Det trivielle spørsmålet si, men det er ikke i det hele tatt, Også fordi du er å snu den VERONELLI. La meg forklare ...

Jeg startet det nye året Zagarolo, en gammel landsby i Castelli Romani i Roma. Et land med et nettverk av gater, gamle historiske hjem og forretninger, med tegn og typicality å bli oppdaget. Hvis du går over der, gå og besøk Toy Museum ved Palazzo Rospigliosi, er den største i Italia. Vi lever i en nasjon som, med sine mange mangfold, er full av kunstskatter, territorielle og mat og vin så elsket av utlendinger, men akk!, neglisjert av italiensk.

Og "i disse dager at jeg har kjent, om enn kort, noen mennesker, nå venner, som fulgte min tidlig 2015 i en meget intens og spennende. Takk til dem og de solfylte dager, i tillegg til å spasere de omkringliggende feltene plukke vill fennikel og nyter utsikten, Jeg dedikerte all'appassionante leser en fantastisk samling av gamle utgaver av Domenica del Corriere.

Spesielt jeg fokusert på rubrikkene av Louis Veronelli. Året er 1965. Jeg husker at for ikke lenge siden, koker med en venn, vi diskuterte usikkerhet til mange mennesker på noen forberedelser noen ganger nedsatte. Kanskje det er på grunn av dette at, bla sider, min oppmerksomhet ble fanget av tittelen på denne artikkelen.

Veronelli fortalte at hans onkel prest, Don Rinaldo, Han ble hånet av sin familie fordi han hevdet at ingen kunne lage mat eggeskallet, også kalt bløtkokte, som nonnene i Corso Monforte. Jeg forbereder meg ofte, en rask matbit som krydret med litt "av salt og en god extra virgin olivenolje. Som sagt Veronelli - du vet det forbereder en stor spesialitet! -

Først utstyre deg med en kasserolle egnet, hvor du kan introdusere en kurv (av de som brukes til steking) som ikke hindrer lukking av beholder med lokk. I valg gryte, husk at eggene må, bokstavelig, drukner i vann. Så du setter kjele med saltet vann (for en overraskende osmose prosess som påvirker suksessen) på brann, og bringe rask koking.

Trukket tilbake fra varmen, suge kurven der tilbakelent egg, dekk med lokk og teller tre minutter. Det er viktig at vannet er rikelig fordi temperaturen, innføre kurven, faller ikke altfor, men også matlaging foregår av varmen, med synkende temperatur. Luigi Veronelli Domenica del Corriere – Mai 1965

Zagarolo

Creed, snarere de er overbevist, at den gjennomsnittlige forbruker har til hensikt Lambrusco som en type vin. Vel, er ikke så! Lambrusco er egentlig en samling av forskjellige viner som vokser i åsene i Modena-Reggio Emilia. En familie av innfødte varianter av eldgammel opprinnelse, nevnt for første gang av Plinius den eldre som Vitis Lambrusca arbeid "Naturalis Historia".

Som sagt jeg sitere noen: Lambrusco Salamino, Lambrusco Maestri, Lambruscden Barghi, Lambrusco Marani, Lambrusco Viadenese, Lambrusco og Olive ... Lambrusco Sorbara. En innfødt vine knyttet til land og druene som den har tatt navnet sitt, som er kjennetegnet ved friskhet, den Acidito og minerality. Parfymer, farger og smaker som har overrasket meg. Et godt alternativ til de vanlige forslag.

Onsdag 29 Oktober på Ristorante Sadler Milan tok en kveld viet til Lambrusco Sorbara av Cleto Chiarli. En gård i Modena, som strekker, med ulike tetninger, opp på over 100 hektar med vinmarker. Ett hundre og femti års historie og fem generasjoner av produsentene som driver utvinning av druen Sorbara.

Mens du lytter til Markus kirke evolusjon over tid som har preget denne vinen, Jeg lykkelig akseptert platene studert av CClaudio Sadler sjekkliste over t, stor tolker av motstandere av kvelden. En ypperlig middag med god vin motstandere. Parabolen som jeg likte mer?  Il risotto con polvere di funghi trombetta e polvere d’oro. Rungende! Vinen? Den Sorbara druer grunnleggers Reserve, en klassisk Chiarli produsert i henhold til de tradisjonelle reglene, flaske gjæring metoden med forfedrenes (gammel metode).

