Lorenzaga Motta di Livenza, Treviso

Hay una tierra en Treviso que me salvó dos veces. La primera vez que un niño, y hace unos segundos unos años. Ahora siento que pertenezco a ella, lo que sea y sin embargo se, Sé que son parte de ella. Tan pronto como regrese de su. La emoción cuando llegué el mismo, siempre, como la tristeza que se apodera de mí al comienzo, cuando tengo que salir.

Una tierra llena de recuerdos ...

Revivo ellos caminando en los viñedos de 'Antiguo Elm Farm adyacente a la casa de la familia donde pasé los momentos más felices de mi infancia.

Un viñedo de una quincena de hectáreas en el paraje de Lorenzaga de Motta di Livenza que la familia de Berto, propietarios, fueron nombrados en honor a un antiguo árbol de olmo en la finca. Por más de sesenta años, por los fundadores de María y Peter, y poi debajo, por sus hijos Sergio y Mario, Berto continúa la tradición del cultivo de la vid y la producción de vinos de la familia en un medio ambiente. Raboso Trevigiano, Merlot, Malbech, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Red Refosco dal pedúnculo, Pinot Bianco, Chardonnay, Verduzzo Trevigiano, Glera Prosecco, estos son sus vinos.

Al leer, en sus producciones, también existe la Prosecco, y aquí me detengo un momento para la reflexión.

Durante mis recientes incursiones hacia arriba y abajo de la zona de Treviso se discutió con los dos productores con amigos enólogos de este vino tiene orígenes antiguos que, en los últimos años, goza de especial éxito entre los consumidores. Esta tendencia favorable no me agradará. Lástima que no hay un riesgo, ahora que definirían certeza, el saqueo de sus uvas a la histórica adecuada Treviso, explantado y reemplazado con prosecco, Prosecco vino espumoso y todavía. Pero cuidado, Prosecco DOCG Prosecco y allá ... !  

Cómplices de esta situación confusa del mercado afectado por la falta de cultura que, desgraciadamente,, quién debe, no transmite adecuadamente.Te voy a dar sólo un ejemplo. Hace poco tiempo en Como en un restaurante que me recomendaron, el tipo de la entrada de mi propia habitación y comenzó diciéndome: "Vamos a empezar con un prosecchino?"Mi respuesta corta era: "Vamos a empezar mal !"Pero creo que la manera de presentar un Prosecco ?!  

En este sentido, aprovechar esta oportunidad para intervenir amigo Paolo Ianna que, participar activamente en el evento "Vino en Villa ',  llegó a conocer más sobre.

Paolo Ianna

Hola Cynthia,

Al Vino en Villa degustamos un centenar Prosecco DOCG para Ayuda ViniBuoni de Italia; todavía tenemos que probar muchos en los próximos días.

La calidad, DOCG desde el advenimiento de 2010, es siempre mayor. Con la introducción de las nuevas oportunidades del tipo "Rive",  el orgullo de tener un nombre de prestigio por su propio producto orientado en una más de compromiso positivo para producir con más atención y cuidado.

Debo añadir que los fabricantes creen en su potencial, mucho más que en el pasado reciente. Entonces, Prosecco de alta calidad cuya calidad aumenta de año en año.

Lamentablemente usted está espiantando viñedos que dieron los deliciosos vinos tintos que, un mundo de los gurús del vino orientada, snob, y salón, nunca ha reconocido como tal.

No me atrevo a juzgar las decisiones de los productores que sólo buscan obtener fuentes de ingresos no relacionados con los caprichos y capriccetti de alguna guía, emitir juicios morales, sin que se requiera.

Espero que no estaba muy controvertido.

Pablo no era en absoluto polémica, sólo ha expresado una verdad que estoy totalmente de acuerdo. Nuestras palabras son impulsados ​​por la pasión y el amor por la tierra en el sentido más amplio del término. Un área con una zona bien definida de la producción histórica, garante de la calidad y superioridad.

Como señala el propio, la introducción del tipo “Banco” reservada a los vinos espumosos, es una expresión pura de la territorialidad está ligada a un producto derivado de las uvas de un solo municipio o fracción. Este término en el dialecto local, indica viñedos en tierras escarpadas.

La receta: “Caldidolci Vin Cuna Quistello”

Cotto Vino o mosto cocido? Yo diría que tanto, pero estamos seguros de saber la diferencia? Para hacer algo de «claridad voy a ayudar a los fabricantes.

Recientemente, después de conocer mejor ambos productos, Me di cuenta de que no todo el mundo conoce la diferencia. Ambos excelentes producciones, sin embargo, diferente tanto para la densidad que para los usos a los que están destinados.

Partimos del supuesto de que la primera "vino caliente en el Piceno" es un vino de verdad. Lo’ proceden de la ebullición del mosto de las viñas de Verdicchio, Trebbiano, Montepulciano y Sangiovese, y es envejecido en barricas de roble. E 'un el vino de postre, También se utiliza en postres y para la carne de sabor. El anterior es un excelente remedio para curar la tos y el resfriado, y para gente como yo, ama la medicina naturale, esto ya es una buena razón para hablar de ello.

Avísame Emanuela Tiberi de 'Granja David Tiberi Loro Piceno, con la cual, durante una noche de comida y vino círculo “Para todos los gustos” coordinado por Charles Vischi, Llegué a chatear.

Paso ora al "Mantua vino cocido" que, en el dialecto, se llama "vino de cocina". Conocí gracias a mi querida Paola de Bodega Quistello Mantua, recibe la Gorjeo, y entonces la persona a GourMarte, el caso de alimentos y el vino, coordinado por Elio Ghisalberti.

