“Che cosa si beve stasera? Per iniziare le propongo un Prosecco.” Questa è la tendenza del momento. Con tutto il rispetto mi sono un po’ stancata. Nonostante le mie origini trevigiane mi rendano orgogliosa per il successo che sta riscuotendo questo vino bianco a Denominazione di Origine Controllata, prodotto tra Friuli e una parte del Veneto, la smorfia in queste circostanze mi viene spontanea.

Vivo in Italia, un paese che vanta oltre 300 vitigni autoctoni da promuovere e valorizzare. Eppure…

Eppure i più ne conoscono solo alcuni, spesso di origine internazionale (alloctoni). Nella ristorazione, а не толькі, proporre i soliti vini è molto più facile. Per lo meno questa è la risposta che abitualmente mi sento dare. Un vero peccato per chi si sforza di continuare, con molte difficoltà, la coltivazione di vitigni antichi e rari.

In Toscana c’è un vitigno a bacca rossa quasi scomparso – il Bonamico – chiamato anche “Giacomino” nel pisano, “Tinto” nel pistoiese, “Uva rosa” o “Durace” nel fiorentino. Добра, c’è un ingegnere-vignaiolo, Samuele Bianchi, che ha dato vita all’Azienda Il Calamaio acquistando una terra con vigne abbandonate. E’ così che ha scoperto questo antico vitigno che sta tentando di preservare tramite la riproduzione dei singoli cloni.

Samuele Bianchi – Azienda Agricola Il Calamaio

Con la collaborazione di “The Winefathers", un progetto realizzato da un gruppo di amici di Udine, sta cercando supporto per far si che questa ricchezza enologica non scompaia. Ma ora veniamo al punto, cercando di capire concretamente come si sviluppa questa idea a sostegno dei vignaioli artigiani italiani.

• The Winefathers, або лепш, diventare parente di un vignaiolo italiano. Quando e come è nato questo progetto?

Гэта’ Ён нарадзіўся паўтара гады таму, lavorando ad un progetto imprenditoriale in tutt’altro settore. Sviluppando quel lavoro abbiamo conosciuto un sito americano che metteva in contatto diretto chi produceva piccolissime serie di prodotti artigianali in tutto il mondo, con appassionati alla ricerca di prodotti unici. Ci è nata così un’illuminazione. Perché non farlo nel mondo del vino? Da lì siamo partiti, ci abbiamo lavorato e abbiamo creato The Winefathers.

• Come è possibile instaurare la parentela con un vignaiolo, e concretamente, in che cosa consiste?

E’ sufficiente andare sul sito www.thewinefathers.com Вы можаце знайсці некаторыя з лепшых італьянскіх рамесных вінаробаў праектаў. Si tratta di progetti diversi ma sempre nel campo della sostenibilità, come ad esempio quello del salvataggio del Bonamico dell’Azienda Il Calamaio, di cui parlavi prima. Scelto il progetto che si preferisce, lo si può sostenere, diventando simbolicamente parente del vignaiolo: da cugino a zio, da fratello o sorella a padre o madre. In questo modo si contribuisce alla realizzazione del progetto, si resta aggiornati con foto e video sull’avanzamento dello stesso, e al termine si ricevono le ricompense previste, proporzionali all’offerta effettuata: da bottiglie di vino fino a vere e proprie esperienze di più giorni nelle vigne insieme al vignaiolo. E’ proprio come entrare a far parte di una nuova famiglia.

• In quanto fondatori del progetto come scegliete gli artigiani del vino da sostenere?

Siamo partiti coinvolgendo un vignaiolo nostro amico, Marco Cecchini di Faedis, e inizialmente ci siamo mossi per segnalazione. A ogni nuovo vignaiolo che entrava chiedevamo di indicarci altri vignaioli che avessero le qualità che cerchiamo: вырабы ручной працы перадавога вопыту, una storia da raccontare, un progetto interessante da sostenere. Pian piano così abbiamo cominciato a espandere la nostra rete. Con il passare del tempo e grazie alla visibilità ottenuta, abbiamo cominciato ad essere contattati da nuovi vignaioli. Abbiamo messo in piedi una squadra di sommelier e degustatori che assaggia i vini che ci vengono inviati ed esprime i suoi giudizi. Затым, valutiamo il progetto e le persone che ne fanno parte, так жа важна, як перавагу вінаў.

• Mi raccontate il buon esito di qualche esperienza fatta in questi anni con The Winefathers?

Ti possiamo dire che in Basilicata, nel territorio di Melfi, non c’erano più alberi. A tanto possono arrivare gli interessi economici. Luca e Sara Carbone, vignaioli artigianali che producono un ottimo Aglianico del Vulture, hanno voluto tramite il nostro sito ripopolare le aree intorno ai loro vigneti con alberi da frutta in via di abbandono. Il successo del progetto è stato notevole, tanto che diversi nuovi “parenti” sono arrivati dagli Stati Uniti per incontrare i vignaioli e vedere con i loro occhi quello che stava nascendo. Ora Luca e Sara vedono crescere meli, mele cotogne, mele zitelle e limoncelle, melograni, nespoli, amarene, fichi, albicocchi e peschi. Яны простыя вынікі, дасягнутыя з верай у тое, што кожны з нас, nel nostro piccolo, possa fare la differenza.

Una giornata con un vignaiolo e i suoi “parenti”

THE WINEFATHERS
Via Santa Giustina 8
33100 Udine (UD)
+39 3275618717
info@thewinefathers.com

Атылы Scienza, нарадзіўся ў 1945 a Serra Riccò, in provincia di Genova. Si è laureato nel 1969 presso la Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Professore associato di fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura e Professore ordinario di Viticoltura presso l’Università di Milano. Ад 1985 да 1991 Direttore generale dell’Istituto Agrario San Michele dell’Adige. Ricercatore e autore di oltre trecento pubblicazioni scientifiche inerenti alla genetica della vite e alla viticoltura. Слайд-шоў павагі да чалавека па меншай прастаце і мудрасці я меў задавальненне сустрэцца падчас дэгустацыі vini della Valcalepio да Замак Grumello, ў правінцыі Бергама. Dopo averlo ascoltato ho scambiato con lui qualche parola.

La sostanza del suo pensiero, Я цалкам згодны, што, si basa sull’importanza della tutela della biodiversità, sulla valorizzazione dei vitigni antichi e autoctoni, e sul racconto emozionale della loro storia. Viviamo in un’epoca in cui alcuni vini sono considerati quasi di moda (definizione in uso che non mi piace affatto quando è riferita alle produzioni), di cui i più poco conoscono, se non i nomi, o meglio i nomignoli che fanno tendenza. Scelte di produzione certamente legate alla domanda del consumatore, che potrebbero però andare di pari passo con la promozione di vini quasi dimenticati, e di vitigni antichi e autoctoni da salvare legati alla storia del territorio. Scelte coraggiose che possono fare solo bene alla viticoltura, adottate da chi ama sul serio questo importante comparto dell’economia italiana.

A lui la parola…

Perché è importante raccontare la storia di un vitigno, di un vino e di un territorio? Tutto nasce da un meccanismo del nostro cervello denominato sinestesia: il collegamento con alcune sensazioni gustative, musicali e visive, e il ricordo. Ён часта прыводзіць прыклад Марсэля Пруста, sentendo il profumo delle madeleine, i biscotti che gli preparava sua madre, evoca i suoi ricordi di infanzia. Гэта’ così che va raccontato il vino. Bisogna fare in modo che il consumatore ricordi e associ l’atmosfera, эмоцыі і пачуцці, іспытываемые падчас дэгустацыі. Il modo più efficace per dare continuità al rapporto con il vino.