Jeg avslutter med en skriftlig VERONELLI  stretch av “Lær om vin” (Rizzoli-Hachette 1997) Source Hus Veronelli. Les beskriver som Lambrusco di Sorbara…

Ingen annen vin bringer oss tilbake, kommer lui, all'idea patriarkalsk, Hverdagen.
E 'un vin "umano». Nettopp av denne, kanskje, er vinen mot der den høyeste er svik.
Så jeg må vente i mange år og har tusenvis av tester for drikking og Ribère et glass som fullt ut tilfredsstiller meg.
Hvorfor er egentlig Sorbara så bra, Din Lambrusco bør ha følgende egenskaper:
rødt lys på netto rosa bakgrunn, lyse; munter duft, med en klar hovedvekt av lilla; veldig personlig; tørr og fruktig smak; ferskhet fremheves av ren surhet ikke uten sin rustikk eleganse; skarpe og levende rød skum.
Dens alkoholinnholdet er mellom 10,5 og 12 °, og den totale da Acidito 6 en 8% .
Året er alltid den siste til å anbefale, siden det er en delikat vin som hun har en kort, Enchanted ungdom.
Det er viktig at flasken - brakt til en temperatur på 14-16 ° C - serveres ved tidspunktet, så nyt det, og primis, den abbondante, flyktig skum.

Det er så intense dager hvor, ved ferdigstillelse, du trenger å tenke på å trekke de riktige leksjoner. Søndag 4 Mai var en av disse. I St. Petersklosteret i Lamosa, Provaglio Iseo i provinsen Brescia, ble levert til Vincenzo Billeci, Assessor-fisker Lampedusa representerer arbeiderne i havet, en pris til minne om Francesco Arrigoni, journalist og student av VERONELLI.

Jeg visste ikke Francis, men disse dager jeg leste om ham. En mann som elsket fjellet, som levde sine lidenskaper i intimitet, uvant til de moter i øyeblikket og bølgene. En mann av karakter som ikke gjemte seg bak en komfortabel status quo som dessverre, Jeg våknet opp etter en slummer av år på grunn av en, Jeg opplever i dette samfunnet. Jeg er overbevist om at vi ville ha gått veldig bra.

Utmerkelsen er dedikert til ham solidaritet vist av fiskerne i Lampedusa, i de siste tiårene, til tusenvis av innvandrere at havretten med hans lære, krefter for å redde. En redning diktert av samvittighet, som dessverre er i strid med lovene i menn som forbyr fiskere til å gripe inn til støtte for ulovlige innvandrere, i nødstilfeller.

Vincenzo Billeci intervjuet av journalisten Gianni Mura

"The nødanrop. Men hvordan er det mulig at en krise vanskelig å tjuefem år? Emergency som blant annet minne oss kysten 300.000 EUR per dag. "Vincenzo Billeci klage med disse ordene en situasjon som har vedvart i mange år.

Jeg føler meg veldig nær fiskerne. Sist sommer jeg snakket med dem i Fiumicino, og Pozzuoli, en Crotone. Jeg ønsket å forstå hva som er mulig, fordi i et land som Italia med 7450 km kystlinje, er fiske døende. Sikkert dyre diesel, Burro, ulovlig og institusjonene ikke lette denne sektoren. Men det slutter ikke her ... Vincent sa at i Lampedusa tunisiske fiskefartøyer bare tre miles fra øya, for nesten ett hundre og femti dager i året. The Coast Guard fungerer, men uten gode resultater. Jeg fortsatt ikke forstår, men kanskje det er ingenting å forstå, fordi det allerede er alt for klart.

På slutten av seremonien sluttet jeg å snakke med ham på lengden. I årene 80/90 fiskere i Lampedusa, var seks hundre, nå er det bare litt mer enn to hundre. Det er veldig annerledes å lytte til problemene i den første personen av de som bor på land og sjø. Er våre politikere som skal gjøre det, fordi den er fra dem, fra land og sjø som vi må starte. Jeg lurer ofte på om vi vil være i stand til å reparere skaden som vi har gjort.

