scappato un sorriso, ovviamente con tutto il rispetto. För vissa, la musica non fa male a nessuno.

Stramaturo 2015, vino dolce 100% Primitiv

Ho voluto continuare la nostra chiacchierata ponendogli alcune domande.

• Durante alcuni viaggi a Taranto ho avuto la netta impressione che il Primitivo non abbia su questo territorio la considerazione che merita. Ovviamente mi riferisco a vini fatti bene. Che cosa ne pensi?

In passato il Primitivo veniva utilizzato, det sades, come vino da taglio per il suo alto tenore alcolico. La mia opinione è che fosse utilizzato, quando ben fatto, per “migliorare” molti vini provenienti da uve poco mature. Penso che attualmente in Puglia ci sia molta voglia di valorizzare il vino Primitivo che, non solo secondo il mio modesto parere, ha delle potenzialità da “primo della classe”. La condizione però è di non lasciarsi prendere dalla voglia di percorrere delle scorciatoie che consentano di omologarne il gusto per renderlo maggiormente fruibile.

Också, il Primitivo, è un vitigno eclettico e si esprime in vari modi in funzione del metodo di coltivazione, della zona di produzione, och, framför allt, dell’annata. Ho avuto modo di spiegare e di far degustare vari tipi di Primitivo prodotti da me con lo stesso protocollo in cantina, ma differenti in funzione della quantità di produzione per pianta e annata.

• Riporto un passaggio del tuo intervento: “Il problema principale del Primitivo deriva dall’alta concentrazione di zucchero.” Lascio a te continuare…

Spiegare bene il problema non è semplice. Proverò a essere breve e chiaro. Per ottenere un buon vino l’uva deve essere matura, sana e provenire da vigne vecchie. L’uva della mia zona di produzione, quella del Primitivo di Manduria, quando è matura ha un’alta concentrazione di zuccheri che producono potenzialmente un’alta concentrazione di alcol. Questo a sua volta rischia di inibire i lieviti durante la fermentazione lasciando così dei residui zuccherini elevati.

Se si vuol produrre un vino secco e non si vogliono utilizzare lieviti selezionati e non autoctoni, bisogna agire correttamente in due momenti diversi. In vigna vendemmiando con il giusto tempismo. Sbagliare di qualche giorno può provocare ricadute negative sul prodotto finale. In cantina si devono utilizzare fermentini dotati di tasche di refrigerazione per il controllo della temperatura. Infine è importante, enligt min mening, il passaggio in barriques non nuove utilizzate solo per favorirne l’evoluzione attraverso la micro-ossigenazione.

• Per quarant’anni sei stato ufficiale di marina. Ti sei congedato con il grado di contrammiraglio per poi continuare la tua vita come viticoltore. Chi ti ha dato i primi rudimenti del mestiere e quali sono state le difficoltà principali che hai incontrato?   

Sono vissuto in una famiglia dove mio nonno materno Brandisio (ho dedicato a lui il mio vino di punta), insieme a mia madre, produceva vino da uve provenienti dalle nostre terre. Också, oltre ad essere viticoltore, era anche un commerciante di vini. Devo a loro il mio retaggio culturale e la mia passione per la vitivinicultura. Preferisco quest’ultima dizione che pur avendo lo stesso significato di vitivinicoltura spiega meglio il valore culturale che ha per me questo nuovo mestiere.

Ereditata la cantina di mio nonno è stato naturale per me, una volta lasciato il servizio attivo, fortsätt där jag slutade 1969 con l’ingresso nell’Accademia Navale di Livorno. Ho appreso le moderne pratiche di cantina da un caro amico produttore di un eccellente Primitivo. Ho anche studiato per mettere a punto un protocollo basato sull’impiego dei Microrganismi Efficaci di Teruo Higa, che mi consente, mot den andra, di esaltare le caratteristiche nutraceutiche naturalmente presenti nei vini rossi. Devo qui puntualizzare che il vino contiene alcol e va comunque degustato nelle giuste dosi.

Le difficoltà incontrate soprattutto all’inizio, hanno riguardato l’atteggiamento a volte ostico sia dei contadini sia degli addetti alla trasformazione dell’uva, poco inclini alla sperimentazione di nuove metodologie sia in vigna che in cantina. Nel primo anno di raccolta di uve non trattate nemmeno con zolfo e rame, un contadino confinante mi disse: “Ma come, hai anche vendemmiato?” Con questo voleva dire che era meravigliato del fatto che le piante nonostante non avessi usato prodotti chimici, erano uscite indenni da qualunque tipo di malattie.

• Parliamo di musicoterapia, eller bättre, di risonanza acustica con brani selezionati di Mozart e di Canto Gregoriano. Onde elettromagnetiche conferite nella produzione del tuo vino in particolari momenti. Di chi è stata l’idea e quali i risultati scientificamente provati?      

Ho la fortuna di avere un caro amico scienziato laureato in fisica negli USA, Ph.D in ingegneria elettronica, che nel corso di una sua visita in cantina mi suggerì di applicare in bottaia, durante l’affinamento del vino, quella che forse impropriamente definisco “musicoterapia”. Non è semplice da ottenere perché la bottaia deve entrare in risonanza acustica in modo che ci siano le condizioni perché la musica, quella giusta, possa avere effetti positivi sul vino. Ora sto utilizzando esclusivamente Canto Gregoriano.

I risultati fin qui ottenuti non sono ascrivibili a un protocollo scientifico certificato perché per questo è necessario procedere con metodo, och...har mycket pengar tillgängliga. Så fort jag har råd med kostnaden ekonomiskt kommer det att vara det första jag gör. Ci sono indicatori positivi ottenuti analizzando chimicamente e organoletticamente i miei vini sottoposti a “musicoterapia” e non. In questo mi supporta un’altra mia amica laureata in chimica, che studia il potere anti-ossidante dei vini, ricercatrice presso un noto centro di ricerca.

Questo mio secondo mestiere si sta rivelando molto gratificante per me. Scopro continuamente delle novità che, mot den andra, mi forniscono gli incentivi per proseguire con il mio protocollo. L’ultima scoperta riguarda la bassissima concentrazione di alcune tossine, le istamine, responsabili secondo uno studio americano, delle emicranie e dei mal di testa provocati dal vino. Non esiste in Italia una legge che ponga un limite alla loro concentrazione. La Svizzera raccomanda un livello massimo di 10 mg/l, la Germania 2 mg/l, Belgio e Francia 5 mg/l e 8 mg/l rispettivamente. Le ultime analisi che riguardano i miei vini ne hanno rivelato una concentrazione da 0,40 en 0,45 mg/l. Ma non sono queste le uniche novità!

Oreste Tombolini Vitivinicultore www.brandisioilprimitivo.it