Qui di seguito un momento del suo intervento.

Сапраўднае задавальненне і гонар слухаць.

Вечар працягнуў у замку з дэгустацыяй “en primeur” vendemmia 2015 di dodici cantine della Valcalepio, terra vitivinicola di Bergamo la cui zona di produzione è situata nella fascia collinare che va dal lago di Como al lago di Iseo.

Асноўныя гатункі вырашчаны:

• Vitigni a bacca bianca : Піно Бьянко, Pinot grigio, Шардоне, Manzoni bianco e Moscato giallo.

• Vitigni a bacca nera : Мерла, Кабернэ Совиньон, Барбера, Incrocio Terzi n.1, Franconia, Marzemino, Schiava lombarda, Schiava meranese e Moscato di Scanzo.

• Varietà autoctone : Merera, Altulina e Gafforella.

Il Valcalepio, un ‘vino in rinascita’ che dal 1976 si è visto riconoscere la denominazione di origine controllata.

La prima volta che ho sentito nominare Mario Pojer, è stato parlando di aceto, або лепш, di produttori di aceto: gli amici acidi.

Agricoltori uniti dalla passione e dalla voglia di promuovere un prodotto, нажаль, non valorizzato quanto merita. Era il 1′ Чэрвеня 2012. Guidata da Йоско Sirk, stavo visitando la sua acetaia situata a Cormons, tra le belle colline del Collio, in provincia di Gorizia. Паколькі час праходзіць хутка ...

Da allora ho avuto modo di incontrare Mario Pojer ad eventi e fiere, salutandolo con la promessa che prima o poi sarei andata a trovarlo. Некалькі тыдняў таму, passando da Trento, ho fatto una breve deviazione e sono andata a visitare l’azienda agricola che ha fondato nel 1975 con Fiorentino Sandri.

Due giovani amici che hanno iniziato a produrre vino grazie ai due ettari di vigneto di Fiorentino, e agli studi di enologia di Mario conclusi presso la scuola di San Michele all’Adige. Pojer e Sandri, un’azienda agricola con una superficie vitata, non sempre facile, з 32 ettari suddivisi su sei comuni: San Michele e Faedo più quattro comuni della Val di Cembra. I vigneti collocati sulla collina di San Michele, con un altitudine tra i 250 і 750 метраў, danno l’idea della viticoltura montana a cui mi riferisco. Uve rosse nella parte più bassa e bianche in quota. Merlot e Lagrein, salendo la collina Nosiola, Traminer, Шардоне, Sauvignon e Pinot Nero. У рэшце рэшт, a 700 метраў, Мюлер-Тургау.

Una Cantina, una Distilleria e un’Acetaia.

Tra i vini assaggiati prodotti con uve lavate per ridurre i contaminanti esterni, ho apprezzato in particolare il Rosso Faye Dolomiti 2010. Colore rosso granato, profumo intenso, carattere e corpo. Un vino di struttura come piace a me. Prodotto per il 50% da uve di Cabernet Sauvignon, e per il rimanente 50% da Cabernet Franc, Merlot e Lagrein. Tenore alcolico 13,5%

Per quanto riguarda i distillati, ho apprezzato molto la loro grappa ‘Zero Infinito’ Dolomiti. Piacevoli i profumi fruttati, fine ed elegante. Vinacce di uva Solaris (varietà resistente nata in Germania) prodotte a Grumes, in Val di Cembra, у горным вінаградніку 50 ха, аб 900 metri s.l.m. Zero trattamenti sia in vigna che durante la vinificazione.

Una precisazione. La grappa è un distillato prodotto da vinacce ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia e nella Svizzera italiana. La ‘cosiddetta grappa’ prodotta in Sud Africa, di cui ho sentito recentemente parlare, è un caso di agro-pirateria.

Сярод ўзору, а другі, Fiorentino Sandri mi ha parlato della loro produzione di brandy. Un progetto che si è sviluppato nel 1986 dopo alcuni viaggi nelle zone del Cognac e dell’Armagnac. Acquavite Divino, ottenuto dalla distillazione di un vino di due vigneti locali: la Schiava della zona alta della collina di Faedo, e il Lagarino dell’alta Val di Cembra.

La mia ultima degustazione, , Але не менш, è stata con l’aceto. L 'acetaia Pojer e Sandri si trova a Maso Besleri, in Val di Cembra, alla giusta distanza dalla cantina per evitare rischi di contaminazioni. Aceto di vino bianco e rosso, e aceto di succo fermentato da frutta dell’azienda o di provenienza regionale: вішня, Пера, mele cotogne, ribes nero, sambuco, маліна, sorbo dell’uccellatore e mora. Карацей кажучы, Aceto per tutti i gusti, але якасць!

Azienda Agricola & Distilleria Pojer e Sandri
Месца. Molini, 4 – 38010 Faedo (Tn)

Tenuta Villa Tavernago, un’azienda agricola biologica situata a Pianello Val Tidone, voluta da Pierfranco Pirovano, costruttore e titolare dell’azienda dal 1978. Una proprietà di 400 ха, называюць 32 vitati, che ho visitato in occasione dell’inaugurazione della nuova cantina. Una Tenuta il cui nome ha origine dalla dimora storica di proprietà della famiglia: Villa Tavernago.

A un’ora da Milano, lontani dal traffico e dalla frenesia, le dolci colline e i paesaggi tra la Val Luretta e la Val Tidone, ci permettono di vivere un luogo in cui la rigogliosa natura accoglie antichi castelli e terre tradizionalmente vocate alla viticoltura. Fare biologico, oltre che una scelta rispettosa della natura, necessita di un ambiente incontaminato.

Un realtà agricola dei colli piacentini, che in base all’annata, con uve sanissime, non aggiunge solfiti ai propri vini. У 2010, l’acquisto di impianti per l’imbottigliamento protetto dall’ossigeno senza l’ausilio di antiossidanti chimici (anidride solforosa), ha agevolato questo percorso.

Durante la visita, con l’agronomo Roberto Miravalle e l’enologo Enzo Galetti, consulenti dell’azienda, ho visitato i vigneti suddivisi nei tre appezzamenti di Frassinetto, Valorosa e Vidiano. I vitigni interessati legati al territorio sono: Ortrugo, Malvasia, Барбера, Croatina, Bonarda, ma anche Pinot nero, Pinot grigio, Cabernet Sauvignon e Merlot.

Non sono mancati gli approfondimenti ne le degustazioni. Супраць іншай, se fatti in vigna, sono molto più interessanti. Discutendo sulla longevità della vite, напрыклад, ho particolarmente apprezzato la presenza del piccolo vigneto denominato “Misto Colonna”, che accoglie piante di 50/60 anni di età. Sicuramente meno produttivo, ma con una migliore qualità di uve.

Oggi la longevità media delle piante di viti è di circa 20/25 ўзрост. Causa, oltre le eventuali malattie, la meccanizzazione che per certo, a differenza della mano dell’uomo, o meglio ancora della donna, non salvaguardia come dovrebbe la vigna. Opzioni che permettono di valutare le scelte di qualità rispetto alle scelte di quantità delle aziende, che ovviamente influenzano i costi finali, e che richiedono attente valutazioni di marketing.

