Lorenzaga Motta di Livenza, Treviso

Det er et land i Treviso som reddet meg to ganger. Første gang et barn, og et andre for noen år siden. Nå føler jeg at jeg hører henne, uansett og likevel vil, Jeg vet at de er en del av det. Så snart jeg kommer tilbake fra henne. Spenningen når jeg kom samme, alltid, som tristhet som kommer over meg i starten, når jeg må forlate.

Et land fullt av minner ...

Jeg gjenoppleve dem vandre i vinmarkene i 'Old Elm Farm tilknytning til familien hjemme hvor jeg tilbrakte de lykkeligste øyeblikkene i min barndom.

En vingård på omtrent femten hektar i grenda Lorenzaga di Motta di Livenza som familien Berto, eiere, ble oppkalt etter en gammel alm treet på eiendom. For mer enn seksti år, av grunnleggerne Mary og Peter, og poi under, av hans sønner Sergio og Mario, Berto fortsetter familietradisjonen drue voksende og vinproduksjon på en miljømessig,,it,"Mitt lager svaret var,,it,"Men jeg tror måten å presentere en Prosecco,,it,stolthet av å ha et prestisjefylt navn for sitt eget produkt orientert i en mer enn positiv forpliktelse til å produsere med mer oppmerksomhet og omsorg,,it,Farm Berto,,it. Raboso Trevigiano, Merlot, Malbech, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Red Refosco dal peduncle, Pinot Bianco, Chardonnay, Verduzzo Trevigiano, Glera Prosecco, dette er deres viner.

Mens du leser, i sine produksjoner, er det også Prosecco, og her jeg stopper et øyeblikk for refleksjon.

I løpet av mine siste ekspedisjoner opp og ned Treviso-området ble diskutert med både produsenter med venner vinmakere av denne vinen har eldgammel opprinnelse som, i de senere år, nyter særlig suksess blant forbrukerne. Denne positive utviklingen bør ikke glede meg. Synd at det er en risiko, nå som ville definere sikkerhet, Plyndringen av sine druer til Treviso historiske egnet, eksplantert og erstattet med prosecco, Prosecco musserende vin og fortsatt. Men pass, Prosecco DOCG Prosecco og det ... !  

Medskyldige i denne forvirrende situasjonen markedet påvirket av mangelen på kultur som dessverre, som bør, sender ikke ordentlig.La meg gi deg bare ett eksempel. For kort tid siden i Como på en restaurant som ble anbefalt til meg, fyren ved inngangen til mitt eget rom og begynte å fortelle meg: "La oss starte med en prosecchino?” La mia risposta secca è stata: "La oss starte dårlig !” Ma vi pare il modo di presentare un Prosecco ?!  

I denne forbindelse, benytte anledningen til å gripe venn Paolo Ianna at, aktivt deltar i arrangementet "Vino i Villa ',  han fikk vite mer om.

Paolo Ianna

Hei Cynthia,

På Vino i Villa vi smakte hundre Prosecco DOCG for Hjelp ViniBuoni av Italia; har vi fortsatt å prøve mange i de kommende dagene.

Kvaliteten, DOCG siden advent av 2010, er alltid høyere. Med innføringen av de nye mulighetene av typen "Rive",  l’orgoglio di avere un nome di prestigio per un proprio prodotto ha orientato in modo più che positivo l’impegno nel produrre con più attenzione e cura.

Jeg kan legge til at produsentene tror på deres potensial, mye mer enn i den siste tiden. Deretter, Prosecco av høy kvalitet hvis kvaliteten øker fra år til år.

Dessverre er du espiantando vingårder som ga deilige røde viner som, en verden av vin-orientert guruer, snobb, og tegning-rom, har aldri anerkjent som sådan.

Jeg tør ikke å dømme valg av produsenter som ønsker bare å få inntektskilder som ikke er knyttet til innfall og capriccetti av noen guide, utstede moralske dommer, uten at det kreves.

Jeg håper jeg ikke var for kontroversiell.

Paulus var ikke i det hele tatt kontroversielle, har kun uttrykt en sannhet at jeg er helt enig. Våre ord er drevet av lidenskap og kjærlighet til landet i videste forstand av begrepet. Et område med en godt definert område av historisk produksjon, garantist for kvalitet og overlegenhet.

Som påpekt av seg selv, innføring av den typen “Bank” reservert for musserende viner, er et rent uttrykk for territoriality å være knyttet til et produkt avledet fra druer av en enkelt kommune eller påbegynt. Dette begrepet i den lokale dialekten, indikerer vinmarker i bratte land.

Oppskriften: “Caldidolci Vin Cot Quistello”

Vino Cotto eller kokt must? Jeg vil si både, men vi er sikker på å kjenne forskjellen? For å gjøre noen "klarhet vil jeg hjelpe med produsenter.

Nylig, etter å vite bedre begge produktene, Jeg innså at ikke alle vet forskjellen. Begge gode produksjoner, forskjellige, men for både densiteten og for de anvendelser som de er beregnet.

Vi starter fra antagelsen om at den første "gløgg i Piceno" er en ekte vin. Den’ oppnås ved å koke vørter fra vinrankene i Verdicchio, Trebbiano, Montepulciano og Sangiovese, og er alderen på eikefat. E 'un vino av dessert, også anvendes i desserter, og til smaken kjøtt. Ovenfor er et utmerket middel for å behandle hoste og forkjølelse, og for folk som meg, Loves naturale medisin, dette er allerede en god grunn til å snakke om det.

Det gi meg beskjed Emanuela Tiberi dell 'Azienda Agricola David Tiberi Loro Piceno, med hvilken, under en kveld med mat og vin sirkel “For enhver smak” koordinert av Charles Vischi, Jeg fikk til å chatte.