Vincenzo Billeci er ikke bare en fisker, Scrivia sin poesie. Vi fører en som skrev i oktober 2013. I går, når vi sa farvel, det ga meg et signert eksemplar. Dette vil holde det nøye blant de tingene kjære.

Jeg visste ikke Grignolino, Jeg mener god, Jeg liker det, sul 'campo'. Jeg anser ikke meg selv en ekspert, som jeg ofte sier er bare en kvinne som elsker vin og ønsker å kjenne ham gjennom alle elementene som komponerer.

Vinen for meg er et uttrykk for opplevelsen av mannen har søkt til vintreet, til territoriet og klima, så jeg lurer på – hvordan du kan gi en full gjennomgang uten å vite hvert element som bidrar til å bestemme dens egenskaper? – Noen, med smak kan du høste feil eller fortjeneste, men det stoppet ikke dem.  

Nettopp av denne, et par dager siden, da en venn spurte meg hva jeg tenkte på en vin, Jeg ble fristet til å svare… – stil, Jeg kan fortelle deg at jeg liker eller ikke liker, ma og vino, før jeg møtte ham i hans fylde, Jeg passerer bare halvparten. Det er gjerne vite en person ved å lese henne, men uten å ha møtt henne ... du vil aldri ha den oppfatningen av hva som er virkelig –

Jeg gjorde dette premisset for deg å forstå hvordan "jeg elsker å leve vinen ', men fremfor alt for å få deg til å forstå entusiasmen som hoppet jeg på invitasjon fra Maurizio gilyak og Monica Pisciella for #grignolinodigitour. Når det er sagt, Spot on ... det begynner!

Når begynner en reise, kort eller lang, innenfor nesten i en annen dimensjon, Jeg sverger, Jeg tuller ikke! Innen i symbiose med det landet som jeg besøker.

Nå har jeg tenkt at ... men som de er vakre landskaper vin! I denne sesongen da, med de mange nyanser av farger som spenner fra grønt til gult og rødt ... en sann rart!

Visste du at vin landskap av Langhe-Roero og Monferrato er kandidater til å bli UNESCOs verdensarvliste? Vel du, og om!

The # GrignolinoDigiTour ble avholdt søndag 17 November.

Sammen med venner vi forlot Officina Enoica Milan peker i retning av Rock of Rosignano Monferrato, en balkong som jeg anbefaler at du besøker for sin fantastiske utsikt.

Å forvente Maurizio Gily, at, umiddelbart etter de vanlige hilsener, det ble funnet på høyden av hælene; siste gang vi så hverandre i Gavi Jeg hadde et par stratosfærisk, Jeg har ikke gjentatt at feil denne gangen. 😉

En tur for å bli kjent et område er den beste måten å leve. Det er slik at det er startet vår tur i landet Grignolino: en bane mellom 'Jeg bric e foss', de bølgende åsene i Casale Monferrato.

Fra tid til annen jeg mistet synet av gruppen på grunn av mine stadige stopp for å fotografere alle vinkler treffer øynene mine.

Utsikten over vinmarkene, de karakteristiske utsikt over de vakre hjem i Pietra av Cantoni, sandstein typisk for disse stedene, opp til synspunkt, eller bedre, 'Asal Sass', rock som står den opprinnelige byen.

Når vi har funnet i vanlig å forvente den type statlige representanter Rosignano Monferrato, Cell og Monte San Giorgio. I tillegg til å ønske oss har vi forklart sitt prosjekt for å fremme området adressert spesielt til digitale kommunikatører.

De kunne ikke gå glipp av en kopp kaffe og den berømte Krumiri Portinaro, en typisk Monferrato som dateres tilbake til 1878, år der døde han Vittorio Emanuele II. Han var dedikert, inspirert av den typiske formen på sine "Snurrebart '.

Neste stopp var et besøk til 'Eco-museum og dens infernot ligger i Cella Monte, fellestrekk for bygninger eksponert stein fra kantonene.