Fra i vini che ho assaggiato vi propongo un calice di Frassineto Rosé, Spumante Metodo Classico 30 mesi. Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da coltivazione biologica in percentuale diversa secondo l’annata. Uva raccolta a mano. Dal colore rosa tenue e dal perlage fine e persistente. Una piacevole alternativa alle solite proposte.

Tenuta Villa Tavernago – www.tenutavillatavernago.it

Frassinetto, 1 – Pianello Val Tidone (ПК)

• Il vino è istinto.
• Il vino non è moda.
• Si beve per emozionarsi.
• Il vino non è fatto di teoria.
• Gli egoismi non aiutano il vino.
  
• Il vino va bevuto, va goduto e va condiviso.
• Il vino viene comunicato bene dalle persone sensibili.
• Bevete quello che vi piace, il vostro termometro è il vostro palato.
• La supponenza del giornalismo nel mondo del vino fa male al vino.

Sono parole di Luca Gardini dette a Bottiglie Aperte durante la verticale di Valpolicella Superiore Doc Dal Forno Romano, che ha condotto e a cui ho partecipato. Un evento che si è svolto in un luogo ricco di storia tra i più belli di Milano: il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Una manifestazione che ha visto la partecipazione di cento aziende vitivinicole del territorio.

Nonostante le ‘uscite colorite’ di Luca Gardini, che a mio parere a volte sono inopportune rispetto ai contesti in cui si presenta, apprezzo il suo pensiero, un inno al vino che, da vera appassionata, condivido pienamente. Для гэтага, ho partecipato con piacere alla Masterclass da lui guidata svoltasi nella splendida ‘Sala del Cenacolo’. Per un’amante dell’arte e della storia come me, un’ambiente dalle atmosfere molto speciali interamente affrescato, la cui costruzione risale al 1709.

Dal Forno Romano, un’azienda agricola situata a Cellore d’Illasi in provincia di Verona, di cui ho sentito parlare la prima volta da Альберта Малезани durante una visita nella sua cantina. Non ho ancora avuto modo di andare a trovarlo, для гэтага, ho colto volentieri l’invito per l’assaggio dei suoi vini. In degustazione: Valpolicella Superiore DOC Monte Lodoletta 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000

Non mi soffermerò come fanno i tecnici su ogni annata, lascio a loro il compito. Vi dirò solo che ho ascoltato con attenzione le descrizioni dei vini, і, a conclusione dell’assaggio, ho scelto come mie annate preferite quella del 2003 і 2001. Una questione di gusti del tutto personale, як гэта павінна быць. Un vino impetuoso e di grande carattere, un Valpolicella che si impone e che consiglio di assaggiare a chi ama vini di particolare struttura.

Нарэшце, il mio consiglio è sempre lo stesso: oltre a partecipare alle degustazioni, visitate le aziende agricole e ascoltate i produttori. Imparerete assaggiando, і, grazie alle vostre papille gustative, arricchirete il vostro bagaglio di esperienze sensoriali.

Per capire veramente il vino bisogna conoscere i territori e le persone protagoniste. E’ la terra, insieme al loro cuore e alla loro testa, a dagli forma e sostanza. Questo è semplicemente il pensiero di una donna che ama il vino per ciò che rappresenta: эмоцыі, storia, tradizioni e territorio.

Tenute Tomasella – Mansuè (Тэлебачанне)

È un inizio di Giugno molto caldo questo del 2015, lo è stato talmente da farmi scappare qualche giorno al mare in cerca di un po’ di refrigerio. Як звычайна, quando posso, torno nelle terre in cui ho passato l’infanzia, Трэвіза. La spiaggia più vicina che prediligo è quella di Eraclea Mare, in provincia di Venezia. Vado la mattina presto, quando ancora i più dormono, quando il mare lo si vive in tranquillità… facendo lunghe passeggiate sulla spiaggia e nella pineta.

Oltre a rinfrescarmi recupero così energia e benessere, ma poi il caldo torna… e allora che si fa? Будзьце ', direi che l’ambiente ideale in cui spostarsi per continuare a godere di un po’ di fresco è una cantina. Se poi visitandola si assaggiano buoni vini, il benessere si completa. La scelta questa volta è caduta sulle Tenute Tomasella di Mansuè, ў правінцыі Трэвіза. Un’azienda agricola fondata nel 1965, situata tra il Friuli e il Veneto. Una cantina di confine come la chiama Paolo Tomasella, titolare e mia gentile guida.

Trenta gli ettari vitati, ventitré in Veneto e sette in Friuli, divisi dalla DOC delle Grave del Friuli e dalla DOC del Piave. Ho scelto di visitarle dopo avere assaggiato il loro Merlot in una nota enoteca di Motta di Livenza, dopo essere entrata in altre, con vini che differenza ne facevano ben poca, oltretutto serviti a temperature sbagliate, e senza alcuna presentazione. Una mancanza che in una terra di vino come questa, нажаль, ogni volta mi lascia perplessa. Як я часта кажу, c’è chi si accontenta di bere vino, e chi a differenza il vino lo degusta, traendo da esso piacere, esperienza e conoscenza.

Paolo Tomasella, come molti, vive due vite: una nel settore del mobile, e l’altra, per passione e per tradizione familiare, сельская гаспадарка. Accompagnato dall’enologo Angelo Solci, attraverso i viaggi nei territori e nelle produzioni, negli anni ha acquisito quella consapevolezza ed esperienza che ora lo porta a scelte e a percorsi meno facili, ma senza dubbio più stimolanti. У 2013 l’azienda è entrata a far parte del Progetto Tergeo Dell 'Unione Italiana Vini. Finalizzato al sostegno delle pratiche sostenibili in viticoltura, aderisce alle linee di difesa previste dal disciplinare di produzione integrata delle regioni Veneto e Friuli.

Ma torniamo al caldo torrido di questi giorni… vogliamo parlare di vini d’estate? Con Paolo, nella scelta per la degustazione, si è optato proprio in questa direzione. Ora vi descriverò cosa ho avuto il piacere di assaggiare. Некаторыя, in questa terra sarebbe stato più facile parlarvi di Prosecco, sia pur di qualità, DOC o DOCG, ma io non lo farò, semplicemente perché amo parlare di produzioni senza dubbio meno conosciute.

In un caldo pomeriggio di ‘quasi estate’ mi è stato proposto uno spumante rosato demi-sec, Osè, Refosco e Verduzzo appassito in pianta. Un vino fresco dal color rosa corallo e dai profumi di melograno e lampone. In bocca un perlage fine, sapori delicati e persistenti. Пол, osando, l’ha definito un vino da bordo piscina; per quanto mi riguarda lo ritengo una valida alternativa alle solite proposte, gradevole e non impegnativa.

Ho continuato la degustazione con una produzione particolare: Chinomoro, Merlot chinato. Un vino da meditazione dai profumi e sapori speciali grazie all’aggiunta di essenze digestive: Aloe, Artemisia, Colombo, Coriandolo, Rabarbaro, Кітай, Arancio, Sambuco e altre indicate da antiche ricette popolari tramandate da generazioni. Accompagnato da cioccolato fondente, Ён зрабіў гэта добрым мой халаднаватае дзень «амаль летам’ in cantina.