Trinn ber al "Vino Cotto Mantua" at, i dialekt, kalles "vin barneseng". Jeg møtte takket være min kjære Paola av Cantina Quistello Mantua, mottar Twitter, og deretter i person til GourMarte, mat og vin hendelse koordinert av Elio Ghisalberti.

La Cantina er et sosialt Quistello samarbeid dannet i 1928 av en gruppe bønder som produksjonen er spredt langs bredden av elven Secchia. Et land fullt av gamle tradisjoner og gastronomiske vin som jeg kjenner godt, og jeg setter pris på mine på fars opprinnelse valances.

Derfor, her for å hjelpe meg å avklare er deres president, som definerer meg deres gløgg er ikke en vin, men en tilberedt must; benyttes som et krydder for kjøttretter, for salater, og også for søtsaker.

Som definert av spesifikasjonen av produksjonen av vin barneseng, råstoffet som brukes er Lambrusco druemost Grappello Ruberti, historisk druen dyrkes i produksjonsdelen av PGI Quistello. Det er et produkt med mye konsentrasjon av drue sukker og alkoholfritt.

I konklusjonen, tilbake til spørsmålet jeg stilte innledningsvis på: “vino Cotto eller kokt must?” Jeg vil si både. Jeg vil bruke "Vin Cot Quistello" ved fremstilling av en dessert av seg selv anbefales, og "Vino Cotto Piceno" som en dessert vin å følge. 😉

"Caldidolci Vin Cot Quistello"

• Ingredienser:

En liter melk, 3 kopper maismel tynn, en klype salt, sukker etter smak, en bit av smør, en håndfull rosiner, pinjekjerner til smak, en dash av Vin Cot Quistello.

• Forberedelse:

Forbered et grøtomslag å bringe melk til kokepunktet mens du legger mel av mais og en klype salt. Rimestare bene, til melet er tilberedt. Legg under omrøring, sukker, en bit av smør, en dash av VinCot og de siste par rosiner og pinjekjerner.

Med polenta innhentet danner mange kjeks oval og la dem hvile i noen timer. Passere dem deretter bakt, være forsiktig med å tørke dem.

I "Caldidolci" som ordet selv, bør serveres varm.

Jeg har aldri sagt at jeg har et hus fullt av steiner? Jeg samler overalt. Sono pezzi delle terre che visito e che spesso non vorrei lasciare. Å få dem tett gir meg energi, Det bringer tilbake minner til sinnet, Det gjør meg mindre fjernt ... Å ha i hendene porfyr har tillatt meg å ha den første kontakten med det landet som han kalte meg til sin kunnskap.

Paride Iaretti Han ble født i Gattinara 1′ Juli 1970. Etter å ha gått grunnskoler, Han ble uteksaminert fra Professional Institute of Varallo Sesia Hospitality. først kokk, deretter Salumiere, og deretter ... hans bondebakgrunn seiret.

Han fortalte meg hvordan, ved slutten av 1999, lei av å være under en rad med neon i et supermarked kjeden, Han har bestemt seg for å forandre livet hans. Nyheten gitt at året av sin far til å selge familiens vingårder, var på avtrekkeren gnisten som førte til et vendepunkt i livet hans.

Den “root frembrudd” av en svært gammel Vespolina

Hans lidenskap for vinrankene og for landet er primitiv, å være en etterkommer av en familie av bønder opprinnelse langt Gattinara som alltid gjorde vin. Bare far, Peter, Han jobbet med det som en hobby å dyrke en halv hektar av vingård. Siden det startet sitt eventyr, når du er i 1999, Han har brukt sin klarering til å kjøpe en liten traktor.

I de første tre årene, hardere, Det har renovert gammelt hus trans familie i en kjeller plassert tre meter under bakken, hvor vinen, sitere hans egne ord, hviler i kjølig, mørkt betingelser uten støy eller støt. Nå, etter nye anlegg og renovert gamle vinstokker, Det opererer fire hektar vinmarker, hvorav tre er registrert som Gattinara DOCG vingårder, og fra hvilken frembringer fire viner: 

• Gattinara Riserva DOCG
• Gattinara DOCG Pietro
• Velut Moon Sesia Nebbiolo Coste
• Uvenere red table av vingårder om 50 / 70  anni di età. 

Paride Iaretti, Det ble delt ut av italiensk guide Wines 2012 av “L'Espresso” for Gattinara Pietro 2007, og innsatt i undervisning winery ALMA VIN AKADEMI, matlaging International School of italienske Colorno.

"Cynthia, når du fortalte meg at du kom til å besøke mine vingårder jeg var fornøyd; Jeg vil fortsette å bringe folk i åsene mellom radene for å hamre de jernrike vulkanske porphyries. Bare da kan du forstå Nebbiolo fra Gattinara, en vin som jeg produserer med den ytterste respekt for miljøet og for tradisjoner. Paride Iaretti "

Jeg kan bare legge til, at han som elsker med lidenskap vin, samt drikke det, Jeg bor på feltet, lytte til land livshistoriene til de som produserer det ...

San Martino, Paride Iaretti     

november åser… i rolig vingård en liten haug med druer er fortsatt klamrer seg til morens skjeve, rømt øyet og sakser av vinmakeren, kanskje det er skjult i fargene på bladene i oktober. sta som, ensom, i kveldssolen etter stormen i fjor sommer i San Martino, klar over dem dø der han ble født.

trist, ikke være i stand til å delta i innhøstingen fest, turen med sine lagkamerater i merverdiavgifts til kjølig og mørkt kjeller, eufori med gjæring og lang hvile i tønner venter på å bli moden vin, Rubino, fyldig og duftende.