La Cantina es un Quistello sociales cooperativas constituidas con 1928 por un grupo de productores cuya producción se dispersan a lo largo de las orillas del río Secchia. Una tierra llena de tradiciones antiguas y vino gastronómica que conozco bien y aprecio por mis orígenes paternos cenefas.

Por lo tanto, aquí para ayudarme a aclarar es su presidente, que me define su vino caliente no es un vino, pero arrope; se usa como condimento para platos de carne, para ensaladas, y también para los dulces.

Según lo establecido por las normas de producción de la cocina vin, la materia prima utilizada es la uva Lambrusco debe Grappello Ruberti, uva histórico cultiva en la zona de producción de la IGP Quistello. Es un producto con una gran cantidad de concentración de azúcar de uva y sin alcohol.

En conclusión, de nuevo a la pregunta que hice inicialmente en: “cotto vino o mosto cocido?” Yo diría que tanto. Voy a utilizar el "Vin Cuna Quistello" en la preparación de un postre por sí mismos recomendada, y el "Vino Cotto del Piceno" como un vino de postre para acompañar. 😉

"Caldidolci Vin Cuna Quistello"

• Ingredientes:

Un litro de leche, 3 tazas de harina de maíz fina, una pizca de sal, azúcar al gusto, un poco de mantequilla, un puñado de pasas, piñones al gusto, una pizca de Vin Cuna Quistello.

• Preparación:

Preparar una cataplasma llevar la leche a hervir mientras se añade la harina de maíz y una pizca de sal. Bene Rimestare, hasta que se cocina la harina. Agregar, revolviendo constantemente, azúcar, un poco de mantequilla, una pizca de VinCot y recientes pasas y piñones.

Con las galletas polenta obtenidos forman muchos óvalos y dejar reposar durante unas horas. Pasarlos luego al horno, teniendo cuidado de no secar.

El "Caldidolci" como la palabra misma, debe servirse caliente.

Nunca he dicho que tengo una casa llena de piedras? La selección en cualquier lugar. Son pedazos de tierra que a menudo visito y no me dejarían. Cerca de ellos me da energía, trae recuerdos a la mente, me hace sentir menos lejos ... Para tener en mis manos el pórfido ha me permitió tener el primer contacto con la tierra que él me llamó a su conocimiento.

París Iaretti nació en Gattinara 1′ Julio 1970. Después de asistir a las escuelas primarias, se graduó en el Instituto Profesional de Hostelería Varallo Sesia. En primer cocinero, entonces carnicero, y entonces ... su origen campesino prevaleció.

Me dijo, al final de 1999, cansado de estar bajo una hilera de neón en una cadena de supermercados, decidió cambiar su vida. La noticia de que el año expresado por su padre a vender los viñedos de la familia, fue la chispa que provocó el gatillo punto de inflexión en su vida.

La “afloramiento raíz” de una muy antigua Vespolina

Su pasión por las viñas y la tierra es ancestral, ser un descendiente de una familia de agricultores de orígenes distantes Gattinara que siempre ha hecho del vino. Sólo el padre, Pedro, si está ocupado cultivar una afición a media hectárea de viñedo. A partir de ahí comenzó su aventura, cuando en 1999, pasado su liquidación para comprar un pequeño tractor.

En los tres primeros años, más difícil, ha renovado la antigua casa de la familia, transformándola en una bodega a diez metros bajo tierra, donde el vino, Citando sus propias palabras, descansar en un lugar fresco y oscuro, sin ruido o agitación. Ahora, después de nuevas instalaciones y viñedos viejos renovados, opera cuatro hectáreas de viñedos, tres de ellos registrados como viñedos Gattinara DOCG y que produce cuatro vinos: 

• Gattinara DOCG Riserva
• Gattinara DOCG Pedro
• Velut Luna Coste della Sesia Nebbiolo
• Uvenere mesa rojo de viñedos alrededor 50 / 70  años de edad. 

París Iaretti, fue honrado por la Guía de Vinos de Italia 2012 de “L'Espresso” para Gattinara Pedro 2007, y se coloca en el sótano enseñanza ALMA DEL VINO DE LA ACADEMIA, la Escuela Internacional de Cocina Italiana Colorno.

"Cynthia, cuando me dijiste que ibas a venir a visitar a mi viña que he sido feliz; Voy a seguir para llevar a la gente en las colinas entre filas para vencer a la roca ígnea volcánica rica en hierro. Sólo entonces se puede entender Gattinara Nebbiolo, Produzco un vino con el máximo respeto por el medio ambiente y las tradiciones. París Iaretti "

Sólo puedo añadir, que el que ama con pasión del vino, a beber, que vive en el suelo, escuchando las historias de vida de los campesinos de los que la producen ...

San Martino, de París Iaretti     

Colinas noviembre… en la viña en silencio un poco racimo de uvas se sigue aferrando a la réplica de su madre, escapado al ojo del enólogo y el vacío, tal vez escondido en los colores de las hojas en octubre. Sta li, solitario, en el sol de la tarde después de la última tormenta de un verano indio, conscientes de ellos mueren en la que nació.

Triste, no ser capaz de participar en la fiesta de la cosecha, el viaje con sus compañeros de equipo en la cuba a la bodega fría y oscura, euforia de fermentación y reposo largo en el barril a la espera de ser vino madura, rubí, con cuerpo y aromático.