Gjett hvem jeg møtte dem? En kvinne med en lue, eller bedre, una bella ‘Monferrina'! Dette navnet stammer fra en gammel ballade av Monferrato hvis fødsel synes å dateres tilbake til historien om en ung Piedmontese, Maria Catlina, kurtisert av sin elsker med denne dansen.

Den infernot er jordiske nisjer risset inn i steinen av kantonene. Situati i private hjem, er de airing leve uten lys, med klima og luftfuktighet konstant. Miljøer, som i historien om vin-making, har funnet det ideelle stedet for lagring av vin.

Underground arkitektur født av bonde visdom, som har gjort i dag et uttrykk for rural tradisjon for dette området.

Ankom i tid for lunsj vi stoppet på ‘Relais I Castagnoni‘, Dimora en vintage 1742, en religiøs kloster tid. Her har vi smakt de typiske rettene fra Monferrato hvit trøffel.

Maurizio gilyak, etter en blindtest i tolv prøver av Grignolino, fortalte oss om historien og egenskapene til denne vinen er typiske for Casale Monferrato, en vin som fortsatt er lite kjent for de fleste.

Møtet og lytte til produsenter, deretter, fullført bildet. Med dem, hadde jeg anledning til å, til smak, og en bedre forståelse av denne vinen som det skal være.

Grignolino, en lys rubin farget vin, som gjentatte ganger understreket av admin, ikke en rosé vin, men rødvin vinification med maserasjon på skinn. En vin som er veldig sensitiv til territoriet til opprinnelses som overtar særegne kjennetegn.

Definert av VERONELLI Anarchica spise og panne balorda, for nesten opprørsk og uavhengig personlighet, av Mario Soldati, som den mest delikate av alle viner fra Piemonte.

Lo sto bevendo ora, Som jeg skriver, etter at jeg møtte ham på stedet der den ble født, etter å ha snakket med de som produserer. Jeg liker ikke for mye om viner brodere, Av denne grunn, vil jeg beskrive med få ord: 'Grignolino, en mild rødvin'.

"Du må gå fra vin uten å vente på vinen å komme til oss "

Filiberto Lodi – Journalist

Etymologien av begrepet Grignolino synes å dateres tilbake til middelalderen begrepet "berbexinus ', en vin drue berbexine anses verdifullt. (Maurizio kilde Gily)

“Stiamo vivendo in un’epoca in cui tutti hanno diritti, ma nessuno parla di doveri. Giorgio Grai”

Jeg møtte Giorgio Grai etter råd fra John Cogo, ingeniøren som brianzolo “arma le terre” Bonassola og om som jeg skrev nylig. Jeg hadde arrangert en omvisning av viner, men mest av alle leietakere mellom Veneto og Friuli. Spesielt følte jeg meg tvunget til å holde sitt løfte til sin venn Michelangelo Cutting tid tilbake i ledelsen i den første besøk til Oslavia Josko Gravner.

Etter å ha sendt en e-post for å avtale et møte, svare telefonen en morgen hørte jeg en stemme si: “Buongiorno Cinzia, sono Giorgio Grai.” Ero di base da amici nel centro di Treviso. Spillet tidlig Michelangelo nådd på Concordia Saggitaria; en klem og off for den første etappen av vår tur, Butterwick retning av Friuli.

Jeg ble ikke informert om historien til George. Som vanlig, jeg foretrekker å vite folk direkte, å gjøre med en idé ikke er besudlet av det de leser eller hører; noen ganger skjønner jeg at er litt risikabelt, men jeg liker det, fordi den som jeg lever på denne måten er mye mer spennende.

Michelangelo var vitne til det jeg skriver; bare etter, på vei tilbake, åpenbart for meg at han fryktet en liten bit av å lytte til vår samtale til det press som i utgangspunktet tok. Giorgio Grai ikke forstå nøyaktig hva jeg prøvde med mine spørsmål plutselig spurte meg besluttet: "Jeg ønsker å forstå hvordan jeg kan være nyttig for deg?"Jeg kunne ikke svare ham at jeg ikke visste. Jeg var der fordi jeg ble rådet til å vite. Jeg fortalte ham rett og slett at jeg ville ha forstått bare gjennom sin kunnskap.