Han minnes å være en liten perle, en øm bud hengende fra en skjør gren, Det var en liten, duftende blomster. Husk å ha hatt sol i juli, og at han fryktet stormer august; og nå, kommer fra landets stemmer og lyder av rettferdig, ingen husker ham…

Det vil være takknemlig, i desember hvit snø, spurver sammenfiltret at skjelving og sulten vil finne hvile i sine bær visnet fra vinter truende.

En enkelt fellesnevner, en haug med druer består av mange små kuler. Sirkelen er stengt, per lo meno questo cerchio. In Giapponese la parola cerchio è tradotta in ‘enso’, og betyr belysning, kraft, universet. Det er den tiden da sinnet er å gi frie tøyler til kreativitet.

Once Upon a Time, på et tidligere tidspunkt, Jeg levde livet mitt med håndbrekket på. Dreid seg selv, ikke ta meg hvor som helst. Jeg levde ikke, eller bedre, Jeg overlevde. Autoconvincevo akseptere et liv som jeg er så heldig å leve, det var en utfordring til meg selv. Men nå lurer jeg på – men hvorfor skal vi gjøre det?! –

Livet er reell bare hvis det leves. I det øyeblikket du forstår, pian piano lasci andare il freno a mano, og alt forandrer seg… Bytt til det punktet at du ikke lenger kan leve livet til det første. Det er det eneste problemet. Og deretter kjøre, du vet, søke, men endelig lever du. Og det er slik det skjer at mens du fortsetter å oppleve det du ikke har opplevd, og å vite at du ikke har kjent, Møte folk som råder deg, og når du føler behov for å snakke.

"Ingen møtet er en sjanse ... Jeg begynner å tenke og tro på at det er så, og denne tanken gjør livet mer morsomt og meningsfylt. Hvis du ser tilbake til dine tidligere liv, du kan se at hver person du møtte, hver enkelt person, har bidratt på sin måte til å la deg være den du er i dag. Kay Pollak "

Ricordo ancora quando incontrai Giorgio Grai su consiglio del viticoltore Gianni Cogo. Quando mi chiese il motivo della mia visita, gli risposi che non lo sapevo, eller bedre, ero li per capirlo. Takket være ham, til tross for de posisjoner tatt av noen’ tøffe, Jeg kom over en vin-Collio friulano, Michele Bean. Incuriosita da alcune sue affermazioni legate a Grai, gli chiesi di incontrarci.

Michele è un giovane enotecnico della terra del Collio. Harsh men sant, lidenskapelig og sanne jeg tror for landet, tenker som meg, at il vino sia fatto da persone. Uno di quegli uomini che i più definiscono ruvidi, con cui io amo confrontarmi. Ci siamo trovati in una piazza di Treviso.

Michele Bean ha iniziato la sua attività nei Colli Orientali del Friuli, seguendo ogni fase della viticoltura, som det skal være for de som virkelig ønsker å forstå, imparare e migliorare. Etter å ha jobbet i USA, i 2003 han returnerte til Italia. Han er nå konsulent for selskaper på Sicilia, i Toscana e i Friuli. Men ikke bare, siden det er å eksperimentere med nye realiteter og nye varianter i Serbia.

"Jeg liker å ha noe å gjøre med inspirerende mennesker, som ikke nødvendigvis ønsker å leve på skinner. Vinen gir deg muligheten til å bli en bedre person, vet du om du fange essensen. Det er ikke selve produktet ... er noe som går langt utover. Den’ du se den gnisten i øynene dine når du smake de gode tingene til andre. Og "den ødelagte stemmen til en produsent" true ",  når han snakker om sin opplevelse av livet og hans vei. De er proaktive, rettferdig, elastiske men ingenting fjærer, visjonær, men vokser ... Michael Bean "

Mi consigliò di conoscere un uomo in cui riponeva profonda stima e rispetto, Franco Dalla Rosa.  Mi disse: "Han trente meg. En god del av min kunnskapsbase er hans. "  Jeg fulgte rådet.

Franco Dalla Rosa, uno di quegli uomini che quando ti stringono la mano lo fanno sul serio. Un uomo semplice dal volto buono e dalla lunga esperienza. In una vecchia Osteria di Treviso mi ha raccontato brevemente il suo percorso di vita. Nato ad Asolo da una famiglia contadina. Suo padre, som beskrevet med flotte ord av beundring, è colui che gli ha trasmesso quell’amore per la terra che lo ha portato verso il settore dell’enologia. Etter studier i Conegliano har foretatt sin vei inn i verden av vin i kjelleren før arbeidskapital på Asolo, og deretter fortsette i selskapet Cà Ronesca Dolegna del Collio. Her møtte han en ung entusiast som begynte å ta sine første skritt i vindyrking, Michele Bean.

På ettermiddagen tilbrakte vi sammen ble diskutert tradisjoner, vin kultur, og misbrukt og urettmessige begreper som "bobler" og "prosecchino" som, uten å svekke vinkultur, favoriscono le produzioni industriali legate alla quantità e non alla qualità.

Franco er tilbake for å utføre sitt arbeid som en vinprodusent i Asolo, fordi røttene har kalt, fordi denne mannen er en integrert del av denne jorden. Han har et prosjekt: hente en rød druesort nesten utdødd som mener han. Men det er en annen historie ...

Jeg presentere deg “lu vi cottu"I den lokale dialekten betyr Marche “gløgg", en dessert vin.