Tenute Tomasella – www.tenute-tomasella.it

Era il 1981… inizia così la storia nel mondo del vino di Tommaso Bucci, un ingegnere chimico approdato a Montalcino grazie al progetto originale di Castello Banfi, la prima cantina al mondo ad ottenere la certificazione di responsabilità etica, sociale ed ambientale, e di qualità della produzione. Direttore tecnico di questa realtà vitivinicola per molti anni, ormai fa parte della sua storia. Un uomo semplice dalla grande cultura, што, oltre a guidarmi nella visita all’azienda, ha catturato la mia attenzione per la simpatia e per alcune sue affermazioni.

In realtà Tommaso quel giorno era li per caso…

Basta poco per capire che cosa cerco durante le mie visite, для гэтага, la persona che mi ha accompagnata, ha pensato bene di presentarmelo. La mia curiosità spesso va oltre le normali domande, perché cerca ‘quel qualcosa’ che per me fa la differenza, e che mi spinge a custodire ciò che vivo, oltre che attraverso le immagini, con le parole. Mi è bastato scambiare con lui poche battute per capire che aveva vissuto tempi e modi di un tempo che fu, e che rimpiango per la passione e l’entusiasmo con la quale gli uomini e le donne affrontavano le sfide. Per questo l’ho letteralmente rapito, e costretto ad avvisare a casa che non sarebbe tornato, perché una donna che aveva appena conosciuto l’aveva invitato a pranzo.

Che cosa c’è di più affascinante che conoscere le persone… Le loro produzioni, non necessariamente materiali, sono la naturale conseguenza della loro creatività che, unita all’esperienza, distingue gli italiani nel mondo per la loro genialità. Siamo un popolo strano… riusciamo a far emergere i nostri lati più critici, e molto meno le nostre potenzialità. Proprio per questo inizierò con un pensiero di Tommaso che certamente lascerà qualcuno perplesso: "I francesi sono più bravi nel dire che nel fare, gli italiani sono più bravi nel fare che nel dire.” Rifletteteci sopra un attimo. Mentre lo fate lascio a lui la parola…

Сінція, le cose stanno così. Noi italiani siamo bravi nel “savoir faire”, mente i nostri cugini sono bravissimi nel “faire savoir”. Nel mondo del vino ciò è profondamente vero. Pensiamo per un attimo al fatto che laddove noi diciamo: -fermentazione in bianco-, loro dicono -fermentation liquide- ; la nostra -fermentazione delle uve rosse- diventa -fermentation solide- ; il nostro invecchiamento diventa -elevage- i profumi -bouquet- і г.д.. Pensa ancora ai menu (bellissima edizione dell’Accademia italiana della cucina “150 anni di menu per 15 capi di Stato”).

Il francese la faceva da padrone, non solo per spocchia, ma soprattutto perchè loro sull’enogastronomia hanno cominciato con almeno un secolo d’anticipo… ma stiamo rapidamente recuperando. Pensa che le loro AOC nacquero nel lontano 1855 con NAP III, noi per le DOC abbiamo dovuto aspettare il 1963. Loro giustamente parlano di terroir (origine), noi stranamente di vitigni, etc etc…

• Томас, быў 1981, e tu eri il direttore tecnico di Villa Banfi. Mi racconti il mondo del vino che hai vissuto in quegli anni?

Era un mondo, quello italiano, di consumatori robusti (quasi 100 lt/pro capite anno) soprattutto di vini sfusi prodotti in proprio o da amici. Consumatori che raramente erano interessati a storie, denominazioni, a viticultura e cantine…

• “La Banfi non ha inventato niente, semplicemente si è messa su una polveriera e ha accesso la miccia.” Sono parole tue. Io mi permetto solo di aggiungere che bisogna avere la capacità di accenderla, ma soprattutto di tenerla accesa.

Ды, i tempi stavano cambiando. Mancavano alcuni ingredienti. Ricordo che stimolava molta ironia, a fine anni 70 пачаць 80, il fatto che la progettanda cantina Banfi prevedesse un percorso di visita. All’epoca la cosa era considerata perlomeno stravagante: “un’americanata”. Fino all’86, “scandalo del metanolo dell’indimenticato Ciravegna di Narzole”, gli sparuti italiani in visita alla cantina erano distratti e insofferenti a ogni notizia, visto che il vino si faceva da millenni, e tutti o quasi l’avevano fatto, così come i loro padri e i loro nonni, e i nonni dei nonni.

Dopo l’86 abbiamo scoperto il vino. Le università italiane, з Поўнач-Поўдзень, da economia a medicina, registrano il vino come argomento maggiormente ricorrente nelle tesi di laurea. Il settore vitivinicolo è l’unico che negli ultimi decenni è cresciuto, mentre tutto il resto: moda, tessile, chimica siderurgia automotive etc, ha perso drammaticamente peso e importanza. Secondo Angelo Gaja, un grande vino ha successo quando esiste una bandiera storica (Biondi Santi) ed una locomotiva commerciale (Banfi) ed ovviamente un contesto territoriale (umano e materiale) di grande fascino storico e contemporaneo. Più che mettere la miccia, abbiamo acceso il locomotore comunicando il territorio quando gli altri ancora non lo facevano.

• Montalcino, città del Brunello. Sicuramente un grande vino, ma non l’unico di queste terre. Io per mia natura tendo a sostenere i vitigni meno conosciuti meritevoli per la qualità, perché amo la nostra storia vitivinicola, і я ніколі не хацеў бы, каб гэта было страчана.

Qui il vino è stato sempre fatto, diciamo però che a partire dal 500 il vino principe è stato indubbiamente il MOSCADELLO. Come non ricordare i versi di Francesco Redi del suo Ditirambo di Bacco in Toscana del 1685. “…але premiato coronato sia l’eroe, che nelle vigne di Pietraia e di Castello piantò pria il Moscadello. Il legiadretto, il sì divino Moscadelletto di Montalcino…

Un tal vino lo destinò alle dame di Parigi e a quelle che sì belle, rallegrano il Tamigi.” Il Brunello è una scoperta recente, la prima citazione del supposto vitigno la fa: Giovanni Pieri (§) presidente dell’Accademia senese dei Fisiocritici, dopo aver visitato il Sud Africa ed avervi trovato alcune uve toscane come il Gorgottesco; tiene una sua disquisizione nel 1843 (edita da Pandolfo Rossi “8”). Racconta dei suoi esperimenti fatti nella tenuta di Presciano, in un suo latifondo collinare sopra Taverne D’Arbia, che aveva messo a disposizione dell’Accademia “…за ягоны кошт ... на карысць сіенскай сельскай гаспадаркі "праз" …tutti quegli esperimenti che all’Accademia parrà si faccino sull’agricoltura…”

Secondo quello che allora veniva definito lo stile moderno, aveva piantato nello stesso filare più varietà di uve, con viti maritate a testucchi di Gorgottesco, di Canajolo di Procanico, di Sangiovese, di Malvagia, з Марруга і Брунела. Il Procanico era una varietà del Trebbiano, mentre è chiaro che il Brunello fosse allora distinto dal Sangiovese anche fuori dal territorio del comune di Montalcino. Presciano è infatti (зараз, non allora) nel comune di Siena.

• Томас, quando ti ho espresso la mia ammirazione per la bellezza dei paesaggi dell’Oltrepò Pavese, mi hai risposto dicendomi che quei territori soffrono la ‘sindrome dei castelli romani’. Для некаторых, quando ne parlo, mi rammarico del fatto che non vengano valorizzati come dovrebbe essere, e nel contempo, non venga supportato chi tenta di farlo. Як гаворыцца: “Chi è causa del suo mal pianga se stesso.” Tornando a noi, mi spieghi meglio il significato della tua affermazione?

