Калі я спытаў, Карла Ravasio яго праца, без ваганняў ён адказаў мне: – Сінція, Я муляр! – Уражаны, я глядзеў трохі 'збянтэжаны. Ла REALTA, сапраўдная, з'яўляецца тое, што многія людзі, якіх я сустракаю ў два жыцці (Я зразумеў,).

Ён расце і змяняецца, адны і тыя ж падзеі, што часам здушыць нас прымусіць нас адкрыць схаваны патэнцыял, што абудзіць нашы страсці і ператварыць нашу жыццё. Пытанне ў тым, – дUAL рэальнае жыццё? – Крэда, хутчэй, яны перакананыя,, гэта значыць той, які робіць ваша сэрца біцца з намі, , Якая трымае нас у жывых, і што прымушае нас прачнуцца раніцай з жаданнем зрабіць.

Чарльз Ravasio з'яўляецца прадпрымальнікам будынак вырас на землях старажытнай вёсцы, зноў выкарыстоўваецца ў якасці гадоўлі коз: Cavril (Caprile ў Bergamasco). Яго праца прывяла яго інвеставаць у закінутай вёсцы яго дзяцінства ў Sotto Il Monte Ян XXIII, быў поўны рашучасці вярнуць яго да жыцця.

Гэта аднаўленне нарадзіла ферме, дом з тэрасай, з якой я карыстаўся, седзячы на ​​лаўцы, выдатны від на Бергамо. Але не толькі, ён таксама адрадзіў стары склеп, дзе ляжаць бутэлькі віна, вырабленыя на ферме, прылеглай Эгідзія.  Сямейная гісторыя сялянскага паходжання пачалася ў пасляваенны перыяд з набыццём першага вінаградніку: 'Ронка Вечар'.

Ронка Вечар

Тры гектараў вінаграднікаў і аліўкавыя гаі, з якога ён вырабляе аліўкавы алей з гатункуМаслабойку, Casaliva, Leccino і Pendolino, і віно, што нясе ў саветах дырэктараў яго біялагічнай agriristoro. Ронка Вечар, прадукт з разрэзам віна Мерла пераменная паміж 60-70% і Кабернэ Совиньон для пакінутай часткі, Tessére атрыманы з Мерла, Тура ды UVE Кабернэ Совиньон, і, нарэшце, Marinele, ды UVE Жоўты Мушкат.

Падчас вячэры, дзе я сустрэў, Карл I выказаў жаданне даведацца, як годна яго зямлі і яго вытворчасць з выкарыстаннем сыравіны малых і сярэдніх фермерскіх гаспадарак у галіне праверанае якасць.

Ад ідэі часта ўзнікаюць праекты, што калі агульны, разам і дазваляюць рабіць добра. Гэта вызначэнне даў пачатак у асацыяцыі "Ўстаноўка Terre', група вытворцаў, аб'яднаных жаданнем умацоўваць і прапагандаваць вытворчасць віна з Бергама, многія яшчэ не лічыцца такім.

Абавязацельства, запал, якасць, значэнне, рост, і вывучаць праграмы: гэтыя сем ключавых момантаў, якія аб'ядноўваюць вытворцаў, якія хочуць звязаць. Сем, сімвал дасканаласці звязаныя з выкананнем месяцовага цыкла, для егіпцян сімвалам жыцця.

Ноч я сустрэўся з ім, Я меў задавальненне дэгустацыі страва тыповы селяніна: il Хлебны суп з гароднінай з яйкам-пашот (яйка-пашот). Страва некаторымі лічацца беднымі, для мяне багаты страва, tramandandolo з пакалення ў пакаленне, таму што гэта дазваляе нам падтрымліваць гістарычную памяць нашых Bell'Italia.

Дрэва без каранёў не жыццёвай, дакладна, як краіна, якая не памяць пра яе…

Lorenzaga Мотта ды Livenza, Трэвіза

Існуе зямля ў Трэвіза, што выратаваў мяне двойчы. Першы раз, калі дзіця, і другі некалькі гадоў таму. Цяпер я адчуваю, што ставяцца да яе, што і як бы будзе, Я ведаю, што яны з'яўляюцца часткай яго. Як толькі я вярнуся з яе. Хваляванне, калі я прыехаў той жа, заўсёды, як смутку, якая прыходзіць да мяне ў пачатку, калі ў мяне ёсць, каб пакінуць.

Зямля, поўная успамінаў ...

Я зноў перажыць іх хадзіць у вінаградніках "Стары вяз Ферма побач з сямейнага дома, дзе я правёў самыя шчаслівыя моманты майго дзяцінства.

Вінаграднік каля пятнаццаці гектараў у вёсцы Lorenzaga ў Мотта дзі Лівенцаў, што сям'я Берта, ўладальнікі, былі названыя ў гонар старога вяза на нерухомасць. Для больш за шэсцьдзесят гадоў, заснавальнікамі Марыі і Пятра, і паі ніжэй, яго сыны Серхіа і Марыё, la famiglia Berto continua la tradizione della coltivazione della vite e della produzione dei vini nel rispetto dell’ambiente. Raboso Trevigiano, Мерла, Malbech, Кабернэ Фран, Кабернэ Совиньон, Чырвоны Рефоско даў пладаножка, Піно Бьянко, Шардоне, Verduzzo Trevigiano, Glera прасекка, гэта іх віна.