En mann er ikke lett… men de er ikke heller. Det var en tid da, under hensyntagen til dets bekymringer, Jeg kunne ikke hjelpe, men spør: "Courage, Fortell hva du mener!"Hans svar var: "Lady, hvis det er en person som sier hva han mener jeg er!"I denne uttalelsen fant jeg meg selv. Under mitt liv har jeg betalt mange ganger for mine valg, For ikke å bli kompromittert.

Min vei er nå en, selv om jeg har ennå ikke helt klart målet. Kanskje det er derfor jeg gjør kjøring; Jeg bare vet at hver person jeg møter jeg prøver å lære en lekse som jeg elsker å skrive på en enkel måte, che custodisco, og jeg er enig.

Giorgio Grai ble født i Bolzano til Trieste far og mor Rovereto. Som sønn av en familie av hotelleiere vokste opp i en tid da, sitere hans egne ord "rett til å være i stand til å studere det betydde å ha rett til å bli forfremmet". Etter hans landbruksstudier og spesialisering i vindyrking og enology, erfaringene i utlandet har ført til 'bruk av berøring, av smak og lukt. Lidenskapen for motorer som godt forstår og godtar at, førte ham deretter til å være i ti år en rallysjåfør.

Jeg vil ikke dvele for mye på historien om sitt liv i mange kjente fra informasjon på nettet; Jeg foretrekker "levende mann" mens, vinsmaking i lys av solen, Jeg tenkte på hans ord: “Utvinningen av en følelse av duty enn den til høyre”. På min tilbake til huset til ting om ham har jeg lest, og jeg har hørt mange… Jeg bare vet sikkert, Jeg vil huske å ha kjent ham i en formiddag i mars mens han nøt hennes pie valmue, typisk for Sør-Tyrol, og deretter, vi gikk sammen i kjelleren på gården atferd med Marina Danieli.

Og nå spør jeg deg: “Har du noen gang hatt å smake vin pokaler hviler på panseret av en Subaro under den varme solen på en formiddag i mars ?” Jeg gjorde, men mest av alt jeg har levd. I den atmosfæren jeg likte å høre på livet av George fortelle sin vin og deretter høre ham si: "Godo di questo momento."

Jeg gjengir nedenfor en passasje av “Vindyrkerne historisk” Luigi VERONELLI og Nichi Stefi, Giorgio Grai ga meg den dagen i vårt møte.

"Giorgio Grai vises med frittliggende luften av en som ikke ønsker å tilhøre hvem som helst, og er villig til å betale for sin frihet med isolasjon. Han har en klar vidd, ofte kaustisk, alltid gøy; men under latter leser hans ønske om presisjon. Hans eventyr i vin er ikke bare et resultat av en stor og tydelig glede, men det kontinuerlige arbeidet som han er klar over og som tilbyr deg som den mest åpenbare ting i verden ... "

Fausto Borella, Maestrod'olio og mat og vin ekspert

days ago, under en av mine lange samtaler med sin venn Thomas Ponzanelli, det ble hevdet olivenolje og olivendyrkere… Jeg fortalte ham om lesingen av en kopi av Ex Vinis 2002 Veronelli, en veritabel manifest på Olive Oil. Thomas er en stor kilde til minner… Jeg elsker å lytte til hans historier om de gode gamle dager ...

Når det er sagt vil du si ... "Og så ... ?"Og så jeg fortelle deg at i det øyeblikket han begynte å fortelle Thomas: "Du må absolutt vite Fausto Borella!"Når det er sagt, ferdig! Ett, perché dopo uno scambio di opinioni con Fausto, ho deciso che era la persona giusta per qualche approfondimento in più… ovviamente, approfondimenti olistici!  😉

Ma non perdiamo tempo… Pronti… via! 😉

• Splendor, leggo che vieni definito Maestrod’olio. Leggo anche che hai frequentato la facoltà di Giurisprudenza. Mi vuoi raccontare come hai dato questa svolta alla tua vita?

Sentivo che non avrei mai potuto rivestire la toga forense indossata da mio padre per oltre 50 alder. Avevo bisogno di muovermi, di conoscere le persone, in una espressione, Leve mitt land.

• I 2001 du har hatt formue å vite Luigi Veronelli. Jeg presenterer et minne om opplevelsen av disse årene?