L’essere al centro del triangolo industriale Milano Torino Genova, quindi al centro di un mercato ricco e numericamente consistente, ha reso facile lo smercio dei vini, senza doversi ingegnare più di tanto per la relativa promozione, што, як звычайна, richiede anche qualche cosa di buono da promuovere. Il vino si vendeva facilmente senza fare tanti sforzi. Ciò ha fatto dormire sugli allori produttori e sistema, che ora scontano pesanti ritardi nel rimettersi in marcia.

• Ezio Rivella, un uomo che hai citato molte volte nei nostri discorsi con parole di stima e rispetto. Mi racconti qualche aneddoto del periodo passato insieme?

Ezio Rivella è stato ed è, una figura di grandissimo livello, assommando su se stesso le qualità del tecnico e quelle del manager imprenditore. Io lo conobbi nel lontano 1974, quando ancora studente d’ingegneria gli chiesi se era possibile fare un tirocinio nel suo studio romano di consulenza e progettazione nel campo enologico. Mi rispose: “Ovviamente si, ma a gratis”. La cosa si concretizzò nella primavera del 1976, e poi con l’assunzione nel 1979, dopo il mio servizio militare ed un paio d’anni di Cartiere Burgo (Torino, Corsico-Milano, Lugo di Vicenza, Ферара).  All’assunzione mi disse: “Ti pagherò poco, perché i soldi te li rubano, ma ti farò fare molta esperienza, e quella nessuno potrà togliertela”.  Per anni mi sono complimentato con lui per aver mantenuto la promessa.

Ціха, Я не даю любую колькасць, акрамя тых, якія паступаюць непасрэдна з Vinitaly, 49 Міжнародны Алкагольныя напоі выставу, якая толькі што скончылася. Звярніцеся да момантаў падзей чатыры дні, што рухаецца Італія віно, страсці і бізнес. Чытайце po'qui ...

• 576.000 бутэлькі адкаркаваў
• 200.000 тон шкла
• 8 тон коркі
• 130.000 Шкла, якія выкарыстоўваюцца
• 11.100 паслядоўнік ofVinitalyTasting на Twitter
• 116.000 як на афіцыйным сайце Vinitaly на Facebook

Існуе ніякіх сумневаў,, Vinitaly Vinitaly, вялікая вітрына бізнесу ў вінным вытворчасці,, для аматараў, гэта асаблівы выпадак, каб падарожнічаць на тэрыторыях дэгустацыі віна. Гэта пацвярджаецца лічбамі італьянскага вінаградарства апрацаваныя дадзеныя Веронафьере / Vinitaly.

• 380.000 аб італьянскіх вінакурань
• 665.000 га вінаграднікаў
• 40 млн гл віна,  вытворчасць 2014 паводле ацэнак Assoenologi (- 17% у параўнанні з 2013)
• 73 DOCG, 332 DOC і 118 IGT
• 10-12 віно абарот млрд еўра (5,1 якія ўзнікаюць ад экспарту)

Лічбы, якія робяць вашу галаву спіна, а не для дэгустацыі вінаў, але і для вялікай рэсурс, што гэтая вобласць рахунак на будучыню італьянскай эканомікі. Спрашчэння бюракратычныя і сельскагаспадарчай палітыкі па падтрымцы вінаградарства з'яўляюцца істотнымі і прыярытэт. У сувязі з гэтым ён выказаў надзею, што ў Адзінай кодэкса на віно, і Надзвычайны план, які прадугледжвае вылучэнне 48 млн еўра для абароны Зроблена ў Італіі, цалкам рэалізавана ў найбліжэйшай.

"Віно ў цэлым плошчу, якая стаіць над 10 млрд. еўра, з якіх больш за 5,1 за кошт экспарту. "Этторе Riello, Прэзідэнт Верона кірмашах.

І "неабходна інвеставаць у распрацоўку стратэгій, каб гарантаваць якасць і інавацыі ў сельскай гаспадарцы, nell'enoturismo і ў патрэбным сувязі для распаўсюджвання культуры віна, веданне тэрыторый і асоб, якія ўдзельнічаюць. Усё гэта для таго, каб бутэлька віна ведаюць, перадаваць, , А таксама задавальненне, эмоцыі, Гісторыя і тэрыторыя.

Таксама, намёк на хваляванні ў большасць супрацоўнікаў грамадскага харчавання ў прапановах менш вядомых пастановак, б зрабіць так, каб віно, і дазволіць зэканоміць гатункаў, якія робяць італьянскую вінаградарства багацце, якое адрознівае нас у свеце. Я кажу гэта ўсюды, і я буду працягваць казаць, для страсці ў мяне ёсць для вінаградарства і для сельскагаспадарчага свеце.

Ніжэй прыведзены некаторыя фатаграфіі майго дня на Vinitaly 2015. Няма крэдыт і ніякіх абавязацельстваў, толькі панядзелак прайшло ў кампаніі людзей, з той жа запалам для віна. Што мне спадабалася? Будзьце ', безумоўна, вітаць вытворца ужо вядомыя ў апошнія некалькі гадоў падчас маіх візітаў, і іншыя ведаюць, што я збіраюся знайсці прама ў вінаградніку. У дадатак да гэтага, Я меў задавальненне рабіць добры густ, такім чынам, пашыраючы сэнсарныя перажыванні, якія з цягам часу дапамагаюць сфармаваць «багаж», неабходную для тых, хто жыве ў гэтай галіне.

Што мне не падабаецца? Вядома, шуму і мітусні, што ведае, хто неаднаразова ў Vinitaly, Выстава вялікіх лікаў, што для мяне, Ніколі не замяняйце запал для самых маленькіх.

Цяпер так шмат падзей, звязаных з віном. Для упэўнены, што яны не з'яўляюцца імёны, якія прыцягваюць мяне, Але змест і галоўныя героі. Калі мы хочам запрасіць блізкіх сяброў, гэтыя прызначэнні ператварыўся ў выпадках сустрэч і прывітанняў. І "чаму, нягледзячы на ​​узятыя апошніх дзён, Я абрэзаць некалькі гадзін, каб наведаць Жывая Віно 2015, International Wine створаны ў Мілане, Мерапрыемства, прысвечанае вінаробаў, якія працуюць зямлю ў свядомае і ўстойлівае.

Мы гаворым аб сельскай гаспадарцы і вытворчасцей, заўсёды. Мы паступова вяртаецца да таго, што гэта было, і тое, што мы былі. Мы жылі за кошт сельскай гаспадаркі, але тады мы скокнулі ў гарадах апаражнення кампаніі. Як нам не хапае час на адкрытым паветры, што дазволіла нам трымаеце ў руках нешта праўдзівае? Вялікая праца, але ў рэшце рэшт адрозніваецца стомленасці. Вось чаму я люблю гаварыць з фермерамі, абмеркаваць з імі дазваляе мне для вывучэння пытанняў, якія ўяўляюць цікавасць для мяне.

Тут я паведаміць некаторыя моманты гэтага дня.