Vi er Loro Piceno, i Macerata, felles for excellence av denne gamle drikke av Marche. Mario Soldati arbeid Vino al Vino av 1971, beskriver følelsene opplevde når du smaker en må Cotto alderen seksti års skriving:

“Jeg synes det er en dessert vin, utmerket. En fin mursteinsrød farge til mørk gull refleksjoner, den merkelige smaken, røkt og grov, korrigerer og hindrer den tyktflytende og noen ganger cloying sødme av mange rosin og marsalati. Det er noe fascinerende, dyp og rustikk fjellet, i vino cotto ...”

Det la meg vite kjære Emanuela Tiberi dell 'Den. Agricola David Tiberi av Loro Piceno (MC).

Insieme en lei, men ikke bare, Jeg tilbrakte en hyggelig kveld med mat og vin sirkel "For enhver smak"Dedikert til regionen Marche. Koordinator for denne turen, Charles Vischi, innstillingen av “Den Cannetto“, Restauranten på Sheraton Malpensa.

Under middagen med Emanuela har snakket lenge om denne produksjonen typisk Marche fra antikkens historie. Gitt min interesse for tradisjoner har sett skikket til å sende meg en publikasjon produsert av Chamber of Commerce av Macerata, fikk jeg for noen dager siden, og som jeg siterer:

"Tradisjonen forteller at, lagres på eikefat, det utgjorde en handling for å bevare prinsippet medisinsk glans til huden, behandle utslett av barn, gjenopprette duft av pust og, hovedsakelig, løfte den menneskelige ånd fra den ensformige hver dag. Det var ingen bonde eller sharecropper at når han hadde sin egen tønne med vin kokt. "

Den gløgg oppnås ved å koke vørter fra vinrankene i Verdicchio, Trebbiano, Montepulciano og Sangiovese, hviler lang modning på eikefat. I tillegg til å brukes i desserter, og til smaken kjøtt, er et utmerket middel for å behandle hoste og forkjølelse.

Når det er sagt vil jeg si: “Men ... de villsvin er rømt?” Magari du rispondo!

Dessverre er de forårsake alvorlig og fortsetter ødeleggelsen av avlinger. For år, hele flokker skade avlinger av disse landene, skape alvorlige hindringer for lokale landbruket. Selv jakt har vært i stand til å redusere nærværet av disse ville dyr. En analyse av Coldiretti har anslått skadene forårsaket av angrepene til et beløp på mer enn € 4.000.000.

Jeg gjengir under utbrudd som bare noen få dager siden Emanuela fikk meg til å skrive meg en e-post:

"Cinzia, I dag gikk jeg for å beskjære min vingård; av ulike skruer jeg fant store hull at villsvin har gravd for å søke etter røtter. Risikoen er den påfølgende død av planter. En virkelige problemet er at vi lever for år bønder i Macerata. Hvem tar seg av plikt, men resultatene er fortsatt svært synlige.”

Det virker nesten umulig at vi ikke kan løse denne situasjonen. Fra nysgjerrig hva er forsker på nettet, Jeg fant en artikkel i 2010 i provinsen Sondrio som viser strategien vedtatt av lokale bønder “sull'uso dell 'lukte bjørnen” å avverge villsvin. Strategi for å betydelig utdype…

Azienda Agricola Villa Job – Pozzuolo del Friuli (Udine)

“Mitt navn er Alessandro Job, Jeg 30 år og jeg elsker å drømme og å fortelle liv og mine følelser gjennom vin. Dette er hva vi er, i sin rene essens, uten krimskrams. Hvorfor vinen? Perché certe cose sono difficili da spiegare solo con le parole…”

Ho conosciuto Alessandro inizialmente sul web, poi di persona a Milano al Mat & Wine Festival 2012,  og deretter, Jeg liker det, sul “campo”, quando insieme all’amico Michelangelo Tagliente sono andata a trovarlo direttamente in azienda, o meglio in villa, Villa Job.

La sua azienda agricola si trova in una dimora storica costruita nel 1637 e acquistata da Gregorio Job nel 1910. Da appassionata di storia quale sono ho apprezzato molto i soffitti piacevolmente decorati, le statue settecentesche collocate nel giardino, ma soprattutto la cantina con volta a botte con “segni” che l’occhio attento sa vedere.

Bere vino in ambienti storici è molto suggestivo, soprattutto per una persona come me che in queste atmosfere viaggia con la mente.

Seks hektar vinmark der jeg ruslet sammen til Alexander mens han lyttet til å fortelle om sine livsvalg. En reise som startet veldig ung i 1985, e che l’ha legato indissolubilmente alla terra e alla coltivazione naturale.

Al calar della sera ci siamo spostati all’interno dedicandoci alle degustazioni dei suoi vini. Lo scrivo spesso e qui mi ripeto, sono “donna di rossi di struttura e di carattere” e difficilmente mi smentisco. Ovviamente con tutto il rispetto per i bianchi; un ottimo esempio è il suo Risic Blanc biologico 2010 IGT che in friulano significa vitigno bianco, un blend di Chardonnay e Sauvignon.

Durante la degustazione la mia attenzione si è rivolta in particolare verso il Serious, un vino rosso biologico senza solfiti nato dalla volontà di Alessandro di produrre un vino naturale legato alla terra, un vino semplice ma…  Serious.

Questo per me è il vino che sa d’uva,  un vino che mi riporta alla terra, un vino contadino…

Vigneti Vallorani – Colli del Tronto (AP)

Det var 2 Oktober 2012 da jeg mottok en e-post ...

Gentile Cinzia, mi chiamo Rocco Vallorani. Ho iniziato a seguirti sul web perché mi ha colpito l’attenzione che dai in tutti i tuoi post a “ciò che sta dietro a una bottiglia”. 