Det var takket være presentasjon laget av Leo Ramacciotti, på den tiden sjef AIS Versilia. Vi var på Versilia Prisen og introduserte meg til Gino Veronelli priste mine lidenskapelige sommelier talenter og lovende forfatter av gastronomi. For to år har jeg slått hele Italia sammen med Maestro opplever en uforglemmelig opplevelse.

• Olivenolje kulturen i Italia er fortsatt dårlig. Mye er sagt om det, og mye laget av det, men fortsatt ikke nok. Forbrukernes valg foran hyllen er ikke lett. Olivenolje av store detaljister kalles med navnet på produsenten og ikke av territorial opprinnelse. Tydelig mangel på opprinnelsesstedet på etiketten hjelper ikke å forstå egenskapene, og ikke hjelpe forbrukeren til å velge. Hva tror du?

Det er så liten at til dags dato ingen har forstått de virkelige forskjellen mellom olivenolje og olivenolje. Olivenolje er en blanding av raffinerte oljer og en prosentandel av extra virgin olivenolje fortsatt udefinert. For å være ekstra virgin, i stedet, De bør følges av kjemikalier, analytiske avsnittene som fører til resultatet av å ha en olje 2 euro eller fra 30 euro. min jobb, sett den enorme kvaliteten gapet mellom de to prisklasser og strøm og fremdeles uforklarlig uvitenhet om dette, Det er å kommunisere - gjennom kurs, arrangementer og festivaler i Italia og i utlandet - ekte italiensk extra virgin olivenolje kultur for kvalitet.

• Hvilke råd vil du gi forbrukeren å rette den mot et bevisst valg av en kvalitet olivenolje?

Hvis du ser på supermarkedet en av 44 Italiensk DOP som har en kostnad på ca € 6-8 per 50 cl., ellers ser for etiketten som taler i en mer åpen og rettferdig som mulig for forbrukeren: år, utvalg av oliven, ernæringstabellen, ikke så mye med surhet eller mettet fett som forlater den tiden de er, men med inkludering av tokoferoler (Vitaminer E) og total polyfenoler som gjør unike territoriet oljer.

• Hvor viktig er "olje farge" og fra det vi kan forstå at "olje er dårlig"?

Fargen på oljen er ikke i det hele tatt viktig, det er på tide å avkrefte mange klisjeer. Fargen kan hjelpe oss, in qualche caso, å forstå hvordan det vil lukte, se mucilage, sedimenter som vil føre til en slik slam defekt. En defekt olje vil kjenne igjen etter noen smaksprøver av fakta defekte prøver gjennom kursene.

• Jeg siterer en uttalelse hørt i talen din at jeg er helt enig: "Bonden oljeforsyningskjeden kostet ham minst € 10 per liter. En olivenolje som koster € 3 er ikke en ekstra virgin olivenolje, men bare en løgn til forbruker". På dette punktet jeg spør: Men en olje med denne kostnaden som innhentes?

Gjennom seilskip olje til de beste italienske porter. Eller gjennom en ukontrollert disse olje no Sør sertifikat som invaderer de italienske regionene til Alpene.

• Ofte i sausen, det overflod med olivenolje feilaktig. Hvor mye er en månedlig bevisst bruk for en gjennomsnittlig familie?

Som presidenten sa IGP Toscano Consortium, daglig bruk av olivenolje per person står for kostnaden av 2 sms per dag. Da kan vi ha råd til en kvalitet extra virgin olivenolje eller ikke?

• Veronelli skrev: "Oljen som vin, oljetreet som skrue". Jeg er helt enig med tanken, og, dermed hva, jeg ønsker, Når jeg er i en restaurant, ikke blir presentert for meg bare vin, men også den oljen som serverte meg. Spør de ansatte rommet er dannet av dette er en utopi eller håp?

Det er et håp. vurderer, men, det 11 årene jeg arrangerer kurs, først takket Sommelier italiensk Association of Oil Franco Ricci, og senere med min Academy Maestrod'olio. På mine forelesninger jeg har alltid hatt en svært lav prosentandel av restauratører, servitører, maître og eksperter som ville være helt sanne ambassadører for denne meldingen.