Цікава пагутарыць з вінароба Флавіа Faliva з Ca Del Vent, Cellatica побач Брэшыі. Мы пачалі казаць пра супрацьстаянне выкарыстання дыяксіду серы і так званых натуральных вінаў. Потым, калі гаворка прывёў сельская гаспадарка "биодинамическая", Мне вельмі хацелася ўсміхацца. Я з вялікай павагай стаўлюся да тых, хто прымае меры, якія абараняюць экасістэмы, Але як вызначыць биодинамическая ўсе скажам. Забруджванне многіх краінах, а таксама, што атмасферны, ледзь дазваляе паслядоўнасць з ужываннем тэорыі Рудольф Штайнер. У любым выпадку, Я захапляюся ўсім, хто думае аб выбары вырошчвання, якія дазваляюць атрымаць прадукты без хімічных.

Флавіа Faliva Вінароб Ca Del Vent – Cellatica (BS)

Spostandomi стаяць побач, Я прызначаны для дэгустацыі Masque Perricone 2012 Вароты ветрам, Ферма Марка Sferlazzo Кампореале, ў правінцыі Палерма. Размяшчаючы малюнка на Instagram Я быў спакуса напісаць: "Degusto віна нядаўна прапанаваў. Рэстаратары, Вялікі!"Адказ аднаго з іх была неадкладнай: "Смеем! Шкада, што многія людзі не разумеюць і пытаюцца віна вядомыя або нізкая кошт"Франчэска D'Ориано, Уладальнік Osteria Biscaggina Ліворна. Я разумею, што гэта не проста, але задача рэстаратара таксама накіроўваць кліента да добрым выбарам і альтэрнатывы. Я сапраўды цаню тых, хто робіць гэта са мной. Але вернемся да віна… Перриконе, рэдкія і старажытныя гатункі вінаграду ў Сіцыліі, характарызуецца кластараў канічных. Мала вядома віно, якое прыходзіць у легкадумнае даліне ў правінцыі Палерма, што я, мабыць для персанажа.

Maque Перрикоун 2012 Вароты ветрам – Кампореале (Пэнсыльванія)

Базиликата, вобласць, што я мала ведаю. Можа быць, таму я спыніўся перад стэндам Antono Cascarano ферме Камерлинг Rapolla, ў правінцыі патэнцыю. Архітэктар, які вырашыў сорак гадоў пачаць вытворчасць віна Працягваючы традыцыю свайго дзеда Джавані. Я паспрабаваў "Accamilla" 2013 Мальвазия IGP, прысвечаная Каміла, знік яго Bull сабака. Я не вельмі прыцягвае белых вінаў, але некаторыя, у тым ліку гэта, сапраўды цікавыя.

Антоніа Cascarano фермы Camerlengo – Rapolla (PZ)

Прыемна сустрэцца са Стэфана Minds Farm Джон Minds Гамбеллара, ў правінцыі Вічэнца. Мой венецыянскі паходжання я назваў яго. Звярніце ўвагу, шрубавыя каўпачкі і вянок яго бутэлькі ў вобраз, які паказвае яму. Хаця многія з іх неспрыяльным, выключэння для пэўных тыпаў вінаў, з'яўляюцца жыццяздольнай альтэрнатывай выкарыстання коркі і нязручнасці ў выніку. Таксама, як я нядаўна напісаў, sono ben accetti nei paesi nordici per la loro comodità nel portarsi a casa il vino non terminato al ristorante.

Стэфана Minds

Пазнаёмцеся з выспы Джылья? Ён размешчаны ў правінцыі Гроссето, перад Монтэ Арджентарио. Ён мае выдатныя пляжы і чыстае мора. Там былі гадоў таму, каб быць дакладным у Giglio Кастэла, паміж сярэднявечнымі сценамі і маленькімі вінаробных. Я павінен знайсці гэтыя землі пітной Ansonaco Carfagna вінаграду ansonaca ў чысціні, Dell 'фермы Артура. Рада: не піць халодны, або лепш, піць пры тэмпературы склепа.

Вінаграднік Altura

Калі я ад'язджаў я ўбачыў стэнд Фульвио Брэсан. Не ведаю яго асабіста, Я ведаў, што, аднак, супярэчнасць, якое ў апошні час турбуе. Я хацеў, каб атрымаць уяўленне аб характары, груба ў некаторых адносінах, за мной, пасля сустрэчы з ім, абсалютна бясшкодныя. Мы паказалі, і мы абмяняліся вопытам. Носіце з сабой урывак, які я падзяляю яго філасофію: "Няма біялагічная, хоць мой асабісты правіла, якое я накладаць ўмовы вінаградніка і вінакурні нават больш сур'ёзныя, чым тыя, з розных «сертыфікацыі». Няма биодинамическая, таму што я ведаю, што, на жаль, правілы могуць быць катання моды, і я ведаю, што няма нічога прасцей, чым уводзіць новыя правілы, а затым разбіць іх, карыстаючыся, так, Вынаходлівасць іншых."На дадзены момант я асядзе ўражаннямі я павінен быў ведаць кірмаш, з простага абмену думкамі. Відавочна, што я таксама паспрабаваў сваё віно. Калі хто-то спытаў мяне, што я думаў,, Я адказаў, што яго віно віно Брэсан.

Фульвио Брэсан Лука – Тара-д'Изонцо (НАПЕРАД)

Я проста павінен быў бегчы… часу для мяне скончылася. Але не раней, чым зрабіўшы адну апошнюю рэч. Я чакаў пласціны Tajarin грыбоў і памідор, падрыхтаваны маёй дарагой Маўра Musso, праўда рамеснік макаронныя вырабы, выкарыстоўваючы толькі высакаякаснае сыравіну. Я запрашаю вас прачытаць, націснуўшы СААЗ, некаторыя з яго натуральных прыкмет па сельскай гаспадарцы. Адкрыйце свой розум!

Маўра Musso і яго Tajarin

Я перакананы, што, прачытаўшы загаловак гэтага артыкула многія з вас будуць думаць, звычайна кажуць пра вінах так званы натуральны, Я думаю, гэта занадта. Напісаць віно без дадання двухвокісу серы (SO2), якога антысептычнае і антіоксідантное у цяжкі сезон, бо гэта лічыцца вырашальным, вядома, здаецца больш рызыкоўным. Я кажу пра хімічнай дадаткам, якая выкарыстоўваецца ў многіх харчовых прадуктах, выведзенай за дапушчальныя дозы, аказвае таксічнае ўздзеянне на наша здароўе. Рэчыва з мяжой патрабуе ўвагі, і што, такім чынам, накладае бесперапынных пошуках натуральная альтэрнатыва. Джозэф Sportelli з Amastuola, Ферма Таранцей Нядаўна я наведаў, пракаментаваў дыскусію ў гэтай сувязі з фразай, што прымушае вас думаць,, так як ён змяшчаецца ў праўдзе: "Сінція, Сакрэт у тым, у вінаградзе".

У аб.

Некалькі тыдняў таму, падчас абеду на беразе возера з дарагому сябру, маю ўвагу быў злоўлены, слухаючы віна, вырабленага без прымянення серы, або лепш, з выкарыстаннем стабілізатара для працэсу вінаробства на аснове натуральнага прадукту з ферме, свабоднай ад хімічнага Quartino, і Svizzera. Мала ўпэўненыя навіны, але ў абмен на нейкі карыснай кантакце паглыбіць. Адтуль пачаў сваё даследаванне. Я пачаў звязвацца некаторымі сябрамі вытворцаў, каб убачыць, калі яны былі ў курсе. За выключэннем некаторых ізаляваных выпадку, мала інфармацыі. Я пайшоў з некалькіх тэлефонных званкоў, пакуль вы не дасягнеце Алесандра Schiavi, ферментолог і сацыяльна ферма Мирабелла Rodengo Саяна ў Брэшыі. На працягу некалькіх гадоў гэты прадукт эксперыментуе з віном ужо на рынку. Патэлефанаваць па тэлефоне ў той жа вечар я пагадзіўся на сустрэчу. Праз два дні пасля, нягледзячы на ​​кепскае надвор'е, Я пайшоў, каб убачыць.