Recuerda ser una pequeña joya, renuevo colgado en una rama frágil, él era un pequeño, flor fragante. Recuerda haber disfrutado del sol de julio y que temía que las tormentas de agosto; y ahora, que venía del campo a las voces y los sonidos de la feria, nadie lo recuerda…

El habrá agradecido, Blanco como la nieve diciembre, gorriones con volantes tiritando y hambriento encontrará descanso en sus bayas marchitas de invierno que se avecina.

Un único común denominador, un racimo de uvas compone de muchas pequeñas esferas. El círculo se cierra, per lo meno questo cerchio. In Giapponese la parola cerchio è tradotta in ‘enso’, y medios de iluminación, fuerza, universo. Es el momento en que la mente está libre, dando rienda suelta a la creatividad.

Había una vez, en un tiempo pasado, Viví mi vida con el freno de mano. Giraba alrededor de sí mismo, No me tomes en cualquier lugar. Yo no viví, o mejor, Sobreviví. Autoconvincevo aceptar una vida que tengo la suerte de vivir, era un reto para mí mismo. Pero ahora me pregunto – pero ¿por qué debemos hacerlo?! –

La vida sólo es real si se vive. En el momento en que entienda, pian piano lasci andare il freno a mano, y todo cambia… Cambiar a tal punto que ya no se puede vivir la vida de la primera. Ese es el único problema. Y a continuación, ejecute, ya sabes, buscar, ma finalmente vivi. Ed è così che succede che mentre continui a vivere quello che non hai vissuto, ya sabes lo que tienes no conocida, conocer gente que te asesoran, y cuando se siente la necesidad de hablar.

"Ninguna reunión es una oportunidad ... estoy empezando a pensar y creer firmemente que es así, y este pensamiento le hace la vida más divertida y significativa. Si uno mira hacia atrás en tu vida pasada, se puede ver que cada persona con la que se reunió, cada persona, ha contribuido a su manera para que pueda ser lo que eres hoy. Kay Pollak "

Ricordo ancora quando incontrai Giorgio Grai su consiglio del viticoltore Gianni Cogo. Quando mi chiese il motivo della mia visita, gli risposi che non lo sapevo, o mejor, ero li per capirlo. Gracias a él, a pesar de las posiciones adoptadas por algunos’ dura, Me encontré con un vino del Collio Friulano, Michele Frijol. Incuriosita da alcune sue affermazioni legate a Grai, gli chiesi di incontrarci.

Michele è un giovane enotecnico della terra del Collio. Harsh pero cierto, creencia apasionada y verdadero para la tierra, pensar como yo, que il vino sia fatto da persone. Uno di quegli uomini che i più definiscono ruvidi, con cui io amo confrontarmi. Ci siamo trovati in una piazza di Treviso.

Michele Bean ha iniziato la sua attività nei Colli Orientali del Friuli, seguendo ogni fase della viticoltura, como debe ser para aquellos que realmente quieren entender, imparare e migliorare. Después de trabajar en los EE.UU., en 2003 è tornato in Italia. Ora è consulente di aziende in Sicilia, en Toscana e en Friuli. Pero no sólo, ya que está experimentando con nuevas realidades y nuevas variedades en Serbia.

"Me gustaría tener algo que ver con las personas inspiradoras, que no necesariamente quieren vivir en las pistas. El vino le da la oportunidad de ser una mejor persona, Cómo sabes si captura la esencia. No es el producto en sí ... es algo que va mucho más allá. Lo’ el parpadeo que se ve en sus ojos cuando te gusto las cosas buenas a los demás. Y 'la voz rota de un fabricante "verdadera",  cuando habla de su experiencia de vida y su trayectoria. Son proactivos, justo, muelles elásticos, pero para nada, visionario, pero sigue creciendo ... Michele Bean "

Mi consigliò di conoscere un uomo in cui riponeva profonda stima e rispetto, Franco Dalla Rosa.  Mi éstos: "Él me formó. Una buena parte de mi base de conocimiento es su ".  Ho seguito il consiglio.

Franco Dalla Rosa, uno di quegli uomini che quando ti stringono la mano lo fanno sul serio. Un uomo semplice dal volto buono e dalla lunga esperienza. In una vecchia Osteria di Treviso mi ha raccontato brevemente il suo percorso di vita. Nato ad Asolo da una famiglia contadina. Suo padre, Describí en las grandes palabras de admiración, è colui che gli ha trasmesso quell’amore per la terra che lo ha portato verso il settore dell’enologia. Después de estudiar en Conegliano ha emprendido su camino en el mundo del vino, trabajando primero en la di sociale Cantina Asolo, luego continuar en la empresa Cà Ronesca Dolegna del Collio. Allí conoció a un joven entusiasta que comenzó a dar sus primeros pasos en la viticultura, Michele Frijol.

En la tarde que pasamos juntos tradiciones se discutió, de la cultura del vino, y términos maltratados e impropias como "burbujas" y "prosecchino" que, sin disminuir la cultura del vino, favoriscono le produzioni industriali legate alla quantità e non alla qualità.

Franco está de vuelta para llevar a cabo su trabajo como enólogo en Asolo, porque las raíces han llamado, perchè quest’uomo è parte integrante di questa terra. Ha un progetto: recuperar una uva roja casi extinta en la que cree. Pero esa es otra historia ...

Les presento a usted “lu vi cottu"En el dialecto local significa Marche “vino caliente", un vino de postre.