Mi piace molto il tuo modo di raccontare le cose, un’analisi, o meglio un racconto, che va oltre la scheda descrittiva spingendosi più in là, fino cercare la storia che c’è dietro ad ogni prodotto. E’ per questo motivo che ho deciso di scriverti…

Ho studiato enologia a Perugia prima, e a Torino poi. Nel frattempo sono stato per diversi anni in giro per l’Italia e non solo (NZ, USA, Frankrike ) lavorando come cantiniere e/o assistente enologo, cercando di aumentare le mie conoscenze e competenze, imparando un po’ da tutte le splendide persone che ho incrociato nel mio cammino professionale. I 2010 sono tornato a casa e insieme a mio fratello ho ristrutturato la cantina che fu di mio nonno e poi di mio padre. Insieme ci siamo rimessi a produrre vino dando vita ai “Vigneti Vallorani”.

Noi vendiamo la quasi totalità delle bottiglie direttamente, riducendo al minimo indispensabile i rappresentanti. Ci teniamo a farlo in prima persona, og, quando possibile, a far visitare l’azienda ai clienti, perché non vogliamo solo vendere una bottiglia che, piazzata su uno scaffale sarà solo una delle tante, men, attraverso i nostri vini, cerchiamo di trasmettere le nostre idee, i nostri valori, ed il nostro territorio.

Ti ringrazio per il pezzo che hai scritto, “ridare l’identità ai contadini“, spero possa arrivare agli occhi di chi decide delle nostre sorti ma, sinceramente, ne dubito, scusa il pessimismo. Ho visto che sei spesso in viaggio, hai in programma una visita nel Piceno? Sarebbe un piacere incontrare una persona così attenta nell’ascoltare la voce di chi ha qualcosa da raccontare… Rocco

Ricordo che inizialmente mi scrisse chiedendomi un giudizio sui vini che avrebbe provveduto a spedirmi. Lo fermai subito sia pur ringraziandolo per la fiducia. Gli feci capire che non sarei stata in grado di scrivere nulla così. La conoscenza delle persone per me è fondamentale esperienza per capire i loro prodotti. I giudizi tecnici li lascio agli esperti, io il vino lo bevo e lo vivo facendomelo raccontare da chi lo produce.

Lui è un giovane enologo che mi ha capito e non si è arreso. L’ho trovato così determinato da non poter non accettare l’invito per incontrarlo e conoscerlo a Bologna in occasione di “Gusto Nudo”, la Fiera dei vignaioli Eretici.

Li abbiamo parlato e mi ha raccontato…

Rocco Vallorani è cresciuto nell’azienda di famiglia. A quei tempi il vino prodotto era destinato al mercato locale e venduto prevalentemente sfuso. Dopo aver frequentato l’istituto agrario si è iscritto a Perugia al corso di laurea in viticoltura ed enologia. Mentre studiava ha avuto modo di fare il tirocinio a Montalcino nell’Azienda Siro Pacenti.

Rocco: "A fianco al titolare, Giancarlo Pacenti, persona vera e perfezionista all’inverosimile, mi sono letteralmente innamorato del sangiovese e della sua eleganza."

Sentendo la necessità di vedere cose nuove e di ampliare le sue conoscenze sul vino, decise di partire cercando lavoro in Nuova Zelanda, terra dai paesaggi fantastici e incontaminati che lo ha fatto innamorare già dai primi giorni.

Rocco: “Gente sempre con il sorriso sulle labbra, rispettosa dei beni comuni. Nessuno li si permette di buttare una cicca a terra o lasciare rifiuti in un parco (da Italiano ho provato molta invidia).“

Una volta tornato accettò l’incarico di assistente enologo in una cantina di Limoux in Francia, nella Linguadoca. Fu in quel periodo che si rese conto di non aver appagato del tutto la sua voglia di sapere. Han bestemte seg derfor for å melde seg på spesialistkurset i vindyrking og ønologi ved universitetene i Torino og Milano som holdes i Asti. Under disse opplevelsene, fondamentali per la sua crescita personale e professionale, ha avuto modo di conoscere persone squisite provenienti da ogni angolo del mondo, tutte legate dalla stessa passione per il vino. L’Italia a suo favore però ha un infinito potenziale varietale che nessuno stato, tantomeno la Francia, può vantare. Più di 600 varietà di vite capaci di produrre vini unici nel loro genere con un forte legame con il territorio, che rende le nostre varietà poco adattabili ad altri ambienti.

Rocco: “Ho provato dei Sangiovese prodotti negli States o in Australia, dei Montepulciani neozelandesi, Arneis e Nebbioli prodotti negli Stati Uniti. Pur riconoscendo l’elevata qualità media dei vini del nuovo mondo, sulle varietà Italiche non c’è confronto. A differenza delle nostre varietà autoctone, quelle francesi sono state esportate con ottimi risultati in tutto il mondo. Basti pensare ai buonissimi Sauvignon Neozelandesi, agli ottimi Cabernet e Merlot degli Stati Uniti, agli interessanti Chardonnnay Cileni o i Shiraz Australiani. Sono convinto che la valorizzazione delle nostre varietà possa essere la nostra arma in più nell’ormai globalizzato mercato del vino.”

Durante l’esperienza all’estero Rocco mi ha raccontato quanto ha apprezzato il clima di sincera collaborazione tra tutti i produttori, consapevoli del fatto che, muovendosi nella stessa direzione è l’intera area ad acquisire valore. Se penso a quante volte insisto nei miei scritti e a voce durante le mie visite su questo concetto… mah, dicono che chi la dura la vince, io dico solo che insisto!