Пасля тлумачэння, што прывяло мяне да яго, распавядаў мне аб сваёй кар'еры арыентаванай даследчай практыкі, у вінаградніку і ў склепе, экалагічна і спажыўцоў. У кампаніі створана ў 1979 дзе ён з'яўляецца сябрам, выкарыстоўвае энергію з аднаўляльных крыніц (55 тон менш двухвокісу вугляроду выкідваецца ў навакольнае асяроддзе). Яго эксперыменты зEPYCA^® дзі відаў раслін, жывёл, Загаловак прадукт майго даследавання, зробленыя ў супрацоўніцтве з універсітэтам вінаградарства і энологии Мілана. Вынікам з'яўляецца вытворчасць "Эліта"Extra Brut, Franciacorta DOCG, Першы італьянскі класічны метад без сульфитов (ніжэй 10 мг / л, мяжа дэкларацыя) і алергены.

Арэнда вусная.

• Алесандра, як Вы даведаліся аб нашым краме, што вы сутыкнуліся?

Я ўсвядоміў відаў раслін, жывёл сваяк нашага партнёра Джузэпэ Guitar, прадукт, які на працягу многіх гадоў змяніў некалькі назваў, цяпер называецца EPYCA^®. Я, як правіла, падкрэсліваюць, што адзіным прадуктам, не з'яўляецца дастатковым для атрымання добрага віна ці пеністага віна, але павінны быць звязаныя з канкрэтнымі метадамі вінаробства, як важна.

• Растлумачце мне, што гэта такое і як ён дзейнічае?

Гэта’ набор поліфенолы расліннага паходжання вырваны зь вінаграду, якія ўзаемадзейнічаюць з абодвух мікробнага метабалізму віна ў розных этапах апрацоўкі, і з кампанентамі экзагеннага акісляльнага (кісларод, пераксіду, ультрафіялетавае, і г.д..)

• У дадатак да выкарыстання яго з Elite, Ваш класічны метад Franciacorta ўжо на рынку, Вы сказалі, што вы пачалі свае эксперыменты з іншымі вінамі. Я хачу пагаварыць?

Як я ўжо казаў вышэй EPYCA,,it,і ў выпадку нітратаў і нітрытаў каўбас,,it,Гэта з'яўляецца вынікам шырокай даследчай працы, якая была ўвянчаная даследаванні, што фінансуецца Еўрапейскай супольнасцю праз SULPHREE праекта,,it,Гэта дазваляе цалкам пагасіць выкарыстанне EPYCA,,it,біятэхналогія,,it,Эліа Бортоли,,it,Elite Franciacorta DOCG,,it,EPYCA ®,,pl,Марэна Баззини,,en,іржанне,,it,Quartino,,en,сера,,it,SULPHREE EPYCA®,,tl,віна без дадання сульфитов,,it^® з'яўляецца адным з кампанентаў праекта Франчакорта “Эліта” Extra Brut. Я выкарыстоўваю EPYCA^® чырвоны ў прыгожым кампаніі Бергамо на марачных вінаў 2104 Кабернэ Совиньон і Мерла, што я паралель винифицируют ў рэзервуарах з нержавеючай сталі ў драўляных бочках 500 літраў. Вынікі цікавыя, нягледзячы на ​​ўраджай 2014 было вельмі складана з пункту гледжання здароўя і окисляемости вінаграда і віна. Ідэальным было б арганізаваць дэгустацыю, таму што “віна кажуць самі за сябе”.

• Існуе шмат размоў пра натуральных вінаў. Якія асноўныя адрозненні з вашымі вінаў?

Віна, якія я адчуваю не вельмі добра аб'яву ў сем'ях бія, прыродны, і г.д.. (мае віна могуць быць значна больш вузкіх параметраў арганічнага віна). Мэта складаецца ў тым, каб атрымаць прадукты звязаныя паміж сабой і лёгка ідэнтыфікаваць з іх тэрыторыі, і са стылем кампаніі, якая вырабляе іх, вельмі ўважліва на паважлівае стаўленне вінаграднікаў без “абцяжарваць” зямля і асяроддзе, у якой мы жывем (хімічныя дабаўкі з гэтага пункту гледжання змены гэтых параметраў). Vinifications ведаць і кіраваныя людзьмі, якія ведаюць і ўважліва назіраць навакольнае асяроддзе (гэта самы адчувальны параметр: супрацоўнічаць з вельмі дакладным і уважлівым ўсіх прыкметах прыроды). Віна, што без таго алергенаў могуць паглынацца кім-, таму што нармальны, тыповы і добра захоўваюцца.

Я бяру слова, але перагляд зараз Маўрыцыа Дэ Сімоне, вінароб, які прысвяціў сваё жыццё гістарычных даследаванняў для абароны італьянскае віно спадчыны унікальнай за кліматычную разнастайнасці і колькасці родных лазы. Яго мара, каб вырабіць віна интактные і стабільныя без выкарыстання выкарыстання дыяксіду серы. На працягу некалькіх гадоў, пасля сустрэчы відаў раслін, жывёл, пачаў адчуваць свае натуральныя дабаўкі, для кіравання антысептычным і антіоксідантным ежу. Кампанія Swiss біятэхналогіі, якая ў пачатку 2000 пачаў вывучаць малекулы расліннага паходжання да паклаў на рынку экстракта вінаградных костачак вінаграду і раслінныя бялкі, што дадаюць да віна замест дыяксіду серы, не дазваляецца мець віно мікрабіялагічных здаровай, але і ўстойлівы па адносінах да акіслення, і асабліва без разбуральнага ўмяшання арганалептычных сульфитов.

• Маўрыцыа, Вы можаце сказаць нам ваш вопыт пасля гэтага выпрабаванні?

На працягу некалькіх гадоў можна знайсці на рынку вінаў без дадання сульфитов, але часта з прысмакам высока акісляецца, а часам і з зараджаецца мікробных дэфектаў, якія несапраўднай органалептычныя характарыстыкі. Улічваючы, што невялікія колькасці серы атрымліваюць у працэсе ферментацыі дрожджаў, парог 10 мг / л закона гарантуе амаль поўная ўпэўненасць у тым, што ніжэй за гэтага мяжы на віна ня быў дададзены гэты газ. У апошнія гады я меў магчымасць сачыць за вінаробства ў многіх прыватных скляпоў у Італіі, Швейцарыя, Францыя, Партугалія, Каліфорнія электроннай Аўстралія, а таксама незалежныя органы, такія, як Універсітэт Бардо і навукова-даследчага інстытута па ружу-дэ-Праванс. Ва ўсіх выпадках было паказана, што віна, вырабленыя без дадання серы, натуральна, больш стабільныя, чым звычайныя паралельна, з больш нізкім узроўнем лятучых кіслот, і чырвоны, адценні фіялетавага колеру мае тэндэнцыю быць больш інтэнсіўным і стабільным ў часе.