Somos Loro Piceno, en Macerata, común a la excelencia de esta antigua bebida de las Marcas. Mario Soldati trabajo Vino al Vino del 1971, la descripción de las sensaciones experimentadas al probar un mosto cotto a los sesenta años de la escritura:

“Me resulta un vino de postre, excelente. Un ladrillo bonito color rojo con reflejos de oro oscuros, el sabor extraño, ahumado y áspera, corrige y previene la dulzura viscosa ya veces empalagosa de muchas pasas y marsalati. Hay algo fascinante, profunda y rústico de montaña, en cotto vino ...”

Avísame querida Emanuela Tiberi dell 'La. Agricola David Tiberi de Loro Piceno (MC).

Insieme un lei, pero no sólo, Pasé una tarde agradable de comida y vino círculo "Para todos los gustos"Dedicado a la región de Marche. Coordinador de este tour, Charles Vischi, el ajuste de la “El Cannetto“, restaurante en el hotel Sheraton Malpensa.

Durante la cena con Emanuela se habló mucho de esta producción típicamente marchense con mil años de historia.. Dado mi interés por las tradiciones ha tenido a bien enviarme una publicación producida por la Cámara de Comercio de Macerata, que recibí hace unos días, y sobre el cual cito:

"Según la tradición,, almacenado en barricas de roble, constituía un acto de preservar el brillo medicinal principio a la piel, tratar las erupciones de los niños, restaurar el aroma de las respiraciones y, principalmente, levantar el espíritu humano de la monotonía de todos los días. No había ningún granjero o aparcero que una vez que él tenía su propio barril de vino cocido ".

La vino caliente proceden de la ebullición del mosto de las viñas de Verdicchio, Trebbiano, Montepulciano y Sangiovese, descansando larga crianza en barricas de roble. Además de ser utilizado en postres y sabor a la carne, es un excelente remedio para el tratamiento de la tos y los resfriados.

Dicho esto voy a decir: “Pero ... los jabalíes se escaparon?” Magari que rispondo!

Desafortunadamente causan devastación severa y crónica de cultivos. Durante años, los rebaños enteros dañan los cultivos de estas tierras, creando serios obstáculos para la agricultura local. Incluso la caza ha sido capaz de reducir la presencia de estos animales salvajes. Un análisis de Coldiretti ha estimado los daños causados ​​por los ataques a una cantidad de más de € 4.000.000.

Reproduzco a continuación el estallido que hace tan sólo unos días Emanuela me hizo a escribir un e-mail:

"Cinzia, Hoy he ido a podar mi viña; Me enteré de varios tornillos enorme agujero que cavaron para jabalíes encontrar las raíces. El riesgo es la consiguiente muerte de las plantas. Un problema real es que vivimos por años los agricultores en Macerata. ¿Quién se ocupa del deber, pero los resultados son todavía muy visible.”

Parece casi imposible que no podemos resolver esta situación. Desde curioso lo que están investigando en la web, He encontrado un artículo en el 2010 de la Provincia de Sondrio que muestra la estrategia adoptada por los agricultores locales “sull'uso dell 'oler el oso” para protegerse de los jabalíes. Estrategia para profundizar de manera significativa…

Azienda Agricola Villa Job – Pozzuolo del Friuli (Udine)

“Mi nombre es Alessandro Trabajo, Yo 30 anni e amo sognare e raccontare la vita e le mie emozioni attraverso il vino. Questo è quello che sono, nella sua pura essenza e senza fronzoli. Perché proprio il vino? Perché certe cose sono difficili da spiegare solo con le parole…”

Ho conosciuto Alessandro inizialmente sul web, poi di persona a Milano al Comida & Wine Festival 2012,  y luego, Me gusta, sul “campo”, quando insieme all’amico Michelangelo Tagliente sono andata a trovarlo direttamente in azienda, o meglio in villa, Villa Job.

La sua azienda agricola si trova in una dimora storica costruita nel 1637 e acquistata da Gregorio Job nel 1910. Da appassionata di storia quale sono ho apprezzato molto i soffitti piacevolmente decorati, le statue settecentesche collocate nel giardino, ma soprattutto la cantina con volta a botte con “segni” che l’occhio attento sa vedere.

Bere vino in ambienti storici è molto suggestivo, soprattutto per una persona come me che in queste atmosfere viaggia con la mente.

Seis hectáreas de viñedo en el que di un paseo junto a Alexander mientras escuchaba a él de sus opciones de vida. Un viaje que comenzó muy joven en 1985, e che l’ha legato indissolubilmente alla terra e alla coltivazione naturale.

Al calar della sera ci siamo spostati all’interno dedicandoci alle degustazioni dei suoi vini. Lo scrivo spesso e qui mi ripeto, sono “donna di rossi di struttura e di carattere” e difficilmente mi smentisco. Ovviamente con tutto il rispetto per i bianchi; un ottimo esempio è il suo Risic Blanc biologico 2010 IGT che in friulano significa vitigno bianco, un blend di Chardonnay e Sauvignon.

Durante la degustazione la mia attenzione si è rivolta in particolare verso il Serious, un vino rosso biologico senza solfiti nato dalla volontà di Alessandro di produrre un vino naturale legato alla terra, un vino semplice ma…  Serious.

Questo per me è il vino che sa d’uva,  un vino che mi riporta alla terra, un vino contadino…

Viñedos Vallorani – Colli del Tronto (AP)

Fue el 2 Octubre 2012 cuando recibí un e-mail ...