Калі вы будзеце чытаць, ў сваіх пастаноўках, ёсць таксама Prosecco, і тут я спыніць імгненне для разважанняў.

Падчас майго нядаўняга набегі уверх і ўніз галіне Трэвіза абмяркоўваўся з абодвух вытворцаў з сябрамі вінаробаў гэтага віна мае старажытныя карані, што, У апошнія гады, карыстаецца асаблівым поспехам сярод спажыўцоў. Гэтая спрыяльная тэндэнцыя не можа не радаваць мяне. Шкада, што існуе рызыка, цяпер, калі б вызначыць пэўнасць, разрабаваньне сваім вінаградам, каб гістарычная падыходзіць Трэвіза, эксплантированных і заменены прасекка, Прасекка пеністага віна і да гэтага часу. Але будзьце асцярожныя, Прасекка DOCG прасекка і ёсць ... !  

Замяшаныя ў гэтай заблытанай сітуацыі рынак пакутуе ад адсутнасці культуры, які, на жаль,, хто павінен, ня перадае належным чынам.Дазвольце мне даць вам толькі адзін прыклад. Некаторы час таму ў Кома ў рэстаране, які быў рэкамендаваны мне, хлопец ля ўваходу ў свой пакой і пачаў расказваць мне: "Давайце пачнем з prosecchino?” La mia risposta secca è stata: "Пачнем дрэнна !” Ma vi pare il modo di presentare un Prosecco ?!  

У сувязі з гэтым, скарыстацца гэтай магчымасцю, каб умяшацца аднаго Paolo Ianna што, актыўны ўдзел у мерапрыемстве "Віно ў Віла ',  ён атрымаў бы ведаць больш пра.

Paolo Ianna

Добры дзень Сінція,

У Vino у Віла мы адчулі на сто Prosecco DOCG для даведкі ViniBuoni Італіі; мы да гэтага часу павінны паспрабаваць шмат хто ў бліжэйшыя дні.

Якасць, DOCG з моманту з'яўлення 2010, заўсёды вышэй. З увядзеннем новых магчымасцяў тыпу "Rive",  l’orgoglio di avere un nome di prestigio per un proprio prodotto ha orientato in modo più che positivo l’impegno nel produrre con più attenzione e cura.

Я мог бы дадаць, што вытворцы вераць у іх патэнцыял, значна больш, чым у нядаўнім мінулым. Затым, Прасекка высокай якасці, якасць якога павялічвае з году ў год.

На жаль вы espiantando вінаграднікі, якія далі смачныя чырвоныя віна, што, Свет віна арыентаваных на гуру, сноб, і гасціную, ніколі не прызнаюцца ў якасці такіх.

Я не маю права судзіць выбар вытворцаў, якія імкнуцца толькі атрымаць крыніцы даходу, не звязаныя з капрызамі і capriccetti некаторага кіраўніцтва, выдачы маральныя меркаванні без неабходнасці.

Я спадзяюся, што я не быў занадта супярэчлівай.

Павал не быў наогул спрэчнае, толькі выказаў ісціну, што я цалкам згодны. Нашы словы прыводзяцца ў запале і любові да зямлі ў самым шырокім сэнсе гэтага слова. Зона з выразна пэўнай вобласці гістарычнай вытворчасці, гарантам якасці і перавагі.

Як адзначыў сам, ўвядзенне тыпу “Банк” зарэзерваваны для пеністых вінаў, з'яўляецца чыстым выразам тэрытарыяльнасці прывязкі да прадукту, атрыманага з вінаграда аднаго муніцыпальнага адукацыі або яго фракцыі. Гэты тэрмін на мясцовым дыялекце, паказвае вінаграднікі у стромкіх зямель.

Я люблю гісторыі, вось так, l’ho già detto altre volte… Bè, таксама любяць гістарычных дамоў, тут і сказаць,: “Hai già detto pure quello!” E vi ho detto che adoro le spade? Падымацца, Цяпер я проста шукаю, як я ўжо казаў шмат разоў, што занадта! Добра, выявілі, што паўтараюцца, калі я хацеў нешта (праўда!), Я толькі кажу, што, ведаючы, што на ферме Vercesi Castellazzo я знайшоў "гісторыя, арыстакратычная рэзідэнцыя 800, і нават старажытныя мячы ", chi mi fermava dall’andarci!

L 'Ферма Vercesi Castellazzo праводзіцца яго сябар Джан Марыя Vercesi з братам Маркам ў Монтэ Беккариа (П.В.). Аб 20 акраў пасадзілі ў Croatina, Барбера, Піно Неро, Ughetta e Cabernet Sauvignon. La loro storia ha origini lontane. Gian Maria mi ha raccontato che la sua famiglia è proprietaria di questi terreni fin dal 1600. Тым не менш, гэта быў бацька ў 1961 даць штуршок з'яўляецца кампанія, вінаграду не вырашчаных да таго часу толькі.