Усе віна уяўляецца, істотна адрозніваецца ў аспекце арганалептычных, паколькі дыяксід серы моцныя характэрныя асаблівасці пах ныркі, і ў адсутнасць яго, звычайныя параметры распазнання ставяцца пад сумнеў. Гэтая гаворка, незалежна здаровы выгляд, што ў віне істотна нязначнымі ў параўнанні з іншымі прадуктамі, у якіх канцэнтрацыі сульфитов значна вышэй,. Той, які адкрывае новыя і непрадказальныя сцэнары з'яўляецца тое, што віно без дадання серы выказвае розныя сімвалы, шмат разоў з-за водарамі вінаграду, пачынаючы, і гэта можа паставіць пад пытанне ўсё кадуецца так далёка ад навуковых органаў і арганізацый густ, не кажучы ўжо пра аспекты камунікацыі і рэкламы, якія круцяцца вакол гэтага фантастычнага свету.

У цяперашні час многія вінакурні прытрымлівацца маім вінаробства пратаколы, якія павінны замяніць выкарыстанне дыяксіду серы з гэтых дапаможных рэчываў. Пераважная большасць з іх маюць лінію, прысвечаную вінаў, вырабленых без дадання сульфитов, якія асабліва цэняцца на рынках Паўночнай Еўропы і англа-саксонскія. Гэты метад дазваляе мець на бутэльках віна, якія не перавышаюць 10 мг / л агульнай серы, мяжа, за якім абавязкова напісана на этыкетцы "змяшчае сульфиты". Адзін аспект, які здзівіў мяне ў тым, што гэтай тэхнікі, дастасавальна для пераважнай большасці відаў віна, калі ён звязаны з этычнай адчувальнасці вытворчасці,  спрыяе паходжання вінаў здаровай і менш інвазівной здароўя.

Маўрыцыа Дэ Сімоне – Pro.Vit.E. Спецыялісты кампаніі вінаградарства і вінаробства – Montalcino (ТАК)

Я бяру слова.

Скончылася наш чат, пасля вяртання дадому, Я пачаў праводзіць далейшае даследаванне Відаў раслін, жывёл, без хімікатаў кампанія, размешчаная ў Тичино нарадзіўся ў 199 0. Як заўсёды, мне трэба пагаварыць непасрэдна з людзьмі зацікаўленымі. Навуковы кіраўнік Эліа Bortoli разам з галоўны аперацыйны дырэктар Марэна Buzzini адказалі на мае пытанні.

• Відаў раслін, жывёл, біятэхналагічная кампанія, што даследаванні, распрацоўвае і вырабляе харчовыя дабаўкі, каб поўная замена хімічных кансервантаў; у выпадку віна серы,  e nel caso dei salumi di nitriti e nitrati. Якія вынікі да гэтага часу атрымана?

Гэта’ Важна відаў раслін, жывёл інтэграваная ў нармальных працэсах апрацоўкі харчовых прадуктаў, не парушаючы нармальныя этапы традыцыйнага вытворчасці: няма неабходнасці пераглядаць і рэканструяваць вытворчасць з дапамогай буйных інвестыцый у новае абсталяванне і / або скажэнні вытворчыя працэсы.
У 1992 мы винифицируют ў першы раз з версіі 1.0 ток EPYCA^®, і далей, Дарога да гэтага дня была поўная вялікіх дасягненняў. Сёння мы можам прапанаваць тым, хто мае намер зрабіць віно без выкарыстання дададзеных сульфитов EPYCA^®, Лінія прадуктаў для чырвоных вінаў, белае і ружовае, бурбалкі і салодкі, з магчымасцю прыпынку яблычна-малочная закісанне.

• Я прыйшоў да вас шукае прадукт экстрагируют з расліннай матрыц цалкам натуральна, што б замяніць выкарыстанне сульфитов ў віне з тымі ж вынікамі: EPYCA^®. Што гэта дакладна?

EPYCA^®  è il frutto di un lungo lavoro di ricerca che è stato coronato da uno studio finanziato dalla Comunità Europea per tramite del progetto SULPHREE (сульфитной без арганічных дабавак, якія будуць выкарыстоўвацца ў вінаробстве-працэсу).  Е «складаецца з sottomolecole дубільных рэчываў, экстрагаваныя з насення вінаграду, прыгатаваных у розных кампазіцыях, якія будуць выкарыстоўвацца на розных этапах винификации і тыпу віна.

• Вынікі, якія вы атрымалі з праектам SULPHREE былі правераныя ператрусу?

Праект SULPHREE, рэалізуецца кансорцыумам, у якім знаходзіліся відаў раслін, жывёл функцыя R&D пры падтрымцы іншых навукова-даследчых цэнтраў, у прыватнасці, з Портсмутского універсітэта праз навуковага кіраўніка Дэпартамента харчовых прафесара Ferranti і яго памочнікаў, разам з вінакурань ЕС, забіў больш станоўчых вынікаў. Усе дадатку / vinifications з заўсёды вынікаюць непасрэдна даследчыкамі і вінаробаў з дапамогай аналізу, якія пацвердзілі па-першае, адсутнасць дададзеных сульфитов, але і высоўваючы на ​​першы план органалептычныя характарыстыкі станоўча развівалася.

• Давайце пагаворым аб выдатках. Колькі выкарыстанне вашага прадукту ў параўнанні з Sulphur?

Мы параўноўваем надзвычай каштоўным і сказаў на працягу многіх гадоў, што істотна, аднак, "адходы прамысловай вытворчасці", і, такім чынам, з нізкімі выдаткамі на, з цалкам інавацыйным, малады і тэхналагічна прасунуты, якая патрабуе інвестыцый з боку вытворцаў віна. Гэта важна адзначыць, аднак, што ўсе вытворцы, якія выкарыстоўваюць EPYCA^®, ўсё-ткі атрымалася перанесьці прадукт на рынак з новымі этыкеткамі, і, вядома, з больш высокімі цэнамі, што абсалютна апраўдвае якасць канчатковага прадукту віно. Паўторны, асабліва ў дачыненні да выдаткаў, permette di ripagare completamente l’impiego di EPYCA​^® з кратных з 3 a 5 разы больш, чым інвеставанне. Існуе таксама вінаробаў магчымасць выйсці на рынак з новым прадуктам, якасць, здаровы і можа задаволіць які расце рынак людзей з непераноснасцю сульфитов.

Я раблю выснову,.

Я апублікаваў гэтую артыкул у надзеі распаўсюджвання паведамленне, якое можа служыць стымулам для людзей, як я, любіць усё вядзе назад да прыроды і навакольнага асяроддзі. Як я часта кажу, мае спробы супастаўныя з кіданнем камянёў вадой: колы, якія ўтвараюць вакол залежаць ад зацікаўленасці людзей да гэтых пытаннях. Пытанне, які я часам адчуваю паставіць і што прымушае мяне ўсміхацца чаму я ўсё гэта рабіць. Адказ просты: таму што я веру.

Падзякі:
Джорджа Арриола Рэстаран Ai Frati, Руна Марон (BS) - Эліа Ghisalberti, віно журналіст – Марка Derelli з Salumeria Derelli (BS) - Раберта Рыгоні, Дэвіз Cantina дэла Торэ, Castione Швейцарыя - Алесандра Schiavi dell'Az. Agricola Mirabella, Rodengo Саяна (BS) - Маўрыцыа Дэ Сімоне, ферментолог – Эліа Bortoli і Марэна Buzzini відаў раслін, жывёл хімічных Бясплатныя прадукты, Quartino Швейцарыя – Джозэф Sportelli dell'Az. Agricola Amastuola, Massafra (Аб)