Estimado Cinzia, Mi nombre es Rocco Vallorani. Empecé a la siguiente en la web porque me quedé impresionado por la atención que en todos tus mensajes a “qué hay detrás de una botella”. 

Me gusta mucho la forma de contar las cosas, análisis, o más bien una historia, que va más allá de la ficha descriptiva ir más lejos, para buscar la historia detrás de cada producto. E 'por esta razón que he decidido escribir…

Estudié la enología en Perugia antes, y luego en Turín. Mientras tanto, yo he sido durante varios años viajando por Italia y más allá (Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia ) trabajar como enólogo y / o asistente enólogo, tratando de aumentar mis conocimientos y habilidades, aprender un poco 'de toda la gente maravillosa que conocí en mi trayectoria profesional. En 2010 Llegué a casa con mi hermano y yo renové la bodega que perteneció a mi abuelo y luego mi padre. Juntos se vuelve a poner allí para hacer el vino dando vida a “Viñedos Vallorani”.

Vendemos casi todas las botellas directamente, reducir al mínimo los representantes. Nos gustaría hacerlo en persona, y, cuando sea posible, una visita a la empresa a los clientes, porque no sólo vendemos una botella, colocado en un estante habrá sólo uno de muchos, pero, a través de nuestros vinos, Tratamos de transmitir nuestras ideas, nuestros valores, y nuestra tierra.

Les agradezco por la pieza que escribió, “restaurar la identidad de los agricultores“, Espero poder estar en los ojos de los que deciden nuestro destino, pero, sinceramente, Lo dudo, pesimismo excusa. Vi que usted suele estar en el camino, si tiene previsto realizar una visita en Piceno? Sería un placer conocer a alguien tan atento en escuchar a aquellos que tienen algo que contar ... La voz de Rocco

Recuerdo que en un principio me escribió pidiendo un juicio sobre los vinos que tenía la intención de mandarme. Lo detuve de inmediato, incluso si darle las gracias por la confianza. Me dieron a entender que no iba a ser capaz de escribir algo tan. El conocimiento de las personas es fundamental para mi experiencia para entender sus productos. Los juicios técnicos que les dejan a los expertos, Voy a beber el vino, y que me vivo para contar a partir de los que producen.

Él es un joven enólogo que me ha entendido y no se rindió. Me pareció tan determinó que no puede aceptar la invitación a reunirse con él y conocerlo en Bolonia con ocasión del "Nudo Gusto”, la Feria de la Viña Herejes.

hablamos de ello y me dijo…

Rocco Vallorani creció en el negocio familiar. En ese momento el vino estaba destinado al mercado local y se venden principalmente a granel. Después de asistir a la universidad agrícola unido a Perugia en el curso del grado en viticultura y enología. Si bien el estudio tiene que ver él las prácticas en Montalcino en la Empresa Siro Pacenti.

Rocco: "Junto con el titular, Giancarlo Pacenti, persona real y un perfeccionista a la capacidad, Literalmente enamoré de Sangiovese y su elegancia."

Al sentir la necesidad de hacer cosas nuevas y ampliar sus conocimientos sobre el vino, Se decidió empezar a buscar un trabajo en Nueva Zelanda, tierra de paisajes fantásticos y vírgenes que le ha encantado desde los primeros días.

Rocco: “siempre la gente con una sonrisa, respetuosa de los bienes comunes. Nadie les permite tirar una colilla de cigarrillo en el suelo o dejar basura en un parque (del italiano probé un montón de envidia).“

Cuando regresó, aceptó el cargo de asistente de enólogo en una bodega en Limoux Francia, en Languedoc. Fue en este momento que se dio cuenta de que había cumplido todos sus deseos de saber. Decise quindi di iscriversi al corso di laurea specialistica in scienze viticole ed enologiche delle università di Torino e di Milano che si tiene ad Asti. Durante queste esperienze, fundamental para su crecimiento personal y profesional, llegó a conocer a gente encantadora de todos los rincones del mundo, todos unidos por la misma pasión por el vino. Italia en su favor, sin embargo, tiene una variedad potencial infinito que ningún Estado, ni Francia, puede presumir. Più di 600 variedades de vid capaces de producir vinos únicos en su género con un fuerte vínculo con el territorio, eso hace que nuestra poca variedad adaptable a otros entornos.

Rocco: "Probé los Sangiovese producidos en los Estados Unidos o en Australia, Neozelandeses Montepulciani, Arneis y Nebbiolo producen en los Estados Unidos. Aunque reconoce la alta calidad media de los vinos del nuevo mundo, en Italiche variedades que no hay comparación. A diferencia de nuestras variedades nativas, las francesas fueron exportados con grandes resultados en todo el mundo. Basta pensar en el delicioso Sauvignon Nueva Zelanda, la excelente Cabernet y Merlot de EE.UU., los chilenos interesantes Chardonnnay o el Shiraz de Australia. Estoy convencido de que el desarrollo de nuestras variedades puede ser nuestra arma secreta en el mercado del vino ahora globalizado ".

Durante la experiencia en el extranjero Rocco me dijo lo mucho que disfrutó la atmósfera de cooperación leal entre todos los productores, consciente de que, se mueve en la misma dirección es toda la zona para capturar el valor. Si pienso en cuántas veces insisto en mi escrito y oralmente durante mis visitas en este concepto… mah, Dicen que quien lleva la victoria, Sólo digo que insisto!