Rocco: "Cynthia, ci tengo a raccontarti un particolare; premesso che le degustazioni nelle aziende del nuovo mondo si pagano 5-10 dollari a persona, in tutti gli stati è prevista la degustazione gratuita per i lavoratori del settore. Cioè un consumatore normale che va a fare una degustazione sostiene il costo della stessa, mentre per un dipendente di un’altra cantina non ci sono costi. Inoltre in ogni zona viticola venivano organizzati party pre e post vendemmia solo per le persone del settore, ognuno portava una bottiglia della cantina per la quale lavorava e tutti insieme ci si trovava a degustare tutti i vini del territorio scambiandosi conoscenze e pareri.”

Altro argomento che abbiamo affrontato insieme è stato quello relativo alla figura e alle mansioni del winemaker su cui mi sono già precedentemente soffermata. Rocco mi ha raccontato che da produttore ed enologo è rimasto molto colpito dal fatto che tutte le cantine hanno un “winemaker” interno, molto spesso giovane, sui 30-35 alder, con laurea in Enologia e diverse esperienze alle spalle. Una persona competente che si affianca al vignaiolo, vivendo il vigneto e la cantina tutti i giorni dell’anno, seguendo le viti dal risveglio primaverile fino alla vendemmia, poi i vini fino alla bottiglia.

Rocco: “Gli enologi che ho avuto la fortuna di incontrare mi hanno raccontato che il loro obbiettivo è quello di ottenere vini che esprimessero le idee del proprietario. Tra gli appassionati dei vini prodotti utilizzando le tecniche naturali, gli enologi sono spesso visti come chimici del settore, pronti con pozioni o unguenti a rendere “innaturali” i vini. A mio parere un bravo enologo è colui che segue i vigneti, da questi decide quando e come vinificare e quali tecniche utilizzare per ottenere un vino che sia la migliore espressione del connubio tra vitigno, territorio e persone che lo lavorano. Oggi purtroppo molte aziende si affidano ai cosiddetti “superconsulenti”, enologi sicuramente molto preparati e brillanti, che si trovano però a seguire decine di cantine sparse su tutto il territorio, e a gestire uve di ogni tipologia prodotte in condizioni totalmente diverse. Considerando anche i costi di queste consulenze, non sarebbe forse più giusto affidarsi a un enologo, magari giovane, che possa davvero dedicarsi quotidianamente alla nascita di un determinato vino, trasmettendo tramite questo anche la personalità propria e quella del vignaiolo? E per le cantine non sarebbe meglio avere una persona con le specifiche competenze che li affianca nel lavoro quotidiano?”

Rocco con il fratello Stefano ha deciso nel 2005 di dedicarsi all’azienda di famiglia chiudendo inizialmente la cantina per avviare i lavori di ristrutturazione terminati nel 2010. Una realtà a conduzione biologica in terra marchigiana alimentata energicamente da un impianto fotovoltaico che gli permette di avere, nell’arco dell’anno, un bilancio energetico positivo. Una superfice di otto ettari di cui sette a vigneto e uno a oliveto. Le varietà allevate sono Pecorino, Passerina, Trebbiano, Malvasia, Sangiovese e Montepulciano.

Rocco: “Tutti i nostri prodotti fanno affinamento sur lies, una tecnica antica nata in Borgogna per la produzione di Chablis, che permetteva di ottenere vini più complessi dal punto di vista aromatico e gustativo favorendo inoltre le stabilità tartarica e proteica dei vini. L’unico neo di questa tecnica è il tempo; per avvenire al meglio richiede almeno 6-8 mesi, ma spesso anche un anno. Dessverre,, con l’industrializzazione della produzione di vino le tecniche che richiedevano tempo sono state accantonate per far posto a nuovi prodotti naturali e/o di sintesi, ed attrezzature all’avanguardia in grado di accelerare ogni tipo di processo. Oggi per fortuna si sta guardando al passato cercando di apprendere le cose migliori che, erroneamente, ci eravamo lasciati alle spalle. Sarei un ipocrita se dicessi che la tecnologia non faciliti il lavoro, però credo che debba essere utilizzata nella maniera giusta, senza forzature. Crediamo molto nelle potenzialità del piceno e per i nostri vini abbiamo cercato dei nomi che fossero legati alla nostra tradizione.”

• Avora er un Falerio DOC, una delle denominazioni più antiche del Piceno che si produce assemblando le varietà a bacca bianca allevate in quest’area. Il nome deriva da un termine dialettale utilizzato per indicare i terreni soggetti alla Bora (Bora diventa Vora in dialetto marchigiano) quindi quelli esposti a Est-Nord/Est, come i terreni con i quali produciamo questo vino.
  

• Polisia è un Rosso Piceno DOC, altra doc storica locale, prodotto con un assemblaggio di Montepulciano e Sangiovese. Il nome deriva dalla legenda di Polisia, figlia di un prefetto romano che governava ad Ascoli che, contro la volontà del padre, si fece battezzare dal vescovo di Ascoli per poi rifugiarsi sul Monte Ascenzione da dove protegge gli abitanti del Piceno.

• Den Konè è un Rosso Piceno Superiore DOC prodotto dalle varietà Sangiovese e Montepulciano ma affinato in barriques di rovere francese per almeno 14 mesi. Il nome deriva da un termine dialettale ascolano ma di origine greca, Konè, che sta ad indicare qualcosa di prezioso. Oramai in disuso nel linguaggio quotidiano, questo termine veniva spesso utilizzato dai nonni per chiamare amabilmente i nipoti.

Nelle annate che lo permettono, oltre alla nostra linea, produciamo due riserve, un Montepulciano ed un Sangiovese in purezza affinati in barrique per 24 mesi. Questi vini sono stati dedicati da noi ai nostri nonni, perché è grazie a loro che oggi abbiamo la possibilità di valorizzare il patrimonio che ci hanno lasciato. Il Sangiovese, elegante e raffinato come nostro nonno Livio, si chiama appunto Sorlivio, mentre il Montepulciano, caratterizzato da un carattere più deciso come era nostra nonna Filomena, kalles Philumene, che nell’etimologia greca significa amico della forza.