• Er du en ekspert på eddik.  Og 'nå vanlig funn på super'n balsamicoeddik av noen få euro. Hva tror du, og hvilke råd til forbrukere?

Jeg er ikke akkurat en ekspert på eddik. Jeg vet temaet fordi det fascinerer meg. Talen er lik den olje. Det er en spesifikasjon svært rigid og strukturert at produsentene må følge for å få DOP Tradisjonelle Balsamic eddik av Modena og Reggio Emilia. Produktet pakkes i flasker 10 cl kan koste så mye 100 €. Som for balsamicoeddik til å bruke hver dag, den eneste kvalitative referanse er prisen. Hvis det koster mindre enn 10 - 15 € for flasker 25 cl. det vil si at innsiden har lagt karamell 2% og det ikke blir lagret på tønner.

Splendor, Se deg snart på Olio Officina Food Festival. Jeg lover meg at du vil føre meg inn i en olivenolje smaker, sant?     

Det vil være en glede ...

Hva min far gjorde var mye mer enn en enkel håndtrykk; Jeg innså at jeg aldri ville bli brakt til å studere hele mitt liv regler og forskrifter som ikke tilhører meg. Jeg trengte å bryte ut av et skrivebord og reise, conoscere, smake og bevege meg. I et ord leve mitt land ...

Fausto Borella

Merkelige tilfeldigheter skje i livet mitt ... Du vil si: “I che senso?” Mah, Å fortelle sannheten jeg vet ikke heller, men det er sant at i fjor møtte jeg Lastet opp Louis, at kort tid etter intervjuet og jeg gjorde ... og så ba han meg om å fortelle min Olive Oil ser på det fra synspunkt av forbrukeren i den nye utgaven av Olje Festival Workshop 2013, og deretter…

Og så… lese en kopi av "Ex Vinis" av Luigi VERONELLI av 2002 gitt til meg av Gianni Vittorio Capovilla, Jeg fant en artikkel, o meglio un suoManifest på olivenolje. Når det er sagt, etter overraskende øyne jeg sa til meg selv:  “Va che coincidenza, Jeg finner denne stykke historie i denne perioden at jeg dokumentere ... "

Lastet opp Luigi fortalte meg at han har tatt vare på av 1998 til 2001 terminvise “Ex Vinis” på en del av oljen ved tidspunktet for alle nye, som ble en sann guide til fremstilling av utmerket olivenolje.

VERONELLI ønsket å lage et dokument med retningslinjer adressert til italienske dyrkere forent av et ønske om oljeproduksjonen basert på olje utvunnet per sorten, og bare massen av oliven.

Artikkelen begynte ved å motivere aksept av forslaget med utviklingen av et prosjekt kvalitetskontroll av hva, ifølge ham og andre mennesker med hvem han samarbeidet, kalt "den andre olje VERONELLI".

Han ønsket å gi bøndene, sitere hans egne ord, "muligheten til å være ledere, å ha landet de arbeider – varer hele året, så verdt Inverno, d'eiendom, tante sudor, så mange hot, mange kaldt; Faticanti synonymt med bonde; trøtthet er dens daglige mål – velvære ".

10 April 2001

“Hver advarer. Og "kurs i en epokegjørende sosial endring. Fullt innebærer landbruket. Becoming, for mange aspekter revolusjonere, av olivenolje sektoren har allerede begynt. E 'støttet av folk som har jobbet og jobber for kvalitet og ærlighet. Med de gamle kriteriene kan du få mest mulig ut av en ærlig olje. Med teknikker rettet mot kvalitet (og ikke som skjer "svunnen tid" mengden) sarà invece possibile fare oli d’eccellenza. L’olio come il vino. Oliventreet som vintreet. Fra manuell innsamling og separate sortar, unntatt kjernen før en skånsom ekstraksjon monocultivar, født ... VERONELLI”

En ekte “Manifest pågår for en ny kultur av olivenolje” tretten sider, ønsket av Luigi VERONELLI og bygget av Olioro i samarbeid med Metapontum Agrobios. Kort tid etterpå ville han ta seg av et annet stort prosjekt, betegnelser kommunale, den De.Co.