Rocco: "Cynthia, Quiero contarles acerca de un particular,; dado que las degustaciones en las nuevas empresas mundiales se pagan 5-10 dólares por persona, en todos los países se espera para liberar degustación para los trabajadores del sector. Es decir, un consumidor ordinario que va a hacer una cata de los costes de la misma, mientras que para un empleado a otra bodega no hay costes. También en cada zona vitícola que se organizaron pre partido y post cosecha sólo para las personas en la industria, cada uno llevaba una botella de vino para la que trabajaba y todos juntos lo que había que probar todos los vinos del territorio, el intercambio de conocimientos y opiniones ".

Otro de los temas que tratamos era que en relación con la figura y funciones del enólogo en la que he habitado con anterioridad. Rocco me dijo que como productor y enólogo estaba muy impresionado por el hecho de que todas las bodegas tienen una “enólogo” interna, muy a menudo jóvenes, en 30-35 edad, con un grado en Enología y diferentes experiencias detrás. Una persona competente, que se une al enólogo, experimentar la viña y en la bodega todos los días del año, siguiendo las vides de despertar la primavera hasta la cosecha, a continuación, el vino de la botella.

Rocco: “Los enólogos que tuve la suerte de conocer me han dicho que su objetivo es producir vinos que expresan las ideas del propietario. Entre los aficionados a los vinos producidos con técnicas naturales, viticultores se ven a menudo como la industria química, listo con pociones y ungüentos para hacer “antinatural” vinos. En mi opinión un buen enólogo es el que sigue a los viñedos, ya que decide cuándo y cómo hacer vino y qué técnicas utilizar para obtener un vino que es la mejor expresión de la unión entre la vid, el territorio y las personas que trabajan. Hoy en día, por desgracia, muchas empresas se basan en el llamado “superconsulenti”, enólogos ciertamente muy preparados y brillantes, Pero, ¿quién han de seguir docenas de bodegas diseminadas en todo el territorio, y para gestionar cualquier tipo de uvas producidas en condiciones totalmente diferentes. Incluyendo los costos de estas consultas, ¿no sería más correcto que depender de un enólogo, tal vez joven, que realmente puede dedicarse a diario para el nacimiento de un vino específico, transmitir a través de este también su propia personalidad y el del elaborador? Y las bodegas sería mejor tener una persona con los conocimientos específicos que les apoya en su trabajo diario?”

Rocco y su hermano Stefano decidieron en 2005 para dedicarse a la empresa familiar mediante el cierre de la primera bodega para iniciar las obras de renovación completado en 2010. A realidades de gestión biológica de las Marcas alimentados con vigor por un sistema fotovoltaico que le permite tener, el año, un balance energético positivo. Una superficie de ocho hectáreas de las cuales siete son viñedos y bosque de una aceituna. Las variedades cultivadas son Pecorino, passerina, Trebbiano, Malvasia, Sangiovese y Montepulciano.

Rocco: “Todos nuestros productos están envejeciendo mentiras sur, una antigua técnica nacido en Borgoña, en la producción de Chablis, lo que permitió obtener vinos más complejos desde el punto de vista de favorecer también la tartárico y proteína de la estabilidad de los vinos aromáticos y el sabor. El único inconveniente de esta técnica es el momento; ser el mejor requiere al menos 6-8 mesi, pero a menudo incluso un año. Desafortunadamente,, con la industrialización de las técnicas de producción de vino que requieren tiempo que han dejado de lado para dar paso a nuevos productos naturales y / o síntesis, y equipos de última generación que va a acelerar cualquier proceso. Afortunadamente hoy él está mirando al pasado tratando de aprender las mejores cosas, erróneamente, que habíamos dejado atrás. Yo sería un hipócrita si dijera que la tecnología no facilita el trabajo, Pero creo que debe ser utilizado de la manera correcta, sin fuerza. Creemos firmemente en el potencial del Piceno y de nuestros vinos que probamos los nombres que estaban vinculados a nuestra tradición.”

• Avora es Doc Falerio, uno de los nombres más antiguos de la Piceno se produce mediante el ensamblaje de las variedades de uva blanca cultivada en esta zona. El nombre proviene de una palabra del dialecto utilizado para denotar las tierras sujetas a Bora (Bora se convierte en Vora Marcas dialecto) a continuación, las personas expuestas a sur-norte / este, como la tierra con la que se produce este vino.
  

• Polisia Es un DOC Rosso Piceno, otra doc histórica local, producto con un conjunto de Montepulciano y Sangiovese. El nombre proviene de la leyenda de Polisia, hija de un prefecto romano que gobernó en Ascoli que, contra la voluntad de su padre, Fue bautizado por el obispo de Ascoli luego retirarse en el monte Ascenso desde donde protege a los habitantes del Piceno.

• La Kone es un DOC Rosso Piceno Superiore producido a partir de Sangiovese y Montepulciano, pero criado en barricas de roble francés durante al menos 14 mesi. El nombre proviene de una palabra del dialecto de origen griego, pero Ascoli, Kone, lo que indica algo precioso. Ahora en desuso en el lenguaje cotidiano, Este término se utilizaba con frecuencia por los abuelos para llamar amablemente nietos.

En los años que le permiten, Además de nuestra línea, Producimos dos reservas, un Montepulciano y Sangiovese envejecido en barricas de 24 mesi. Estos vinos se han dedicado por nosotros para nuestros abuelos, ya que es gracias a ellos que hoy tenemos la oportunidad de destacar la herencia que nos han dejado. Sangiovese, elegante y refinado como nuestro abuelo Livio, Se llama simplemente Sorlivio, mientras Montepulciano, Se caracteriza por un carácter más fuerte, como nuestra abuela Filomena, se llama adonde, etimología griega que significa amigo de la fuerza.