Fra qualche mese ho in previsione una tappa nelle Marche. Rocco non mancherò di venirti a trovare come abitualmente faccio e come piace a me, direttamente sul campo… o meglio, in vigna!

Bruno Dotti, Eieren av gården ved St. Christopher Erbusco, hjertet av Franciacorta.

"Men fremfor alt, har jeg tro på god vin, og jeg tror at de som tror det er trygge ... " Luigi Pulci (1432 – 1484)

Luigi Pulci, Italiensk dikter 1400 uttrykker sine vers mine tanker: "I god vin har jeg tro." Men Qhei tro med ekte lidenskap i vin? Det er langt fra meg å krangle, men som jeg ofte sier, Jeg må tro på det jeg gjør og det jeg skriver, akkurat slik en vinprodusent må tro på vin. Lidenskap kan ikke uttrykkes på noen annen måte ...

Men nå går jeg inn på dette for å få deg til å forstå årsaken til dette premisset mitt.

Jeg besøkte nylig gården San Cristoforo etter de gode rådene fra Mattia Vezzola, at, på min forespørsel foreslo han dem for meg, og andre realiteter å besøke i landet Franciacorta.

Bruno Dotti, eier av familiebedriften der han samarbeider med kona Claudia, han ble ikke født som vinmaker, tvert imot ... For mange år siden, etter farens lidenskap, kjøpte han en liten vingård og lærte seg gradvis kunsten å lage vin. Fra de første to hektarene dekker vingården hans i dag tolv av dem fordelt på forskjellige tomter i Erbusco kommune.

Under mitt besøk fortalte Bruno meg om sitt lykkelige valg av liv, valg litt overskyet av problemer, klassikerne nå som jeg er vant til å lytte, knyttet til det “kvelende byråkratiet”.

Etter besøket i vingården og kjelleren flyttet vi til smaksrommet, bare hvorfor, med chatten min, en viss tørst må alltid være fornøyd. Og her kommer moroa, og la meg forklare ...

Som vanlig, mellom bilder som jeg umiddelbart legger på nettet og et kamera i hånden for å stoppe minnene, Jeg startet utforskningen. Tiltrukket av noen vakre malte flasker som vises her og der, Jeg la merke til med stor glede at de var lokale og ikke-lokale produksjoner.

Dette begeistret meg i en slik grad at jeg ikke kunne avstå fra å gratulere meg selv med valget diktert av en autentisk kjærlighet til denne sektoren som, på denne måten, finner sitt rette uttrykk i "å lage et system".

På slutten av møtet skålte vi de som tror med “ekte lidenskap” i vinen, drikker et glass av hans Franciacorta DOCG Brut, uvaggio Chardonnay 100%.

Helse for lidenskapsdrikkere!

“Stiamo vivendo in un’epoca in cui tutti hanno diritti, ma nessuno parla di doveri. Giorgio Grai”

Jeg møtte Giorgio Grai etter råd fra John Cogo, ingeniøren som brianzolo “arma le terre” Bonassola og om som jeg skrev nylig. Jeg hadde arrangert en omvisning av viner, men mest av alle leietakere mellom Veneto og Friuli. Spesielt følte jeg meg tvunget til å holde sitt løfte til sin venn Michelangelo Cutting tid tilbake i ledelsen i den første besøk til Oslavia Josko Gravner.

Etter å ha sendt en e-post for å avtale et møte, svare telefonen en morgen hørte jeg en stemme si: “Buongiorno Cinzia, sono Giorgio Grai.” Ero di base da amici nel centro di Treviso. Spillet tidlig Michelangelo nådd på Concordia Saggitaria; en klem og off for den første etappen av vår tur, Butterwick retning av Friuli.

Jeg ble ikke informert om historien til George. Som vanlig, jeg foretrekker å vite folk direkte, å gjøre med en idé ikke er besudlet av det de leser eller hører; noen ganger skjønner jeg at er litt risikabelt, men jeg liker det, fordi den som jeg lever på denne måten er mye mer spennende.

Michelangelo var vitne til det jeg skriver; bare etter, på vei tilbake, åpenbart for meg at han fryktet en liten bit av å lytte til vår samtale til det press som i utgangspunktet tok. Giorgio Grai ikke forstå nøyaktig hva jeg prøvde med mine spørsmål plutselig spurte meg besluttet: "Jeg ønsker å forstå hvordan jeg kan være nyttig for deg?"Jeg kunne ikke svare ham at jeg ikke visste. Jeg var der fordi jeg ble rådet til å vite. Jeg fortalte ham rett og slett at jeg ville ha forstått bare gjennom sin kunnskap.

En mann er ikke lett… men de er ikke heller. Det var en tid da, under hensyntagen til dets bekymringer, Jeg kunne ikke hjelpe, men spør: "Courage, Fortell hva du mener!"Hans svar var: "Lady, hvis det er en person som sier hva han mener jeg er!"I denne uttalelsen fant jeg meg selv. Under mitt liv har jeg betalt mange ganger for mine valg, For ikke å bli kompromittert.

Min vei er nå en, selv om jeg har ennå ikke helt klart målet. Kanskje det er derfor jeg gjør kjøring; Jeg bare vet at hver person jeg møter jeg prøver å lære en lekse som jeg elsker å skrive på en enkel måte, che custodisco, og jeg er enig.