Conobbi Gian Maria in occasione di una serata di degustazione che avevo organizzato circa un anno fa in Oltrepò Pavese, прыгожая зямля, Я пачынаў сябе. Чаму спытаеце мяне арганізаваць вечар у раёне я не ведаў,? Сябры, падчас майго "тур бардовы", як я іх называю, Я часта падвяргаюць жорсткаму звароту, або лепш, Я часта чуў, некаторыя людзі крытыкуюць сектара па адносінах да сваіх вінаў, e soprattutto verso la mancanza di coesione dei produttori nel promuoversi. In un certo senso non si può dire che le cose non stiano proprio così, але, магчыма, нешта мяняецца. Як я часта кажу, рабіць гэта ў адзіночку не прывядзе ні да чаго. Рабіць “сістэма”, гэта правільны ключ, каб адкрыць дзверы, якая вядзе да фактычнага прасоўванні тэрыторыі.

ня арганізаваць вечар каштаваў мне не мала энергіі, спецыяльна для недаверу, што я сутыкнуўся… Per settimane andai su e giù da Milano a Pavia per parlare con i produttori, каб прымусіць іх зразумець, што маё намер было шчырым. На чале з дарогай Марыё Maffi e supportata dall’Azienda Agricola dei Doria di Montalto che ci hanno accolto, la serata finalmente si svolse. Але мы лічым,, "Сталовыя dell'Oltrepò, я Дарыяна Монталто, што спрыяла іншыя мясцовыя вінныя заводы ". Калі я распавёў пра гэта майму праекту даў мне шмат dell'illusa летуценнік! Яны сказалі мне,: “Figurati se un produttore accoglie a casa sua altri produttori in un momento così difficile!” Bene, io ci sono riuscita, forse perché ho la testa dura dei mantovani, o forse più semplicemente perché chi la dura la vince! So solo che in Terra d’Oltrepò, questa cosa è successa…

E ora appena posso, torno in queste colline a chiacchierare con loro, con gli amici vignaioli conosciuti così…

• Gian Maria, mi racconti cosa trasmetti del “tuo credo”, nel tuo vino ?

Cerco di trasmettere la forza del terroir evitando interventi pesanti in cantina, sull’uva, sui mosti, e sui vini che ne derivano. Cerco di toccarli il meno possibile proprio per mantenere tutto il loro patrimonio derivante dalla terra su cui vivono.

• Non è un momento facile per nessun settore produttivo Italiano. Da esperto del territorio quale sei, mi puoi dire come si sta vivendo la viticoltura in Oltrepò Pavese? Ma soprattutto, quali sono le maggiori difficoltà attuali di voi viticoltori?

Le difficoltà sono quelle di sempre, на жаль. Scarso rapporto tra colleghi ma, перш за ўсё, la quantità di vino di qualità che scompare in rapporto all’altro vino, quello taroccato, mistificato, violentato per farne un prodotto da prezzo che invade gli scaffali della grande distribuzione e che comunica al mercato quel tipo di qualità. Da qui ha origine il detto che il vino dell’Oltrepò Pavese è mediocre. Altro problema è che “non c’è mai tempo” e molto, tocca delegarlo agli altri…

• Come produttore hai consigli o suggerimenti da dare ai giornalisti e ai blogger sulla comunicazione del mondo del vino?

Solo un consiglio: non fermarsi alle apparenze (dell’Oltrepò), approfondire senza farsi influenzare dalle mode. Ricercare, scoprire…

• Per far capire a chi legge come ti ho conosciuto, ho raccontando della serata di degustazione che organizzai ormai un anno fa. Ho menzionato alcune parole come “diffidenza” o come “fare sistema". La volontà di un cambiamento è forte in molti. Ne è testimonianza la libera Associazione di Produttori “InOtre” di cui sei membro e promotore. Я хачу пагаварыць?

InOLTRE è nata nel 2002, partendo dall’idea di partecipare al Vinitaly con un folto gruppo che non si appoggiasse alle solite collettive istituzionali.

Siamo una decina di produttori con un duplice fine: “Primo, partecipare a fiere ed eventi per far conoscere un cospicuo numero di etichette di qualità, e fare economie di scala. Другі, quello di degustarci, e degustare gli altri.

Abbiamo avuto alti e bassi legati spesso al tempo disponibile. Зараз, аднак, stiamo ripartendo con eventi e degustazioni. Ne abbiamo una in cantiere di una grande annata passata interpretata da noi dieci, ed un’altra un po’ più complicata, che è ancora in embrione.

A Pavia i nostri vini sono in vendita in esclusiva nel Borgo, in una vineria che si chiama InOLTRE, e nel bar dell’area di servizio VEGA di Stradella. Inoltre forniamo il vino dell’Oltrepò, anche ad una bottega gastronomica vetrina delle piccole produzioni del territorio, il GOODURIA, nella centralissima piazza Duomo di Voghera. Каб было ясна, InOLTRE 80%, Астатнія д'Італія 20%.

Мы верым у распаўсюдзе нашага брэнда ў правінцыі, e questa è cosa molto più realizzabile quando si lavora in squadra…