En unos pocos meses que tengo en vista de una etapa en el Marche. Rocco no se olvide de visitar como yo lo hago, y normalmente me gusta, en el campo ... o mejor, en Vigna!

Bruno Dotti, propietario de la finca en el St. Christopher Erbusco, el corazón de Franciacorta.

"Pero sobre todo, tengo fe en el buen vino, y creo que, salvo los que creen ... " Luigi Pulci (1432 – 1484)

Luigi Pulci, Poeta italiano del 1400 expresa sus versos mis pensamientos: "Tengo fe en el buen vino." Pero qow muchos creen con pasión en el vino? Lejos de mí para debatir, pero como digo a menudo, Tengo que creer en lo que hago y lo que escribo, exactamente igual que un enólogo debe creer en el vino. La pasión no puede expresarse de otra manera ...

Pero por ahora a punto de hacerte entender por qué esto es mi premisa.

Hace poco visité la granja St. Christopher seguir el buen consejo de Matthias Vezzola, que, a petición mía me sugirió su, y otras realidades para visitar en la tierra de Franciacorta.

Bruno Dotti, propietario de la familia en la que colabora con su esposa Claudia, no nació enólogo, Hace cualquier cosa, pero ... años, a raíz de la pasión de su padre ha comprado una pequeña viticultura como aprender el arte de hacer vino. Desde el viñedo de dos hectáreas de su temprano hoy cubre doce distribuidos en varias parcelas de todos en el municipio de Erbusco.

Durante mi visita Bruno me dijo acerca de su elección de vida feliz, elección ligeramente empañado por los problemas, clásico por ahora que yo estoy acostumbrado a escuchar, correspondiente a la "burocracia estrangulando”.

Después de la visita a los viñedos y la bodega que nos mudamos a la sala de degustación, simplemente porque, con mi charla, una cierta sed es siempre satisfechos. Y aquí viene la diversión, envíeme un correo electrónico spiego ...

Como siempre, entre las fotos al instante que puse en la red y cámara en mano para detener los recuerdos, Comencé mi exploración. Dibujado a algunas botellas pintadas hermosas en la exhibición aquí y allá, Me di cuenta con gran placer que eran producciones de las realidades locales y no.

Lo que me ha impresionado tanto que no podía dejar de felicitar a la elección dictada por un amor genuino por esta industria, De este modo, encuentra su expresión adecuada en el "sistema".

Al término de nuestro encuentro nos tomábamos un brindis a los que creen en la "verdadera pasión” en el vino, beber una copa de su Franciacorta DOCG Brut, Uvas Chardonnay 100%.

Bebedores Salud pasión!

“Stiamo vivendo in un’epoca in cui tutti hanno diritti, ma nessuno parla di doveri. Giorgio Grai”

Conocí a Giorgio Grai siguiendo el consejo de John Cogo, el ingeniero que Brianzolo “arma le terre” Y sobre Bonassola que escribí recientemente. Yo tenía previsto un recorrido por los vinos, pero la mayoría de todos los inquilinos entre el Véneto y Friuli. En particular, me sentí obligado a mantener su promesa a su amigo Miguel Ángel El tiempo de corte de nuevo en la delantera en la primera visita a Oslavia Joško Gravner.

Después de enviar un correo electrónico para concertar una cita, contestar el teléfono una mañana oí una voz que decía:: “Buongiorno Cinzia, sono Giorgio Grai.” Ero di base da amici nel centro di Treviso. Juego temprano Miguel Ángel llegó a Concordia Saggitaria; un abrazo y fuera de la primera etapa de nuestro tour, Dirección Butterwick del Friuli.

No estaba informado sobre la historia de George. Como de costumbre, prefiero conocer directamente a las personas, que ver con una idea no está contaminada por lo que leen o escuchan; A veces me doy cuenta de que es un poco arriesgado, pero me gusta, porque el que yo vivo de esta manera es mucho más emocionante.

Miguel Ángel fue testigo de lo que escribo; sólo después de, en el camino de regreso, me reveló que temía un poco de escuchar nuestra conversación hasta el pliegue que inicialmente tomó. Giorgio Grai no entender exactamente lo que he intentado con mis preguntas me preguntó de pronto decidió: "Me gustaría saber cómo puedo ser de ayuda para usted?"No pude responderle que no sabía. Yo estaba allí porque me aconsejaron que saber. Le dije simplemente que lo habría entendido sólo a través de su conocimiento.

Un hombre no es fácil… pero no son ya sea. Hubo un momento en que, Vistas sus preocupaciones, Yo no podía dejar de preguntar: "Coraje, Cuéntanos lo que piensas!"Su respuesta fue: "Dama, si hay una persona que dice lo que piensa que soy!"En esta declaración me encontré. Durante mi vida he pagado muchas veces por mis decisiones, Para no verse comprometida.

Mi camino es ahora un, aunque no tengo destino aún no del todo claras. Tal vez por eso lo hago en coche; Sólo sé que cada persona que encuentro trato de aprender una lección que me encanta escribir de una manera sencilla, che custodisco, y estoy de acuerdo.

Giorgio Grai nació en Bolzano Trieste a padre y madre Rovereto. El hijo de una familia de hoteleros creció en una época en que, Citando sus propias palabras "el derecho a poder estudiar que significaba tener el derecho a ser promovido". Después de sus estudios agrícolas y de la especialización en viticultura y enología, las experiencias en el extranjero han traído al 'uso del tacto, del gusto y del olfato. La pasión por los motores que también comprende y acepta que, lo llevó luego a ser durante diez años un piloto de rally.