Nå vokter av sin historiske minne er Gian Arturo Rota med hvem han jobbet for nesten tjue år. Arturo er å utnytte opplevelsen av å gi kontinuitet på nettstedet "Casa VERONELLI".

Han har nylig medforfatter med Nichi Stefi den første boken dedikert til ham, “Livet er for kort til å drikke dårlig vin“, utgitt av Giunti Editore og Slow Food.

Jeg er overbevist om at skrive sine tanker, troen, la propria esperienza… ci regali un pizzico d’immortalità.

 Doria Montalto ... Jeg vet ikke, men sa så jeg kan nesten fortelle historien om et middelalderslott av familien ..., av utfordringer og dueller!

Og dette utløste våren ... Det, fordi du bør vite at svært kjærlighetshistorie, og spesielt jeg elsker alt som har levd til å fortelle. Når du er i mine vandringer ser jeg antikviteter som jeg magnetisert, og hvis noen er med meg forteller meg: "Vent et øyeblikk jeg må se ..." Ikke for ingenting i huset omgir meg om gamle bøker, lysestaker, lecterns, spade, sabler og kniver. Men når jeg legger inn de historiske husene er her det blir virkelig alvorlig. Det at jeg lever et déjà vu , som retur hjem ... Jeg bare vet at en dag ved å taste Doria Montalto atmosfære innhyllet meg ...

Du bør vite at vingård Doria Det startet sin virksomhet i 1800. Peter Doria, telegrapher under andre verdenskrig og overlevde utryddelsen av Acqui divisjon i Kefalonia, en gang tilbake fra fangenskap ga ny giv til. De ble fulgt til punkt 1996, sønner Bruno og Adriano. Deretter gikk de tøylene i hendene på Andrea og David,  guidet av sin mor Giuseppina Sassella Doria.

Jeg bestemte meg for å gjøre en avtale for et besøk. Jeg var sent som vanlig ... Til tross for min beste innsats jeg kan aldri være på tide! Langs percosro fanget landskapene spesielt min oppmerksomhet, mye for å stoppe og komme seg ut for fullt duft sin skjønnhet.

Som Luigi Veronelli sa i en artikkel i Courier 2003: "Det er et område som er langsomt avdekket, og ikke bare for oenological kall ... "

Ved inngangen ble jeg møtt av kjære Daniele Manini, agronom, med hvem jeg tilbrakte en hel ettermiddag snakker. Tanken morer meg ennå, fordi Mario Maffi velkjent vinmakeren i Oltrepò Pavese, hadde advart meg om at to av oss ville være en god kamp ... Det, bekjempe de som snakket mer! Vel jeg ringte ham på slutten av kvelden, Jeg hadde vunnet!

Du bør vite at Daniel hadde begynt å fly karriere innen luftfart. Det var et problem som stoppet ham fra visningen, og hun tvang ham til å stille spørsmål ved hans liv. Det var da han beveget seg mot Faculty of Agriculture of Viterbo, som hun førte ham til å korte dem til å starte sin vellykkede samarbeid med Doria familien. Han er en stor forkjemper for utvinning av de historiske druetyper og vinproduksjon teknikker for å søke i historie og tradisjoner av territoriet. I tillegg er det definert som følgende figur, å sitere hans egne ord,  "Skruen-drue-vin kjeden",  Master of Wine Cellar. Og dette er hans tenkning som førte ham til å gi kontinuitet til tradisjonen med Cantina Doria. Med ham gikk i oppfyllelse Barbera "historiske" høy i fat italienske kastanje.  Og hans eksperimentering ledet en berømte "fransk cooperage" interessert, slik som å overlate til noen lærere evalueringen av resultatene som vil få.

Jeg ser mine åser og det ofte nippe vin for ikke tvil om lærerne mine ... jeg ser hver gang rørte åsene i Pavia, De er min søte vinblader horisonten. Po-dalen svaier som en enorm hav fringed i profiler som er kjent fra barndommen. Bølgene er dyp grønn, og gradvis gjøre himmelske blå fioler før de fusjonerer presist, med himmelen ...

Giovanni Luigi Brera, den Gioânn, født 8. september 1919 og San Zenone Po (Pv)