Giorgio Grai ble født i Bolzano til Trieste far og mor Rovereto. Som sønn av en familie av hotelleiere vokste opp i en tid da, sitere hans egne ord "rett til å være i stand til å studere det betydde å ha rett til å bli forfremmet". Etter hans landbruksstudier og spesialisering i vindyrking og enology, erfaringene i utlandet har ført til 'bruk av berøring, av smak og lukt. Lidenskapen for motorer som godt forstår og godtar at, førte ham deretter til å være i ti år en rallysjåfør.

Jeg vil ikke dvele for mye på historien om sitt liv i mange kjente fra informasjon på nettet; Jeg foretrekker "levende mann" mens, vinsmaking i lys av solen, Jeg tenkte på hans ord: “Utvinningen av en følelse av duty enn den til høyre”. På min tilbake til huset til ting om ham har jeg lest, og jeg har hørt mange… Jeg bare vet sikkert, Jeg vil huske å ha kjent ham i en formiddag i mars mens han nøt hennes pie valmue, typisk for Sør-Tyrol, og deretter, vi gikk sammen i kjelleren på gården atferd med Marina Danieli.

Og nå spør jeg deg: “Har du noen gang hatt å smake vin pokaler hviler på panseret av en Subaro under den varme solen på en formiddag i mars ?” Jeg gjorde, men mest av alt jeg har levd. I den atmosfæren jeg likte å høre på livet av George fortelle sin vin og deretter høre ham si: "Godo di questo momento."

Jeg gjengir nedenfor en passasje av “Vindyrkerne historisk” Luigi VERONELLI og Nichi Stefi, Giorgio Grai ga meg den dagen i vårt møte.

"Giorgio Grai vises med frittliggende luften av en som ikke ønsker å tilhøre hvem som helst, og er villig til å betale for sin frihet med isolasjon. Han har en klar vidd, ofte kaustisk, alltid gøy; men under latter leser hans ønske om presisjon. Hans eventyr i vin er ikke bare et resultat av en stor og tydelig glede, men det kontinuerlige arbeidet som han er klar over og som tilbyr deg som den mest åpenbare ting i verden ... "

Andi Fausto,  Eieren av gården løp biodynamisk ligger Montu Beccaria.

I min amatør gruppen "Le Vigne-tte" snakker ofte vin, natur, og territorium. Jeg må si at jeg er glad for å dele sine tanker med "store" personligheter. Mye å si ...?!  For meg er de, for sin tro i landet og folket. Den storhet tilhører det enkle, trenger ingen gnister eller hype… tilhører dem som lever i sannheten, etikk, og ærlighet.

Vel, for noen dager siden, mens vi diskuterte naturlige viner intervenerte venn Teresio Nardi, bobestyrer av Slow Food:  "I Oltrepà det er en liten produsent som jobber med svært lite kjemi i vingården (Verderame e Zolfo) og, for noen viner, uten tilsetning av bisulfitt. Kommer ut av boksen standard produkter ikke alltid verdsatt av smakere offisielle, men det er verdt å smak. Det kalles Andi Fausto".

Fausto Andi

Som jeg ofte sier, og her gjentar jeg meg selv, Jeg har alltid fulgt råd fra folk jeg respekterer i min sti av kunnskap, slik at, plukket opp telefonen på stedet, og, Etter en hyggelig prat stirret på et møte. Fausto vet det var en ekte glede, selv om jeg må innrømme at, selv som kjenner meg vil knapt tro, Jeg fant som snakker mer enn meg! 😉

Den biodynamisk gård Andi Fausto gjennom årene har kommet seg innfødte vingårder og historiske vinstokker takk til familien vinlaging tradisjon overlevert. Under mitt besøk ble jeg truffet av historien om fødselen av fatet undervisning. Forstå viktigheten av veden er av fundamental opplevelse.

Fausto fortalte meg hvordan, il famoso bottaio “Cassi” di Casabianca di Montù Beccaria, lærte ham å ta opp spørsmål som er viktige for påvirkning av tre som du ønsker å gi din vin. Disse læresetningene har resultert i 2007 å vite Peter Garbellotto, at, etter å ha lyttet til og verdsatt innhold av forespørsler for Fausto, realisert sin kjeller undervisning. Peter Garbellotto, en av de mest kjente venetianske gründere i den globale vin industrien har forsvunnet i 2011 en 88 alder; håndverkeren Cooper Conegliano (TV) kalt "kongen av fat".

Vingård Azienda Agricola Fausto Andi

Under besøk i kjelleren, Fausto da han spurte meg hva vin jeg ønsket å prøve mitt svar var lett: "Rød og karakter!"Jeg har smakt den"Alianum vendemmia 2007, 18 grader, en håndlaget vin som han definerer det innhentet fra Moradella,  en vinranke historisk som utvinnes. En rødvin, hot, Spesielt konvolutte, Jeg likte.

I hans historier ble jeg truffet av et uttrykk han brukte, og som jeg fullt – tap av evne til bondens observasjon – visdom tolkning i observasjon av himmelen og værforhold slik at influivano om gjennomføringen av landbruksvirksomhet.

En mann "ut av maktkampen", og ikke bare for hans tanker ... Denne definisjonen tilsvarer navnet på en av hans assistanse prosjekt. Formålet er å fremme integrering av mennesker gjennom et verksted som samler grupper dedikert til transformasjon av selskapets produkter, og kretser for økologisk dyrking.

Laboratoriet sosial oppdrett født i 2006, tillater "ansatte" i et kjent miljø utfører aktivitetene for produksjon av syltetøy, Grønnsaksupper, fruktjuicer, over hvilken den snevre dekorering av flasker beregnet for en målrettet fordeling.

“Du trenger og la dem snakke”

Andi Fausto