No voy a detenerme demasiado en la historia de su vida en muchos bien conocidos de la información en la web; Yo prefería "hombre vivo", mientras que, cata de vinos en la luz del sol, Reflexionaba sobre sus palabras: “La recuperación de un sentido del deber que el de la derecha”. A mi regreso a la casa de cosas sobre él que he leído y he escuchado a muchos… Lo único que sé con certeza, Me acordaré de haberlo conocido en una mañana de marzo, mientras saboreaba su pastel de amapola, típica de Tirol del Sur, y luego, caminamos juntos en el sótano de la finca con el comportamiento Marina Danieli.

Y ahora les pido que: “¿Alguna vez has tenido que degustar copas de vino que se reclina sobre el capó de un Subaro bajo el sol caliente de una mañana de marzo ?” Hice, pero la mayoría de todo lo que he vivido. En ese ambiente me gustaba escuchar a la vida de George contar su vino y luego escucharlo decir: "Godo di questo momento."

Reproduzco a continuación un pasaje de “Los viticultores histórica” Luigi Veronelli y Nichi Stefi, Giorgio Grai me dio el día de nuestro encuentro.

"Giorgio Grai aparece con el aire separado de uno que no quiere pertenecer a nadie y está dispuesto a pagar por su libertad con el aislamiento. Él tiene un ingenio listo, menudo cáustico, Siempre es divertido; pero debajo de la risa lee su deseo de precisión. Su aventura en el vino no es sólo el resultado de un gran y evidente placer, sino el trabajo constante de la que es conocimiento y que le ofrece, como la cosa más obvia del mundo ... "

Andi Fausto,  titolare dell’Azienda Agricola a conduzione biodinamica situata a Montù Beccaria.

En mi grupo de aficionados "Le Vigne-tte" habla a menudo de vino, naturaleza, y el territorio. Debo decir que me complace compartir sus pensamientos con personalidades "grandes". Grande digamos ...?!  Per me lo sono, por su creencia en la tierra y la gente. La grandeza pertenece a la simple, necesidades de chispas ni bombo… pertenece a los que viven en la verdad, ética, y la honestidad.

Bien, Hace unos días mientras estábamos discutiendo vinos naturales amigo intervenido Teresio Nardi, fideicomisario del Slow Food:  "En Oltrepà hay un pequeño productor que trabaja con muy poca química en la viña (Verderame e Zolfo) y, para algunos vinos, sin adición de bisulfito. Se sale de los productos estándar de la caja no siempre apreciado por el funcionario catadores, pero vale la pena al gusto. Se llama Andi Fausto".

Fausto Andi

Como digo a menudo, y aquí me repito, Yo siempre sigo los consejos de gente que respeto en mi camino del conocimiento, de modo que, cogió el teléfono en el acto, y, Después de una agradable charla contempló una reunión. Fausto sabía que era un verdadero placer, aunque he de reconocer que, aunque quién sabe me va a creer apenas, Me pareció que hablan más de mí! 😉

La granja biodinámica Andi Fausto largo de los años se ha recuperado viñas autóctonas y viñas históricas gracias a la tradición vitivinícola de la familia transmitido. Durante mi visita me llamó la atención la historia del nacimiento de la enseñanza barril. Comprender la importancia de la madera es la experiencia fundamental.

Fausto me dijo cómo, il Famoso bottaio “Cassi” di Casabianca di Montù Beccaria, le enseñó a abordar las cuestiones importantes a la influencia de la madera que se quiere dar su vino. Estas enseñanzas han dado como resultado 2007 a saber Peter Garbellotto, que, después de haber escuchado y apreciado el contenido de las solicitudes de Fausto, se dio cuenta de su enseñanza bodega. Peter Garbellotto, uno de los empresarios venecianos más conocidos en la industria global del vino ha desaparecido en el 2011 un 88 edad; el artesano Cooper Conegliano (TV) apodado "el rey de barriles".

Bodega Azienda Agricola Fausto Andi

Durante la visita a la bodega, Fausto cuando me preguntó lo que el vino que quería probar mi respuesta era fácilmente: "El rojo y el carácter!"Lo he probado el 'Vendemmia Alianum 2007, 18 grados, un vino artesanal como él lo define obtuvo de Moradella,  un vitigno storico que se recuperó. Un vino tinto, caliente, en particular, envolvente, Me gustó mucho.

En sus cuentos me llamó la atención una expresión que usó, y que estoy totalmente de – la pérdida de la capacidad de observación del agricultor – la sabiduría de la interpretación en la observación del cielo y las condiciones climáticas para que influivano sobre la realización de las actividades agrícolas.

Un hombre "fuera de la contienda", e non solo per il suo pensiero… Questa definizione corrisponde al nome di un suo progetto di assistenza. La finalità è di promuovere l’integrazione di persone attraverso un laboratorio che riunisce gruppi dediti alla trasformazione di prodotti dell’azienda, y circuitos para el cultivo ecológico.

El laboratorio agricultura social nació en 2006, permite a los «empleados» en un ambiente familiar que lleva a cabo las actividades para la producción de mermeladas, Sopas de verduras, zumos de frutas, sobre la cual la decoración singular de botellas destinadas a una distribución selectiva.

“Usted y dejar que ellos hablen”

Andi Fausto